文/新浪财经欧洲站站长 郝倩
工匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。他们坚持手工制作西服，甚至不借助任何缝纫机器，这是因为只有手工才具有独一无二的特质。一套纯手工缝制的西服无法通过工业流程复制，这就是工匠存在的意义。
工匠精神之手工缝纫：那些执拗的意大利裁缝“只要拥有为了把事做好而把事做好的愿望，我们每个人都是匠人”。
美国社会学家理查德·桑内特（Richard Sennett）——《匠人》
一个世纪前，工业生产的概念风靡美国和英国，但意大利有一部分手工匠人很倔，他们相信传统：鞋要合脚，衣服要合体，料子好还要耐穿。这一点和大工业生产效率为王的概念完全背离。不是谁都有勇气逆着时代大潮而上。这种对传统的偏执催生了一批精细手工的好品牌，在全球十大顶级男装品牌中，意大利品牌占八席。“反科技”和坚守匠人精神，让他们后来都成了“奢侈品”。
从Brioni布里奥尼裁缝学校（Scuola di alta Sartoria）的教室窗口望出去，是意大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世纪的古镇背影，亚得里亚海就在32公里外。这里是意大利古城佩内（Penne），城池建于4个丘陵之上，罗马时期就发现了温泉水疗的“古迹”。到今天，进了古城还是铺满苔藓的阶梯，雕栏玉柱犹在，十分优雅。
从Brioni在Penne的裁缝教室望出去，是Abruzzo的丘陵和矗立在山丘上依然保持完好的中世纪建筑（图片来源：Daily Telegraph）布里奥尼的品牌创始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩内，1945年创立品牌时已经是罗马一位有名的裁缝。50年代，他决定把制衣工坊开到当时距离首都车程3个小时的佩内，多少有点衣锦还乡回报故乡的意思。古语说山东出响马、宁波出裁缝、绍兴出师爷。放在意大利，就是阿布鲁佐（Abruzzo）出裁缝，托斯坎纳出皮匠。佩内就在阿布鲁佐大区，这里的裁缝真的全意大利闻名，几乎家家都有做裁缝的亲戚，缝衣刺绣更是女人们的必备手艺。
布里奥尼工坊刚开出的时候，只有44名裁缝。到七十年代在欧洲和美国打开了市场，裁缝的数目增加到500名，但制作工坊仍需要更多的裁缝。之前，阿布鲁佐大区的裁缝们因为家乡就业机会少，大都离乡背井进城找生计。布里奥尼就托人传话，说佩内有工作机会。很快就有100名裁缝回到故乡就业。即使如此，考虑到意大利优秀的裁缝越来越少，年纪越来越大，对公司的手工裁缝技艺传承构成了威胁。1985年，他们终于开出自己的裁缝学校，以一个政府官方认可的项目开始招生，将高中生的教学大纲和裁缝学艺二者合并，成了早期开设的裁缝学校之一。
佩内的工坊开出之后，这个品牌所有和缝纫有关的工作都在这里完成，而佩内当地人中很多都在布里奥尼上班。现在，布里奥尼的制衣工坊里有1000名裁缝，其中220名都会参与到一件西装的生产流程中，一年可以生产6万套西装。他们所用的工具，就是针，线，剪刀，卷尺，这和一百多年前也没什么两样。
在佩内城里甚至有一条路就以创始人Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的总部就在这条路上。按照布里奥尼公司对新浪财经的回复，“今天，佩内就是布里奥尼，布里奥尼就是佩内”。
古城佩恩的城池楼墙——“反科技”的意大利手工
在很多人看来，在这个互联网+的时代花四年的时间学裁缝，此后毕生的工作就是一针一线一剪刀，听起来有些不可思议。
在布里奥尼，他们甚至精确到一件西服总共需要7000针的手工缝线。好在这7000针不是无序的。一件西服的生产流程被分解为220个步骤，由220位高级裁缝接力完成：从手工绘图，手工做板和剪裁，到最后90个部分都通过手工缝纫完成。这期间需要熨烫80次，一共22个工时的高效工作。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，缝好一个扣眼缝需要100针，耗时30分钟。
