我要打包

　　在1949年，美国芝加哥一家包装公司的负责人艾尔·梅斯特想出一个美国历史上具有代表性的发明。他开发了一种特殊涂层，使纸袋可以抗油脂。这种纸袋上画着一只小狗，还写着一首他妻子作的小诗，第一句是：“你的剩菜去向何方？”就这样，世界上第一只打包袋诞生了。

　　如今，把前一天晚上的剩菜打包作为第二天午餐的做法已经司空见惯。2002年，美国饮食协会的一次调查显示，91%的美国人有时将饭店吃剩的菜打包带回家，32%的人经常这么做。

　　打包的概念并非在美国才有。食物历史学家弗朗辛·塞根为了撰写关于文艺复兴时期烹饪方面的书籍《莎士比亚的厨房》，曾进行了大量的调查研究，从中她发现英国早有此习俗。她说，那时的主人使用尺寸很大的餐巾，这不仅是因为当时人们用手吃饭，而且也是为了给客人提供盛装剩菜的容器。主人在剩菜上表现的慷慨会给客人留下更好的印象。

　　不过，在世界其他许多地方，打包袋还未被广泛接受，甚至遭人厌恶。为研究打包现象在世界范围内的流行程度，美国有关组织派出驻扎在三大洲的记者去公费吃饭并顺带调查，惟一的条件是他们吃的每道菜都要剩下一点，然后要求店员打包。

　　他们的调查结果足以让把打包视为天经地义的美国人大吃一惊。“你在开玩笑吧？”莫斯科高档餐厅的店员问道，在那里就餐每人要花150~400美元。最后，店员将一个特制的、有布质提手的精美纸袋交给客人，里面是装着螃蟹、荞麦羊肉等剩菜的纸盒。不过，当客人要求把面包和黄油也打包时，遭到了断然拒绝。餐厅经理随后解释说，“我们这里选用的食材十分新鲜，品质又高。”他说，“没有理由现在不把它们吃完，通心粉20分钟后就味同嚼蜡，好菜放久了也会索然无味。”

　　巴黎也是如此。当被派去的记者要求打包时，人们露出惊异的表情，仿佛在说：“没搞错吧？”在情调优雅的法国餐厅，店员听到打包剩菜的要求时表现得很惊讶。由于这家法国餐厅特别强调迎合客人的各种需求，店员很快就用锡纸把剩菜包起来，然后装在塑料袋里拿了过来，锡纸上还用记号笔标着“鱼肉”和“羊肉”。 后来当厨师过来询问饭菜是否可口时，记者问他这里有多少人会把剩菜打包？“一个也没有。”他回答道。

　　伦敦也没有打包的习惯。餐厅招待说，少数几个要求打包的客人也大多是把剩菜带回去给狗吃。记者要求打包的烤檬鲽应该不是狗的十大首选食物，不过店员还是很快把它用锡纸包好给送了过来。

　　当同样的实验从欧洲移到亚洲后，记者们发现，亚洲餐厅提供打包服务的热情甚至要超过美国餐厅。在新加坡牛排店，记者要了一条蒜香面包边吃边看菜单。当店员端来大盘子的牛排时，注意到桌上还有条吃剩的面包，于是干脆问道：“面包是撤下去，还是打包带走？”她把吃剩的牛排打包，然后递过来一个白色的大塑料袋，里面有3个打包盒。

　　曼谷也同样如此。打包是惯例而不是偶然，至少在泰国菜馆和中餐馆是这样的。不过那里的打包袋上没有可爱的小狗图案或诗句。吃剩的饭菜即使是一点点热汤，都会被倒进干净的塑料袋里，用红色的橡皮筋将袋口绑好。

　　不过在东京，记者在一家高端购物中心内的一个餐厅碰了一鼻子灰。“对不起，”招待说，“不管剩下的是什么菜，本店都不允许客人打包。”结果记者发现，这是那家购物中心出于卫生考虑对所有餐厅提出的要求。虽然在日本没有禁止打包的法律，但日本的卫生部门并不推荐打包行为。

　　日本的这种做法一定会得到美国饮食协会的赞同。美国饮食协会提醒公众说，打包的食品吃起来并不卫生，除非它被放入冰箱储存，并在吃前加热至一定温度。不过，要做到这点需要配备一个肉类温度计。而该协会表示，其调查发现，85%的美国人根本没有这种温度计。《中国质量报》