原标题：拉夏贝尔三年市值蒸发百亿，“中国版ZARA”要凉？ 来源：新金融传媒
“全力以赴争取实现2020年度扭亏为盈的目标。”6月29日，有“中国版ZARA”之称的拉夏贝尔，在姗姗来迟的2019年年度财务报告中如此表示。
根据财报，在2019年度，拉夏贝尔实现营业收入约76.66亿元，同比上年的101.76亿元下降24.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-21.66亿元，较上年同期增加亏损近20亿元。总资产由2018年的86.89亿元下滑到80.12亿元。
在2019年，拉夏贝尔关闭了4391家门店，平均每天关闭12家门店，而2017年高峰期时曾达到9448家，比同时期对标的快时尚巨头Zara全球线下门店7000余家还高。
因为连续亏损两年，这家公司也正式“带帽”，从7月1日起，股票实施退市风险警示，代码变更为“ST拉夏”。在经过6月30日停牌一天后，7月1日恢复交易后，该股迎来连续3个跌停。股价目前报2.62元/股，市值已不足10亿元，这距离其巅峰期120亿元的市值已大幅缩水超过百亿。
根据企查猫数据，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司成立于2001年3月14日，注册资本54,767.1642万元人民币，法定代表人邢加兴。2014年赴港上市后，拉夏贝尔又于2017年在上交所挂牌，成为国内首家“A+H”两地上市的服装企业。
此前，在创始人邢加兴的领导下，拉夏贝尔曾对规模有谜一般的崇尚。2012年-2017年，公司旗下门店数量从1200家快速扩张至9400家，是中国服装界当之无愧的“店王”。品牌阵营也从3个拓展到20多家，成为涵盖女装、男装、童装的全品类服装航母。
门店数量的增加，直接推动营收规模的增长，但并未换来持续飘红的业绩。一旦遭遇行业大变，这些门店就成了侵蚀公司利润的累赘。
面对不断恶化的经营形势，拉夏贝尔最近两年持续关店。2019年，公司进一步加大关店力度，境内经营网点从年初的9269个减至年末的4878个，砍去近半。
与此同时，公司一改过去多品牌全直营的模式，主动收缩非核心品牌及业务发展规模，砍掉盈利能力不佳的男装业务，重新聚焦以拉夏贝尔为核心的女装多品牌集群。
17年前非典爆发之时，邢加兴创立拉夏贝尔品牌才两年，尚无品牌知名度和市场影响力。
在这次全球疫情中，零售行业纷纷收缩战线，而邢加兴凭借过人的胆识和远见逆势扩张，在非典过后的报复性消费中，大赚了一笔，也获得了名气。
创业之初，邢加兴热衷于参加全球各地的大型时装周，他本人是ZARA快时尚模式的死忠，也一直心存野心，要将拉夏贝尔打造成为中国版的ZARA。
凭借多品牌、全直营的模式，拉夏贝尔在中国疯狂开店，特别是在2014年和2017年分别实现港、沪两地上市后，公司携资金优势进一步加大规模扩张，何其风光行业无出其右。
然而，17年后的这次疫情，却没能再次给拉夏贝尔带来报复性消费的幸运。
而作为拉夏贝尔学习的榜样，ZARA自身情况更不容乐观。
6月13日，ZARA的母公司Inditex宣布：关闭1000至1200间ZARA门市。这意味着Inditex所有门店数量的13%~16%的店铺将关闭。
据ZARA的最新财报显示：今年2月至4月出现了4.09亿欧元（约合32.6亿元人民币）的净亏损。看似关店，实则是在严峻形势下，不得不断臂求生的一种无奈手段。
从forever21宣布“全军覆没”退出中国市场后，就足以观察得到，快时尚似乎进入集体水逆期。
不久前，曾位居白领衣柜前三甲的快时尚品牌ESPRIT，接近400元的大衣，几十块就卖掉了。曾经让人追捧的时尚服装，一夜之间卖得比抹布还便宜。
“快时尚”兴起时受众大多是70、80后，如今消费从品牌营销驱动转变为了消费者驱动，90、00后一代更为注重产品与体验本身，希望获得新奇特的体验。而中国成熟的服装供应链系统和电商平台，可以让网红店铺可以更“快”地推出产品；另外，国潮、汉服、独立设计师品牌等细分市场的崛起，比快时尚品牌更敏锐地捕捉了青年时尚消费文化。
如今的消费者重视的已经不是款式的新奇、价格的高低与否，而是他们喜不喜欢，能不能凸显他们的特点和个性。而这些个性化需求，对于快时尚品牌们来说简直是致命伤——没个性。穿这类品牌的衣服，很容易撞衫。
其实，在这样的消费环境中，一路陪伴我们的诸多快时尚品牌的遭遇都大体相同，班尼路、佐丹奴、美特斯邦威、真维斯这些伴随着70后、80后、90后的青春一起疯狂崛起的品牌，这些年早已风光不在，甚至已经败走、宣告破产。
快时尚要的就是快和新，没有这样的速度和激情，哪个品牌在时尚界都活不长久。
撰文 孙翼飞
责编 孙翼飞
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