飞舞的甘露饼|甘露_新浪财经

转自：安徽新闻网

昨晚刷剧，看到电视屏幕里满园的白色牡丹，脑中突然浮现天长的甘露饼。

甘露饼，“形如牡丹，白似冬雪”，用指尖轻轻捻起一朵，表面的糯米粉便会扑簌簌往下掉；轻咬一口，焦脆的口感先是直抵上颚，还未待惊奇完，随着唾液分泌，又迅速在整个口腔内化开，遁于无形。

甘露饼是皖东天长人过年的必备点心，用老式的红色纸盒盛着，打开盒盖，八朵齐放。是的，甘露饼是论“朵”卖的，因为又美又轻盈，捧着装有甘露饼的纸盒，总是特别小心。

曾有作家说过，“北方的点心是常食的性质，南方的则是闲食”，深以为然。北方点心虽属“官礼茶食”，不知是不是为了配合北方的水质与浓茶，总是齁甜，更重要的是，太过实诚了！收到过一次什锦点心盒，枣泥方酥、糖火烧、山楂锅盔……确实好吃，但基本一块吃下去可省上一顿饭钱。南方点心则属“嘉湖细点”，像天长的甘露饼，一整盒吞下去，怕也只能吃出个寂寞来。

天长的甘露饼是市级非物质文化遗产。相传天长举人戴兰芬于清道光年间考中状元后，将家乡特产“龙岗雪饺”带入京城，道光皇帝赐名“甘露饼”。1979年，甘露饼获“安徽省优质名细糕点”殊荣，后又在1988年首届中国食品博览会获铜奖，一时声誉大振。

上世纪八九十年代，天长的甘露饼都是国营糕点厂生产。那时一过中秋节，天长糕点厂便要忙起来，百把工人白天黑夜连轴转，依然供不应求。

张春根在天长西门老街上开了一家玉华食品店，专做甘露饼。王玉华是他夫人，是店里真正的大师傅。两人十六七岁一起进厂当学徒，王玉华学了两年才正式出师。她说，甘露饼看起来轻巧的一朵，做起来十分麻烦，先要擀出薄如明纸般的酥皮，再九层一叠折，用小火翻炸，酥皮在滚油中层层胀开，如花朵盛放。出锅后要先沥干油，再撒上用糯米粉与白绵糖配成的特制“霜粉”，点上红绿丝，才算一朵真正的甘露饼。

当年厂子效益好时，小姐妹们年轻漂亮，都爱耍爱逛，王玉华每天只顾埋头做饼，想多存钱更有生活的底气。那时她上完白班上晚班，90年代初一个月就能赚200多块工资。后来厂子倒了，有不少人出来开店，但做不了两年陆续收摊。如今，整个天长只剩下两家厂还在坚守。

我去年去时，正是八月暑天，西门老街的青石板走上去都烫脚。夏天他们是不做甘露饼的，但要开始准备炼油。甘露饼必须用雪白的猪油才能漂亮地起酥。九月开始张春根就要熬猪油，连熬两个月才够一冬用。进入腊月后是甘露饼的销售旺季，一个春节大概要卖一万多盒，也就是六万多朵。发面、擀面、叠花、煎炸、撒粉……步步全靠手工，日日熬到夜里一两点，确实辛苦。“干手艺只能够生活，而且我们一辈子只会做甘露饼。”王玉华言语朴实。

为了让我尝尝，他们特意起灶做了一锅。只见一团团油面被擀成半透明的面皮，再一张张错开叠起，王玉华的手一折一捏，案板便成了花园，开满雪白的面花花。凝脂般的猪油在大铁锅中渐渐化开，成了金黄色的液体，一朵面花滑下去，如被吹了一口仙气，一层一层渐渐膨开，活脱脱像一只小小的燕窝。

夫妻俩干活时都屏着气，仿佛一大声甘露饼会碎，只有一只吊扇悠悠地吹着，衬得屋里更静了。金色的面花沥完油后又回到案板上，张春根拿出一只细筛开始撒粉，人也站在一片雪白中飞舞了起来。

那一刻，时光仿佛静止，有些甜到忧伤。

■ 陶妍妍（合肥）