香奈儿中国首展来了，这些经典设计为何火了一百年

这场巡回展以巴黎为起点，先后走过墨尔本、东京、伦敦，上海是最后一站。

这个夏天，上海当代艺术馆的一楼长梯，通往的是“巴黎康朋街31号”，1918年，35岁的设计师嘉柏丽尔·香奈儿在这里开设了第一家精品店，自此成为传奇符号。

百年时间，这里诞生了5号香水、小黑裙、2.55手袋、双色鞋、斜纹软呢套装等经典之作，至今影响着我们对着装的时尚态度。那个年代，作为为数不多身着自己作品的设计师，香奈儿以简约的先锋姿态，将同时代的女性从过盛的装饰风格中解脱出来。她也从家境清苦的裁缝店女工化身蜚声国际的时尚代言人，成功缔造了一个庞大的商业帝国。

7月12日，香奈儿在中国的首个作品回顾展《时尚宣言｜嘉柏丽尔·香奈儿》于上海当代艺术博物馆揭幕，携手巴黎市立时尚博物馆加列拉宫呈现200多件展品，从1910年代的运动风格服饰和小黑裙，直至1971年推出的最后一个系列。这场巡回展以巴黎（2020年）为起点，先后走过墨尔本、东京、伦敦，上海是最后一站，特别邀请演员周迅和蒂尔达·斯文顿（Tilda Swinton）录制了中英文语音导览。

“嘉柏丽尔·香奈儿不仅创造了时尚的奇迹，她也将自己变成了文化艺术的缪斯，与‘前卫、先锋’这两个词紧密相连。她不仅从根本上改变了女性的风貌，用简约精确的设计宣告与繁复搭配之风的决裂，她也让时装的地位发生了改变，服装设计师不再是‘供应商’，而是‘全巴黎’的一部分。”上海当代艺术博物馆馆长龚彦说道。

在策展人、巴黎市立时尚博物馆加列拉宫馆长米伦·阿尔扎卢兹（Miren Arzalluz）看来，《时尚宣言｜嘉柏丽尔·香奈儿》展现了人们忽视的一些东西，香奈儿对时尚、设计所做出的前卫贡献，那就是她以极致的风格理念拓展了时尚的边界。可以说，无论是自愿贡献荷包的奢侈品爱好者，还是好奇香奈儿究竟有什么魅力的普通观众，都可以在这场回顾大展中求解一二：为何时隔100多年，她依然是最耀眼的时尚先锋。

小黑裙、套装：为女性设计

走过标志性的镜梯，整个展厅就像一处分散的康朋街31号，香奈儿寓所中的一张会客沙发是序章，也是这个时尚帝国的起点。

展览按时间顺序和主题策划展开，由两个主要章节构成，分别展示了香奈儿自1910年代到1930年代的创作，以及1954年至1971年重回时尚界后的作品。

这位传奇设计师的职业生涯始于巴黎马勒塞尔布大道160号的女帽工坊，没几年就拥有了自己的女帽店和精品店。她真正登上时尚舞台是在一战后，女性开始逐渐获得与男性平等的地位，她们走上工作岗位，扔掉令人压抑的紧身衣和繁复长裙。时尚不再需要束缚身体，率先感知到这股风向的香奈儿，决定摒弃多余装饰，以精简自然的设计，让女性从旧式服装中跳脱出来，自如行动。

从1910年代的运动风格服饰和小黑裙，到1920年代实穿与优雅兼具的套装，香奈儿克制而简约的个人化风格日趋成熟。担纲本次展陈设计的美国建筑事务所Diller Scofidio+Renfro创始人莉兹·迪勒（Liz Diller）在接受媒体采访时说道，在香奈儿的年代，女性服装上有口袋是很不寻常的，这个细节赋予身体一种放松的姿态，这种姿态曾经只属于男性。同样的，挎包的动作也有着男性的意味。“服装对身体、对行为乃至对意识的改变，是我从展览中挖掘到的最有意思的部分。”

为了保护脆弱的织物面料，整场展览弱化了光源的照射，显得不那么“出片”，被一些网友吐槽“仿佛走进了黢黑又华丽的中古店”，不过小黑裙是为数不多的“高光”展区。展陈团队以强烈的白色灯光打造了无影灯效果，不同材料如天鹅绒、塔夫绸等，结合刺绣、蕾丝、褶皱工艺，让黑色变得丰富，极具现代感。在欧洲，纯黑色过去常与丧服有关，作为连衣裙时通常会点缀刺绣或蕾丝装饰，但在香奈儿的设计中，唱主角的永远是隽永的廓形，与“咆哮的二十年代”设计师常用的鲜艳色调相对立。

在香奈儿之前，时尚设计已经固化多年，男性追求“贵公子”的精致优雅，女性则被要求凸显身材曲线，“平凡”反而成了一种奢望。从学徒时期，香奈儿就开始思考，想要用实穿又简洁的服装，将女性从束身衣中解放出来。于是她借鉴男装的手法，用羊毛和斜纹软呢等日常面料制作休闲服饰，还有男士衣橱中可拆卸领口和袖口的设计，将白色作为一种时髦的点缀。

回望如今广为人知的香奈儿套装，它们延续着百年前的版型和工艺，只在细节上做变化，却呈现出长久的生命力，也是那个风云年代的时尚缩影。“在商品属性以外，奢侈品牌早已深刻地嵌入我们的文化生活。但是大多数人只能看到这些品牌作为商品活跃在市场上，却没有机会看到它的历史。”莉兹·迪勒说道。