Brioni学员们人手必备的工具箱在布里奥尼的工坊，科技的演进并没有触碰到生产流程。和五六十年前一样，布里奥尼依然采用独特的手工生产模式，这种传统讲究的是代代相传。缝一件西服需要7000针，这里只有15%是外面看得见的，其他85%的针脚都隐藏在里面，一切都是为了保证穿着的舒适。就像一双手工定制的鞋子，很多细节都藏在鞋子里面，表面看不出来，但鞋子是否舒服只有脚知道。
我问布里奥尼他们如何理解“工匠精神”的概念，该公司对新浪财经回应说在他们看来，工匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。他们坚持手工制作西服，甚至不借助任何缝纫机器，这是因为只有手工才具有独一无二的特质。一套纯手工缝制的西服无法通过工业流程复制，这就是工匠存在的意义。
需要特别强调的是，因为手工制作的比例高，意大利的服装厂一般都不叫“工厂”，而是“工坊”。在意大利那不勒斯的高档手工男装品牌Kiton的工坊里，只有很少的缝纫机，其中几台看起来老到可以进博物馆。熨烫用的是那种特别沉重但高效的古董级熨斗，但一定要使用当地的“温泉水”。没有计算机，没有全自动剪裁机……裁缝就是工坊的最优质资产。Kiton在那不勒斯郊外的制作工坊设在意大利最穷的一个地区，但工人的起薪比意大利最低时薪高三成；在食堂吃三道意大利传统美食，只需要1欧元。Kiton的解释是要让裁缝们开心，只有他们开心了，才可能做好工作。
——工匠的本能
“工匠精神是一种人类本能的冲动，一种为了自己也要把工作做好的欲望。”
——伦敦政治经济学院社会学教授，美国社会学家Richard Sennett
这原本是空想社会主义者的一种理想设想，但只要有足够的制度和薪资保障，在欧洲随处可以生长出这样纯真到有些可爱的匠人。
Angelo Petrucci生在佩内，1985年进入布里奥尼裁缝学校时不过13岁，20岁时已成为大师级裁缝，并在9年后成了布里奥尼大师级裁缝总管。他自称可以闭着眼睛绣扣眼。为了做出最合体的西服，这位年轻的裁缝大师还很会观察客户的行走坐派。他说做一个好裁缝要从小开始学习，趁着你的手指还很柔软又灵活，一过20岁就已经不可能再学缝纫——这和弹钢琴是一个道理。
布里奥尼学校年轻的学徒，一个好裁缝要从小开始学习，趁着你的手指还很柔软又灵活，一过20岁就已经不可能再学缝纫中国古诗词中也有很多对裁缝的描述，但大都寂寞空冷相关，孤灯夜烛剪刀冷，多少无奈与凄惨。意大利则不同，1000年前就有“裁缝守护神”（Sant‘Omobono）；裁剪师、缝纫师、钉纽扣师以及肩部设计师，甚至熨烫师，都是极受尊敬的工作。
意大利人从对待布料开始就充满感情和敬畏。布里奥尼创始人之一Gaetano Savini就说过：“羊毛是一种有生命的材料，这种材料需要时间去调整和呼吸。你的西装要在2个月内至少被熨烫184次，这段时间你只能等。”同样，意大利有一种稀罕的骆马毛（vicuña）面料，这种布料昂贵且稀有。所以，在Kiton的工坊，若是用这种布料做西服，一定要由他们工坊350名裁缝中最老资历的45名裁缝全手工剪裁缝制，耗25个工时，一年只能生产520件。
意大利盛产高档布料，一百年来从不缺少创新，大概与这种对专业的敬畏与尊重有关。二战刚结束时物资匮乏，很多欧洲人家里没有闲钱做新西装，于是有人就把家里采用杰尼亚（Ermenegildo Zegna）布料的西装拿出来，裁缝只要把西装布料里面的翻到外面，又是一套新西装。
别篇：欧洲高级工匠“濒危” 意大利大奢侈牌为生存办校
如果意大利依然想继续领军时尚产业，对抗廉价的世界工厂，那就必须要保证手工艺的最高水准在意大利罗马或是佛罗伦萨的街头巷尾，依然看得到许多裁缝铺，鞋铺和皮具铺，这成了古城一道风景。别看表面上不起眼，随便量脚做双鞋也都价格不菲。表面看着热闹，可意大利的手工匠人实际上一直逐年缩水：上世纪50年代，意大利还有四百万名高级裁缝，前两年只剩下70万，直接威胁到意大利高级定制这一“产业遗产”。
