轻奢没有那么香了，两巨头85亿美元联姻，Michael Kors卖身COACH母公司

时至今日，轻奢品牌们依旧没能逃离不上不下的尴尬处境。

两大轻奢集团的联姻落地。

图片来源：图虫创意

北京时间8月10日晚间，COACH（蔻驰）母公司Tapestry, Inc.（泰佩思琦，TPR.US，）宣布以85亿美元收购Michael Kors母公司Capri Holdings Limited（CPRI.US，以下简称“Capri”），交易预计在2024年内完成。

收购完成后，泰佩思琦集团除了COACH、kate spade 和Stuart Weitzman三大轻奢品牌外，矩阵中还将新添原属于Capri旗下的Versace（范思哲）、Jimmy Choo 和Michael Kors等品牌。以上六个品牌均在中国本土拥有较高知名度。

泰佩思琦中国方面对时代财经表示，六个具有全球影响力的品牌高度互补，合并之后公司的全球年销售额超过120亿美元，业务遍布75个国家/地区，过去12个月共创造了近20亿美元的营业利润。

泰佩思琦集团首席财务官兼首席运营官Scott Roe表示，此次合并会立即对泰佩思琦调整后的每股收益产生增值效应，同时增强集团股东回报。这其中包括在交易完成后三年内，在现有运营水平下，预计实现超过2亿美元的持续成本协同效应。

“两大集团之间从竞争关系，到消除壁垒，做协同效应。从规模上还有可能与其他顶层奢侈品集团竞争较量。”No agency时尚行业独立分析师唐小唐对时代财经表示，“收购一直是这两大集团过去几年的重要动作，它们想要通过收购获得更好的发展。但这是理想状态，事实上，两个集团过去的收购和整合，都没有完成得很好。”

其中，被收购方Capri集团的业绩疲软已成为不争的事实。在2023财年第四财季（截至4月1日）旗下Michael Kors品牌收入大跌10.9%至9.1亿美元；Versace销售额下滑13%至2.74亿美元；而Jimmy Choo销售额则下跌3.2%至1.51亿美元。2023年全财年Capri集团净利润下降25%至6.19亿美元。

作为收购方，截至4月1日的前三个月，泰佩思琦的营收与净利润则分别增长5%、52%。

值得注意的是，该集团的业绩仍十分依赖于COACH品牌。泰佩思琦在2017年斥资24亿美元收购的kate spade表现持续不佳，甚至一度拖集团后腿。在最新财季，kate spade销售额亦下跌1%至2.97亿美元。可以对比的是，Coach单财季收入为11.44亿美元，占集团当季总收入超75%。

两大主打轻奢的集团以这种独特的方式握手言和，颇有些“惺惺相惜”的意味。

唐小唐亦直言，“这是非常典型的华尔街式的交易，是‘银行家’们的交易。大的投行希望从撮合交易中赚钱，在理想情况下，这类大型交易能为泰佩思琦带来更大的营收规模，更高的市值，泰佩思琦管理层的回报、绩效也会更高。”

不过，投资者们似乎对此次的“联姻”不太买账。据Seeking Alpha，美东时间8月10日早间，泰佩思琦股价大幅跳水，截至美东时间16:00收盘，泰佩思琦的股价从8月9日41.24美元/股的收盘价跌近16%至34.67美元/股。作为被收购方，Capri股价则收盘大涨55.74%至53.9美元/股。

8月10日，时代财经就收购后旗下品牌业务端的变化，以及股价下跌等问题进一步联系泰佩思琦中国方面，但截至发稿，未收到回复。

唐小唐称，虽然此番收购在所有人的意料之外，但股价下跌确是意料之中。一方面，泰佩思琦在此前的收购整合能力还尚未体现，却在此时“吃下”同样没能整合好收购品牌的Capri，让投资者们对该集团业务发展而担忧；另一方面，此次收购溢价过高，或给集团带来压力。

资料显示，泰佩思琦针对Capri的全现金收购报价为57美元/股，对比截至8月9日Capri 集团近30天成交量加权平均价，溢价达59%。交易的总企业价值为85亿美元，相当于过去12个月调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的9倍，或考虑预期协同效益后的7倍。

根据新闻通稿，85亿美元的收购价款预计将通过优先票据、定期贷款和泰佩思琦的超额现金组合来支付，其中部分资金将用于偿还Capri 部分现有未偿债务。这意味着，在这笔收购中，泰佩思琦不仅要支付Capri的高溢价，还承担了其债务。

尽管泰佩思琦方面表示，已经从美国银行 (N.A.) 和摩根士丹利高级基金公司获得了80亿美元的全额承诺的过桥融资，但唐小唐直言，“Capri此前因为收购Versace等品牌，债务并不轻松，整合过程通常涉及到裁员等问题，可能账面好看，但事实上财务成本压力会很大。一旦业绩没有跟上，后果可想而知。”

对于一众轻奢品牌来说，此时的消费环境也并不乐观。早在两年前，奢侈品时尚博主@Pipijuice账号主理人云霄曾对时代财经说，“有钱人不买轻奢，买轻奢的人手上没钱。”时至今日，轻奢品牌们依旧没能逃离不上不下的尴尬处境。

2017年，爱马仕、LV、Gucci等头部奢侈品牌通过收购、调整产品设计、重押中国市场等运营策略，快速蚕食奢侈品二、三线梯队的市场份额。伯恩斯坦联合意大利奢侈品协会Altagamma发布的最新报告显示，奢侈品行业在疫情后走势两极分化明显，富裕消费者更愿意为头部品牌产品买单，中档奢侈品牌面临挑战。有分析师也曾对时代财经直言，“人们要么消费最基础的产品，要么消费更保值的高价格品牌。”