工坊、香水、珠宝：打造时尚王国

与主营成衣业务的时装屋不同，这位20世纪最具影响力的女设计师不断添砖加瓦，早在100年前就打造了一个囊括香水、化妆品、包袋、珠宝、鞋履的时尚王国。

和简约松弛的经典风格相比，展览中一件异域风的海狸皮毛大衣颇为醒目，它与俄罗斯女大公玛丽亚息息相关。这位末代沙皇的表妹一战后流亡至巴黎，为帮助同胞开设了一家刺绣工坊。香奈儿与其结识后，向女大公订购产品，从而开拓出自己的刺绣事业。这个工坊使用Comely刺绣机制作了俄罗斯、拜占庭、波斯和埃及风格的图案，于1928年关闭。

纵观香奈儿的一生，她极为看重面料创新，只向顶级的面料供应商订购。1920年代事业小成后，她开设了自己的面料工厂“香奈儿针织”，专为其独家生产羊毛和棉质jersey针织面料。1928年，她在阿涅尔开办专注织物设计的“香奈儿织物公司”。

二战期间与德国贵族军官的一段情史，让香奈儿淡出时尚界，沉寂十年。直至1953年，香奈儿精品店在14年后重开，年过七旬的香奈儿重返巴黎时尚圈，发布最新高级定制系列。进入1980年代，从收购Desrues服饰珠宝配件工坊起，她开始召集巴黎最厉害的工匠，数年间将多家传统工坊和制造厂纳入麾下。

如今香奈儿时装的工坊系列Métiersd’art便出自旗下的八大工坊，涵盖刺绣、山茶花羽饰、鞋履、帽饰、褶饰、珠宝配饰、金银等。本届奥运会法国代表团比赛服交由Lesage工坊进行刺绣，大名鼎鼎的斜纹软呢就出自这里。

第四展厅香气馥郁，展出的是诞生于1921年的5号香水，这是世界上首款复合香调的香水，因为1960年玛丽莲·梦露的一句告白而名声大噪，成为香水史上的代表作。相邻的第五展厅，以栩栩如生的半身人台蜡像展示了1932年创作的“Bijoux de Diamants”钻石珠宝系列，“彗星”和“羽毛”是如今仅有的两件存世作品。

无论是服装还是香水、珠宝，整场展览呈现了嘉柏丽尔·香奈儿始终如一的创作理念，这些跨越百年的作品形成连贯整体，最终形塑为统一风格。200余件展品来自加列拉宫和香奈儿品牌传承部收藏，以及纽约大都会博物馆、洛杉矶亚利桑那州立大学FIDM博物馆、巴黎装饰艺术博物馆和阿莱亚基金会等多座国际博物馆及艺术机构珍藏。

从设计师到企业家：当代生意

在男性设计师当道的20世纪前半叶，白手起家的香奈儿搅动着巴黎的时尚生意——1924年推出首个彩妆系列，1931年拿下一年100万美元的戏服合约，1955年配以链条肩带的2.55菱格纹手袋问世，1957年打造第一款双色鞋。

“我的生活不曾取悦于我，所以我创造了自己的生活。”出身贫穷却逆流而上，成为潮流本身，把时尚的定义权还给女性，香奈儿的人生故事激励了无数时尚创业者。在中国设计师孵化平台LABELHOOD联合创始人刘馨遐看来，“‘香奈儿’这三个字几乎是我们想要接近时装抑或时尚的任意门和起始点。”

在创意设计之外，香奈儿也是独具慧眼的企业家，当年和她联手创业的法国犹太家族韦特海默（Wertheimer）如今依旧牢牢掌控着这家奢侈品巨头的所有权，不介入公司经营却默默“躺赢”，家族话事人杰拉德·韦特海默去年跻身瑞士首富。

疫情三年香奈儿业绩不降反升，2020至2022年分别录得年收入101亿美元、156.4亿美元和172亿美元，一举站上全球第二大奢侈品牌，仅次于路易威登。根据5月发布的2023财年报告，香奈儿去年营收创下新高，按可比利率计算增长16%达到197亿美元，所有品类均实现两位数增长，其中涨价政策推动销售额增长约9%。

得益于坚定的涨价策略，它在奢侈品牌普遍放缓增长的当下依旧拥有强劲的业绩表现，最近一轮（3月）调价后，涨幅最大的CF小号手袋已超过8万元，大号则突破9万元大关。对于关键的中国市场，香奈儿全球首席执行官利娜·奈尔（Leena Nair）表示，计划在中国投资和开设更多的门店，“扩大规模的能力相当重要”。目前香奈儿在中国拥有18家精品门店，而同梯队奢侈品牌拥有45～50家门店。同时，它将于12月在杭州举办高级手工坊系列时装秀。

更令竞争对手“眼红”的是，香奈儿拥有均衡的品类矩阵，均处于细分赛道的头部位置，除了核心的时装和手袋业务，入门级别的香水和化妆品利润颇丰，约占整体销售额的1/3，堪称“现金奶牛”。与之对比，被动跟进的爱马仕2020年进入护肤品和美妆，开云集团去年才设立美妆部门，收割红利尚需时日。

不过，随着效力香奈儿30年的创意总监维吉妮·维亚德（Virginie Viard）在6月离职，品牌尚未公布接班人选。考虑到一年8个系列的繁重任务，以及与新任创意总监的磨合，在越发潮流化的高级时尚世界，香奈儿的变与不变再次迎来问号。

（图片由上海当代艺术馆提供）

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