潘城：小快朵颐，梦回故乡

转自：新安晚报

　　作家、学者潘城日前携新作《小快朵颐》做客安徽图书城，与读者共赴一场文学“美食盛宴”。《小快朵颐》是作者潘城积累多年而成的饮食小品文集，百余篇小文在正面描写“吃喝”美食的同时，侧记了许多有名或无名的人物，从一个独特的视角展现了时代变迁与人情冷暖。

　　潘城表示，自家奶奶那一支是徽州出去的，所以和安徽颇有渊源，而《小快朵颐》的封面也有一条醒目的臭鳜鱼。他透露，自己已经在写续集了，可能叫《微快朵颐》。

　　用心灵的力量来写

　　新安晚报：虽然《小快朵颐》的定位是美食文化的小品文，但实际上读起来旁征博引还带着很多疑似考据的探讨，您写这本书的初衷是什么呢？

　　潘城：我当时是很谨慎的，因为我不太愿意轻易去写关于吃方面的文字。因为我既是一个学者，也是一个作家，所以在写作这个问题上，我就不太敢轻易去碰一个已经非常成熟的领域。后来因为编辑约稿了，我就想尝试一下，就给自己定了几个目标，我就想往短了写，通过写一些小品文，有趣的，捕捉那种心灵的力量的，生活当中那些有情趣的，里头也有一些隽永的东西，发人深省的东西。透过吃喝来看时代，或者回忆自己的故乡啊，捕捉一些人物的状态啊。如果真能用四五百字把一个故事讲圆了，把一种情感表达充分了，把一个美的瞬间捕捉到了，我觉得是最棒的。

　　新安晚报：您也说，有时候写长了是没有自信的表现。

　　潘城：因为写饮食呢，我觉得有这么几个层次，第一个层次，当然是最糟糕的层次，就是百度百科的水平，就是写菜谱，怎么做怎么吃，现在已经是AI时代了，你通过网络，你通过小某书都可以找到，没有必要买一本书来看，这个意义已经不存在了。

　　再往上一个境界呢，就是写饮食文化了，就是说跟吃有关的历史和人文，一些文化上的东西，引经据典，古代是怎么吃的，典籍上是怎么说的，这种饮食文化的谈吃文字，实际上是一个主流。包括周作人、陆文夫、汪曾祺这一代的作家，包括给我写序的朱振藩，他们都在写饮食文化，同样吃一个东西，不同的人在不同的历史阶段是怎么吃的，这个背后的文化是什么，包括饮食人类学，因为我自己的老本行学的是历史民俗学嘛，文化人类学里头就有一个饮食人类学，就是通过吃来了解人们的生活方式。但这还不是我所追求的，因为写饮食文化是通过你的智力可以达到的，引经据典这个对我来说真的是一个很简单的事情。

　　我想追求的是《小快朵颐》里面想追求的，是我认为的第三个境界，我想用心灵的力量来写，而不是用头脑的力量来写，就写一点儿非常有趣的，轻松的，又可以从中读到一些打动人的东西。

　　汲取“言外之味”

　　新安晚报：所以《小快朵颐》书名的来由是……

　　潘城：“小”字里头就蕴含了很多的意义，一方面，我是江南人，里边写了大量我们江南地区的饮食，我是自嘲，江南的这种男人是小男人，这种精致的优雅的生活，经常会被诟病成是一种小资情调，一种小的生活，那我觉得这个小也没什么不好，我觉得是一种格调，一种小而美的格调，精致的格调，细腻的格调。

　　还有呢，就是这个小快朵颐，也指的就是不要吃那么多，不要大快朵颐。现在这个社会，饮食过剩了嘛，整个社会的基调就是鼓励大家要少吃一点，要素食，要养生；在精神生活上也是欲望过剩。所以小快朵颐，饮食它代表着一种生活的态度。

　　再一个当然就是具体到我的文章的写作方法就是要小，我希望是小品文。小品文是在宋明的时候开始发展，到了明代中后期以杭州的张岱为代表，以《陶庵梦忆》《西湖梦寻》，还有这个“三袁”为代表，明代的一批作家，已经把中国的小品文，作为一种散文的体例推到了极致。像归有光的《项脊轩志》对我的影响非常大的。小品文一直影响到晚清到民国。我的这批文章，我是希望能够接通晚明的那个小品文的状态，事实上，明清的那些小品文的作者，往往也都是美食家，像写《闲情偶寄》的李渔，写《遵生八笺》的高濂，写“二梦”的张岱呀，这些人都是生活的鉴赏家啊，去品味生活，汲取到的那种言外之味。

