特约记者孙伶伦敦报道

　　从前Gareth Pugh、John Galliano和Alexander McQueen都曾在伦敦时装周上成名却热衷巴黎秀场。而今年，很多设计师为了追求商业利润而转战伦敦时装周。比如虽然纽约时装周是四大时装周中最商业化的一个，但英国品牌Preen此季仍决定重返经济状况不那么萧条的伦敦秀场；英国帽子设计师Phillip Treacy和美国中坚设计师Rag＆Bone也决定在下一季时装周中离开纽约，转战伦敦。

　　时尚评论人Stain说，“伦敦时装周曾以严肃性和推崇新锐而吸引设计师，但现在它正以每季创下的大额订单吸引才华。”Preen从2008年春夏季开始的五年来一直参加纽约时装周。其创始人之一Justin Thornton认为当下是回归伦敦的时机，“当初，我们曾经为了拓展生意和促进国际市场的发展而离开伦敦参加纽约时装周。现在伦敦时装周与之前大不相同，非常国际化也很适合品牌发展需要。”相比之下，Rag & Bone更看重的是英国时尚产业和零售店的销售额：“我们将在伦敦开设新店，而参加伦敦时装周能为我们开创英国生意起到展示和宣传作用。”很多评论人为伦敦时装周这样的转变而唏嘘。Stain补充道，“它正在因赞助商和买手而丧失原来的风格。”另一位时尚博主Clare则在自己的博客中写道，“曾经游离在商业化边缘的伦敦时装周似乎已经选泽了方向。Somerest House （时装周举办地）已经被更多的买手和更商业化的操作模式填满。”而英国时装委员会主席Stuart Rose则称这一由快时尚品牌Topshop赞助的时装周为“光怪陆离的生意场”。在他看来，“与巴黎和米兰时装周相比，伦敦时装周更像一群时装爱好者的商业聚会”。

　　为什么伦敦时装周要自我改变？正如英国文化部长Ed Vaizey所说，“人们已经明白，时装周是一个严肃的生意。”伦敦时装周对英国经济做出了重要贡献。根据独立报的数据，它为英国经济注入了3000万英镑、更为走秀设计师带来了1亿英镑的订单。而英国时尚协会主席Harold Tillman则公开表示：“时装周是代表整个英国时尚产业的平台而不仅仅是一个展示先锋设计的舞台。产业内各方合作与国内时尚工业的重振旗鼓才是伦敦时装周的新意义。”