特约记者 左佳妮 综合报道

　　 在本次巴黎时装周上，男装周“皇冠上的宝石”Berluti品牌发布了全新的成衣系列。在其他奢侈品品牌高调扩张时，该品牌一直以来都选择低调行事，这次的扩张，品牌的母公司LVMH集团请来了意大利设计师Alessandro Sartori来振兴品牌。“男装的销售额是女装的两倍，这是一个明智之举，但同时也是挑战。”这是《国际先驱导报》资深时尚专栏作家Suzy Menkes对品牌此举的评价。

　　 此外，另一大男装顶级品牌Brioni也将重整旗鼓。这是男装周新战役的一个信号，由处在最顶端的品牌自上而下发展。“深谙摩登奢侈品中隐藏的雅致感。”Menkes对品牌艺术总监Sartori如此评价。这几乎是他们共同的追求，对摩登感的不懈追求，无论是经典品牌还是时尚品牌。如何找到适合自家品牌最摩登的感觉，正是赢取这场战役最强而有力的武器。

　　 男生女相

　　 新接手Dior女装设计的Raf Simons是巴黎时装界炙手可热的人物，不仅是因为在男装周之后紧接跟上的高级订制系列，更多是来自于其本身设计的日臻精炼。Raf Simons的同名品牌在巴黎男装周算是独立设计师中的顶尖品牌。此刻，当所有人都把聚光灯对准他在Dior的第一场高级订制系列时，他更要用同名品牌的男装系列证明自己的才华。曾经发明男孩式中裤，如今，从米兰到巴黎，那些试图在男人和男孩中找到平衡点的设计师都会从这种宽大的中裤中汲取灵感。而Simons先生则将这一元素发扬光大，通过各种印花与刺绣元素的加入，精致又没有丝毫夸张感。设计师本人说这一系列的灵感来自于Grunge风格、好像那些疯狂粉丝裙装的拼贴一般。而亮丽的桃色、橙色和粉红色搭配夸张印花的形象则让人联想起男性化和女性化的融合。

　　 Riccardo Tisci设计的Givenchy花哨又有酷感，本季，它将这种高调的设计全面带入男装。请来了英国老牌女模特Stella Tennant演绎男装，借助她强大的中性气质加深这一理念。一系列带有宗教印花的设计进入了许多媒体报道的Top 10 look之列。你很难忘记那些印有宗教人物头像的长衫内搭飘逸的真丝背心，或是人头衬衫搭配相同印花的外套、叠穿后达到的魔幻效果。如何将印花这件从街头品牌到奢侈品牌都会运用的元素穿出高级质感，Riccardo Tisci最有心得。

　　 新日本潮

　　 设计师Kim Jones为Louis Vuitton设计的第三场男装秀以 “数码和工艺”，高度概括。他用日本传统工艺制作的拼接牛仔装、纹身印花T恤和一双荧光色拖鞋。你无需将其悉数装备在身上，只要巧取一件即可。这也是一片休闲运动装的海洋，设计师意在向品牌的CEO Yves Carcelle先生致敬，后者是品牌的最佳大使，从Newport到罗德岛等地，实践着旅行的意义。无论身上的旅行服饰如何变化，演化自品牌经典的Damier格子永远是配饰上不可或缺的元素。选择Louis Vuitton的消费者要的就是这份来自传统的安全感和来自奢侈品的品质保证，而Kim Jones也在这条路上继续摸索着。

　　 Balenciaga将日本电影中的黑帮形象进行了再创作。宽松的袖管或者宽大的袍子，甚至还是日本画风格的印花衬衫系列，这一切都像是北野武电影中的男主角。尤其是将印花衬衫、宽松风衣、高腰裤搭配武士道风格的鞋履时，一个摩登版的浪人形象跃然纸上。

　　 色彩宣言

　　 十年如一日，坚决只用以黑白素色的Ann Demeulemeester忽然间开了窍，决定进入色彩的海洋，而且不是蜻蜓点水，而是大张旗鼓。

　　 橙色幻彩西装外套在迷幻摇滚的背景音乐下呈现在世人面前，仿佛在大声宣读反叛文章。白褐色条纹裤和搭配蓝白色小花衬衫，深紫色缎面休闲裤和淡紫色长衫的搭配，一改往日另类游牧民族的形象，转而向没落贵族靠拢了。

　　 Kenzo的设计师组合Humberto Leon和Carol Lim打造出了一种融合运动感的新远足风格，使用一系列来自于丛林的色彩，用大自然的灵感将这些色彩巧妙融合在一起，卡其色宽松短裤、土黄色和墨绿色拼贴的皮革外套搭配深红色小腰包，点睛之笔在于姜黄色改良军帽的压阵，即便在那么多颜色齐齐上阵之后你依旧觉得如此和谐统一，甚至有一种必须立刻上路的冲动。

　　 不灭军旅情怀

　　 Lanvin的男装设计师Lucas Ossendrijver在品牌设计总监Alber Elbaz的带领下放弃了男孩情结，转头投身商海。色彩不再是品牌男装的重点，白色西装搭配纸片般薄的皮背心和衬衫，黑色西装点缀透明薄纱真丝，褶皱处理的方形上衣搭配高腰裤，“军旅风格冲撞芭蕾舞”，设计师Ossendrijver浑然天成地将这两种截然不同的风格融合在一起。

　　 作为现任Dior Homme设计师，此刻的Kris Van Assche可能是最紧张的人。Dior的女装由设计界金童Raf Simons接手，另一方面，“阴魂不散”的前任设计师Hedi Slimane执掌另一大巴黎品牌YSL, 媒体难免拿两者来作对比。而从媒体对他设计的报道篇幅来看，关注和评论大不如Slimane在位时。继上一季，设计师选择了陆军元素作为主打，本季，他转攻海军风格。一系列深蓝色的外套，和红橙色的衬衫对比，让前者立刻从沉闷中跳脱出来。从海军军服中改良的双排扣小领外套和低领两粒扣修身外套是春夏季的必备单品。这不是出彩的设计，却不失为求稳的策略。