意大利是有培训裁缝的传统的，位于罗马的国家裁缝学院1575年由神父Gregory十三世创立以来延续至今，可经费紧缺，根本不足满足市场的需求。意大利公立教育的手工艺职业培训备受争议，其实全欧洲的情况都差不多。
“我们手艺传承的手段就是采用复古式的“Bottega”概念，Bottega是青年才俊在大师们的指导下学习裁缝艺术的场所。”布里奥尼对新浪财经解释说。Bottega从15世纪就在当时的佛罗伦萨开始盛行。
当原本是一种生活方式的“量体裁衣”成了一种奢侈，一针一线间也成了“摩登匠艺”（Modern Craft）。只有高端品牌才有资本自己开学校培育匠人，这是一种昂贵的人才储备方式。
布里奥尼的裁缝学校（Scuola di Alta Sartoria）是欧洲最早的一批，他们从1985年开始创立，每隔4年招一次新生，每次只有16个名额，在15到17岁的少年中选择最有天分的申请人。学生在学校学习意大利语，英语，历史，数学，计算机科学以及裁缝技艺，一周有40个小时的课程。从画图开始，所有的缝纫技能都会由布里奥尼的裁缝大师们在3年中逐一教授，之后还要外加一年在裁缝工坊的实地操练。
之所以让他们这么小开始学手艺，是因为在这个年纪，手指的触感最好，是训练对布料第六感的最佳时期。三年之后，他们可以自己手工缝制一件西装，通过触摸就可以判断线的厚度以及韧性。
意大利的裁缝，让濒危的手工艺继续成为儿时的记忆布里奥尼公司对新浪财经确认说，从裁缝学校创建开始，毕业生超过100名，课程结束，布里奥尼选择技艺最高的裁缝，大概有80%的裁缝会留在公司工作。他们可能在布里奥尼某一个生产部门，也可能被派驻全球各地的专卖店。
意大利那不勒斯的高档手工男装品牌Kiton的故事也十分类似。当公司的一位CEO注意到公司裁缝的平均年龄已经高达55岁时，一些大师级裁缝已经有四十多年工作经验时，他意识到必须要建一所裁缝学校。Kiton的所有产品都要按照那不勒斯当地传统纯手工制作。1991年，制衣工坊裁缝平均年龄高达55岁，让时任掌门人十分担忧。
“如果这一代裁缝老去，很有可能意大利的高级定制就将面临后继无人的危险。原本已经没有多少人愿意做裁缝，能做好裁缝的人就更少了。”他说。
2000年，Kiton在那不勒斯开了所裁缝学校，工厂和学校直接挨着。在裁缝学校开出的第一年，公司只招了10个学生，之后扩招到25名学员。学生从最基本的“认针”开始，了解男女装版型不同，成衣结构的搭建。两年后，他们拥有裁缝的所有技能，优秀者可被选为带薪“学徒”。15年下来，毕业生的就业率为100%，其中八成留在Kiton公司。在意大利南部，年轻人能找到这样一份安稳的工作并不容易。
2014年，Kiton的裁缝平均年龄降至36岁，工坊实现年轻化，更加可持续。
意大利品牌自己开创的裁缝学校，看起来就像一个安静纯粹的制衣小工坊马德里的罗意威（Loewe）是家有170年历史的老字号，3年多前才在马德里的工厂建起了第一所学校，这所学校主要是为了教授皮具工艺，为每20名培训生提供三个课程，从切割，准备到组装皮具。他们在3年内为公司大概培养了300名新技师，授课的老技师有的已经在公司服役了超过半个世纪。罗意威的做法不过是生存所逼，因为在法国，意大利和西班牙，优秀的手工艺人越来越少，已经威胁到高端品牌本身的生存问题。
巴黎的伯鲁提（Berluti）2012年就在意大利开出“皮匠”的培训学校，在一开始的两年，学校收到了2500份申请，最后招收了111名学生参加他们400个小时的培训课程，其中的70名学生被公司聘用。不仅是皮匠，就连编织，刺绣之类的手工艺也都在“濒危”的名单里。
一般在意大利或是法国的设计学校，学费一年可以高达3万欧元，但这些由公司自己投资开出的学校通常都是免费。甚至在有些学校，因为以学徒制的方式运营，不仅不收学费，还要给学生支付一定的补贴。一旦被公司录用，就有了一个体面的收入和保障。这在失业率高企的意大利，也算给年轻人的就业找了一个出路。
(本文作者介绍：新浪财经欧洲站站长。工作十余年，从社会新闻到财经新闻，从上海到伦敦，从第一财经日报到新浪财经。)
责任编辑：任琳贤
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