晨读 | 春在溪头荠菜花

转自：新民晚报

江南春天的消息，是由荠菜来报告的。

　　“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”江南春天的消息，是由荠菜来报告的。此时，河中尚有残冰，田埂上还有积雪。残雪缝隙里，最先冒出一点点嫩叶，随着阳光渐暖，冒头的嫩绿渐次洇染，那翠绿夺人眼球，好像数不清的小手举着的绿色小锯子。

　　荠菜的样子很普通，矮矮壮壮的，叶子是不规则的锯齿状，白色的花米粒大，乍一看，就是野菜中的“路人甲”。不过，荠菜的性格却高洁孤傲，或许很早就有人想把它栽种家养，但千百年来，都没有成功。它从不占据大片良田，只是在山野外、田埂旁、小溪边寂静滋长。宋代诗人许应龙称赞它：“宝阶香砌何曾识，偏向寒门满地生”。

　　同样是野菜，有小人，也有君子。人们把野菜中的“荼”称为野菜中的小人，因为它只是一味地苦，除了苦，还是苦；荠菜就不一样，不仅有一种特别的香气，还很鲜甜，又很低调，被称为野菜中的君子。

　　在古代，许多美食，都发源于寺庙。不少僧人，不用荤腥，也能将蔬菜的鲜与香发挥到极致，他们才是江湖烹饪高手。苏东坡在57岁那年的早春来到扬州任太守的时候，创制的一道荠菜美食，就是向僧人学来的。春风和煦，台阶下新笋已冒尖，东坡来到城西北的蜀冈麦田边找野荠菜，他要学寺庙的僧人，熬一锅荠菜粥。先将荠菜切细，白萝卜切丁，配上粳米，小火慢炖，最后放入少许调料，一碗“东坡牌”特色荠菜粥就闪亮登场了。粥里加盐加酱等调料，有点像岭南的做法，可是，在扬州的那一年，苏东坡还没有被贬岭南呢。如今，荠菜羹依然是淮扬菜中的一道名点。

　　小时候，“妈妈牌”荠菜羹令我至今难忘。妈妈先将荠菜碎加豆腐丁勾芡，此刻，对于扒着灶台孩子们的犀利眼神来说，荠菜羹还没有太多惊艳元素，一直到“秘密武器”荤油渣加盟，香气燃爆，蔬菜就吃出荤菜的感觉了。蔬菜中的仙女，有时候需要最世俗的二师兄抽上一鞭子，才能激发出惊人的艳丽。

　　那时候，春卷是奢侈品，因为肉太稀缺了，人们肚子里普遍没有油水，买肉买到肥肉，都觉得是赚到了。妈妈先将肉洗净，双刀在木砧板上剁碎，加盐，加去年大伏天晒的酱油等，用手搅拌上劲。新鲜荠菜洗净，开水焯一下就捞起来，冷水冲一下，类似淬火，荠菜色泽碧绿，质地脆嫩，用刀切细段与肉糜搅拌均匀。大铁锅油温烧至七成热，菜油香溢满厨房，妈妈将春卷小心放入油锅。油花翻起，春卷在跳舞。不久，春卷炸至金黄，起锅静置几分钟品尝，外皮脆，馅料鲜。这是我心目中春天美食的顶配，如今，妈妈早已不在，买来的春卷，吃不出“妈妈牌”特有的味道了。（刘建春）

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