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杉菜
苏丝从美国回京，点名要去汉拿山用餐，很多朋友都不知道汉拿山是什么。
苏丝觉得很乐，住在北京居然不知道汉拿山，而她这个半啦美国人却对北京的餐厅了若指掌：汉拿山就是韩国最有名的料理店，专营韩国烧烤和酱菜。
朋友们笑她“哈韩“，她说其实是“返祖”。这几天洛杉矶到处在播放韩剧《大长今》，大街上也张贴着李英爱宣传韩国酱菜的广告，一些家庭主妇天黑就纷纷到酒吧观看《大长今》，这让她想起小时侯看露天电影的场景。这种自得其乐的享受包含着很多懵懂的情分。
她原本讨厌厨房才逃到美国，因为一到夏季，家家户户飘出的泡菜味让她厌恶，并因此认为只有草民才会迷恋这种粗鄙的饮食，想不到韩国的宫廷菜也是以大酱为原料，一种原始野蛮的味蕾忽然被唤醒，她想起了家乡四川，其实四川辣酱与韩国大酱是一脉相承的东西。 而她却不想直接回到过去，只好“指鹿为马”，让韩国大酱聊解乡愁。
我们5点多就驱车从西三环出发，知道北京塞车，但却比预想的更甚，撞了几次红灯，味觉被搞得七荤八素的。到了汉拿山肚子唱空城计厉害，看着门口长长等候的人，却没了吃食的兴趣。
苏丝说纸上华丽的餐厅往往都是用来想念的，倒不如找一家普通的餐厅。最后找到工体的一家韩国餐厅，门脸儿很小，室内布置得倒雅致。
几个人落座，透过门窗能看到街上嘈杂的车辆，身着韩国传统服装的小姐立即给大家拿来各色泡菜，盛在淡绿色的碟子里，与泡菜素雅的颜色相映，真有种居家的随意。
苏丝说美国的餐厅都不是来用餐的，而是适合谈情说爱，餐厅既华丽又堂皇。食物的颜色红红绿绿非常失真，在她看来都是一些颜料，因为这些菜的配料都是红红的西红柿酱，美国人的饮食讲究自然、健康，这些西红柿酱都是从植物中直接提取。可她当年却为了这些耀眼的西餐拼死拼活去了美国，硬放弃了美院的男友。她说她要摆脱四川泡菜的穷酸相。今天，她又是被这种穷酸味召唤了回来，人生真是奇妙。
被她认为穷酸的泡菜却能最直接地勾起大家的味蕾，老板解释说在韩国任何一个餐厅，泡菜都是开味“甜点”，即或是韩国最有名专营韩国宫廷菜的大餐厅，甚至国宴，这让大家面面相觑。而这些泡菜的配料都离不开大酱，甚至酱汤、主菜、烧烤，都离不了大酱，大酱真正成了韩国菜的母菜。据说现在世界各地都有真空包装的大酱出售，卖得出奇的好，甚至成了韩国的一大产业。
辣酱也是四川菜的母菜，每样菜都离不开辣酱，可它却没有韩国大酱的幸运，既没有走向中国也没有走向世界，只是在四川的餐桌上口口相传。这种让豆瓣发霉、变味，然后制作成酱，在很多人看来一定不文雅，走出四川的女人都摈弃了这种调料。
韩国女人却以做大酱为荣，朝鲜多少代，大酱就是他们的国食，《大长今》里讲到有一年大酱变味，整个皇宫都乱了套。下至百姓，上至皇帝，都认为大酱的气味可以预示国家命运，于是为大酱乞福就是为国家乞福。于是从医书《东医宝鉴》到内命妇的《饮食杂记》里，都少不了大酱的影子。宫女们为了改善大酱的味道，甚至想出在大酱里加木炭，在大酱里放入槐树花蕊、在野外做大酱祭。
粗鄙的食物因为有了国家支持，才激发了全国百姓的热情，四川辣酱也许就是缺乏支持者才使它依然散落民间。苏丝认为恰恰是这种穷酸的味道才足以唤起人最原始的欲念，才让年轻的她有这么多的不满足，正所谓食色性也，她现在却少了村妇般的冲动，所以至今还是单身一人。
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