　　新安晚报：写美食也是有谱系的。

　　潘城：西方有食物书写的一个谱系，在中国也是，你比如说西方有大量的关于从各种角度去描写吃的问题，食物的问题。在中国，早在宋代的那些文人的笔记当中，就开始不厌其精地去写饮食的文字。然后到了元代的时候，像忽思慧的《饮膳正要》，到明代的时候，长三角这一带涌现出了大量的这种文人，到了清代像袁枚的《随园食单》，这些都是江淮这个地方的一些饮食谱系，一直到五四运动，周作人，梁实秋啊，这些近现代的文豪，依然有一个关于生活的艺术——通过吃来寻找那种生活的艺术这样一种风格，一种写法，包括林语堂，直到现代的汪曾祺。当然还有一脉，像大家比较熟知的香港的蔡澜，然后给我这个书写序的台湾的朱振藩，跟蔡澜是齐名的。

　　有一点我觉得我要向蔡澜学习的，就是蔡澜的文字很快。而且他很有趣。意大利“作家中的作家”卡尔维诺，他曾经在《美国讲稿》里面讲过文学的轻重。蔡澜的文字，读起来很轻很快，有的时候也有很隽永的，也有很悲悯的东西。这一点呢，我跟他应该是相通的，我也从他的文字当中去学习那种尽量轻快的松快的，带有现代感的，带有城市感的那种语言气质风格吧。

 吃的就是“平常心”

　　新安晚报：看了几篇除了觉得有文化，也非常有趣味，有角度。譬如说到粽子，除了“有角”的考证，爱国主义食物的笑点，还有功能性上的“古代便当”之说。

　　潘城：类似于这样的文字，在我的书里多多少少都会出现。当出现这种文字的时候，实际上就是饮食人类学，就是学术的力量。这种学术的力量，不是我真正想要追求的东西，但是恰恰又是这些东西，带给别人一些知识性的东西，很多人不知道这些冷知识。

　　新安晚报：还有一个是文人食蟹文化“蟹八件”，被您表述得颇有“轻拢慢捻抹复挑”的诗意。吃蟹吃的是什么？“阳澄湖大闸蟹”需不需要祛魅？

　　潘城：要不要祛魅的问题，我觉得不是。因为祛魅是现代性哲学里的一个概念，现在已经变成了一个很普泛的很流行的概念。我觉得要是这样说，不只是对大闸蟹应该祛魅，是对所有的饮食都要祛魅了。饮食它原本是一个小范围的区域化的东西，农耕文明的时代，皖南就是皖南的吃法，杭州就是杭州的吃法，成都就是成都的吃法，非常在地化的东西，人口的流动也是很缓慢的，从前慢。如果是古代的话，我们根本就吃不到重庆火锅，从杭州来一趟合肥，千难万难的事情。但是今天城市化，现代化，全球化，然后资本运作，饮食开始跨国跨区域，我们在任何一个城市，可以吃到湘菜、徽菜、川菜，都不是那么正宗，但是你都能吃到。正是在这样的情况下，人们才会说美食荒漠，实际上是现代化造成的，因为我们已经找不到那个真正的田园，真正的风味。当然，我们可能在二三线城市，只要有心去找，可能还是会找到比较地道的小吃。阳澄湖大闸蟹，实际上代表着很多饮食，被资本运作了以后的一种状态。

　　新安晚报：所以您想表达的是，吃东西还是得有平常心，多想想家常菜。

　　潘城：吃东西嘛，就是平常心，不要追求特别奢侈的东西，这总的来说也是《小快朵颐》想要表达的，不要追求什么米其林三星。偶尔去体验享受无可厚非，但是不要沉迷那些奢侈金贵的，好像难得的东西，被资本裹挟的东西。有的时候吃个排场，也吃不出什么真正的味道来。

家常菜的味道实际上是最好的，我写《小快朵颐》也是在通过食物的书写，回忆我的童年和我的故乡，尤其是我漂泊在外的时候，漂泊在日本的时候，我想念家乡的时候，首先想念的是食物的味道，吃不到怎么办呢？我就写吧，对老家那种吃的情感，以及跟吃有关的一些人。所以我通过写《小快朵颐》，是在写尝遍了漂泊的滋味，书写的过程当中，就回到了我的故乡。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 蒋楠楠

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