7月8日至8月7日，上海的时尚地标——外滩18号创意中心迎来了一位被全球时装界誉为“朋克教母”的英国顶级服装设计师VivienneWestwood和她的作品。作为环球巡回展的其中一站，中国上海是继英国、澳大利亚之后的展出国。 展览中，Westwood的创意透过近150件作品得以展现，其中大部分是从她个人收藏及维多利亚和艾伯特博物馆典藏中借展的。
步入展览厅，你会鲜明感受到Westwood的叛逆、性感、张扬与典雅，会不免惊叹于如此矛盾的设计元素竟会近乎完美地结合在一起。
从伦敦街头到巴黎的伸展台，再到上海的时尚创意中心，Westwood也随之从一位颠覆性的服装店主，跃升为了时装界的翘楚。
“朋克”起家 特例独行
VivienneWestwood在上世纪70年代朋克摇滚萌芽时扮演了关键的角色，而后多次改变设计风格，成为了当代最具原创性和影响力的设计师之一。
1941年4月8日，Westwood诞生于英国，她的母亲是棉纱厂的织布工，父亲来自一个鞋匠家庭。Westwood16岁中学毕业后，在哈罗艺术学院短暂就学，学习时装设计，之后做过小学老师。那时的Westwood就喜欢“出风头”。十几岁的时候，她把校服改成了时髦的铅笔裙，还自己做了许多衣服，其中包括一件迪奥“新风貌”式样的合身长裙。 VivienneWestwood（上图）不但善于用缎带、羽毛、塔夫绸和蕾丝重现法国“美丽年代”的无尽高贵，也善于在设计中体现自然的叛逆风格
1965年，Westwood认识了她此后的工作伙伴MalcolmMcLaren，他们的工作关系从1970年一直持续到了1983年“朋克风格”发表。谈及这段合作经历，Westwood感慨地说：“我当时觉得有许多扇门将要打开，而他持有钥匙，使我不得不和他在同一阵线。”1971年，McLaren在英王道430号开设了一家名为“让它摇滚吧”，卖一些二手衣服和当时年轻人崇尚的流行服饰，其中包括Westwood所做的衣服。不久后，出于对现状的不满McLaren将店名改为“活得太快，死得太年轻”，开始卖一些特制的摩托车骑士装。之后的十年间，这家店又先后改了几次店名，每一次都伴随着新风格的诞生。1975年，McLaren把店名改为“性”，并在门上涂写了“工艺需要布料，但真理喜爱赤裸”的口号。店里也喷了一些色情的涂鸦，挂着橡胶的帘子，堆着性感、紧身的衣物。
Adam and theAnts乐团的MarcoPirroni回忆道:“当时整个国家就像一片米色和奶油色英国尼龙沼泽，而他们的店就像是一方绿洲。穿着橡胶制成的衣服上街，需要很大的勇气和胆量。一旦你开始在那儿置装，你就再也不会到别处去了。”而Westwood也从如此禁忌的衣服中，看到了一种美感。她说：“我当时总是穿着一些人们会认为惊世骇俗的衣服。但我之所以穿这些衣服，是因为我觉得它们让我看起来像是从另一个星球来的公主。”
服装能够改变思考方式
“我们需要走出那条充满英国感的地道，走出那种黑暗的感觉。”McLaren建议Westwood，“做些浪漫的东西，从历史借鉴吧！”
自1990年的“肖像系列”起，Westwood开始获得全球性的知名度，由她设计的服装包括女人味的套装、由粗花呢和格子呢制成的日装、夸张的针织衫和华丽的晚礼服。那段时间Westwood花了很多时间，在伦敦的Wallace典藏馆研究18世纪的法国艺术。她从当时服装、绘画的色彩和设计方面，寻找灵感。
在古典服装中，面料剪开的部位通常会暴露出色彩鲜明的丝缎内里，而在Westwood的设计里，暴露出的却是光溜溜的皮肤。在较薄的面料上，Westwood用机器在面料上切割出细致而规律的小洞，省略了原本应在洞边需做的电绣处理，从而达到了理想的设计效果。
在Westwood的设计生涯里，她的服装常常是关于“盛装”的。在其晚装设计中，这一点被发挥到了极至。Westwood用缎带、羽毛、塔夫绸和蕾丝重现了法国“美丽年代”的无尽高贵。她坚信：“如果你穿了令人有好印象的服装，你的人生将会更美好。”
从“朋克”自由、放纵风格起家的Westwood在设计上结合了毫无所惧的非规范性与传统美感。她的专业源于自我教育，她的服装系列紧紧跟随着对历史的挖掘与理解。
“时装，对我而言，就像抱起的一个婴儿，从此就放不下了。”Westwood这样诠释自己对于服装的热爱。如今，她已经成为英国时尚界的女王，同时赢得了令人瞩目的荣誉，包括1991年被加封为大英帝国勋爵。然而，即便如此，她依旧骑着自行车穿梭于伦敦街头，依然坚持在好奇心之下，沿用务实的手法，这个过程被她形容为“从行动中学习”。
在时尚界看来，Westwood的最大贡献在于，她深信服装能够改变人们的思考方式。“真正贯穿所有我设计的服装的连接，就是我对于英雄主义的理念。”Westwood说。
经典作品 折射非凡理念
本次上海展，展品中涵盖了Westwood30年设计生涯中最具代表性的作品，主要包括：70年代著名乐队“性感手枪”成员穿的“朋克”服装；80年代复苏的“迷你裙”和“海盗”系列；1993年使名模纳奥米·坎贝尔无法站稳而在舞台上摔倒的鞋子；由LindaEvangelista穿过的华丽晚礼服；广受欢迎的电视系列剧《欲望都市》中被视为标志性人物的凯丽穿过的服装，以及在第59届金球奖颁奖典礼上，由CameronDiaz展示的连衣裙。
展厅中，依据服装诞生的时间顺序进行安排，那些精美华丽的服装在人们面前绽放光彩。
“煽动份子”系列
这一系列集合了Westwood与McLaren那段时期内所有带有颠覆性元素的新作，包括用50年代海报女郎影像割裂后制作的衣服；飞车族的皮衣、链条和徽章；拜物癖者的皮带、扣环。一如Westwood所言：“提到朋克摇滚，你很难不包含到服装。”Westwood把“朋克”视为一种“挑战旧时代的英勇尝试”，但这个风潮终究无法避免地被主流所吸收而弱化。
“海盗”系列
1981年春天在伦敦奥林匹亚展览中心，伴随爆竹烟火和绕舌音乐，Westwood举行了“海盗”系列的发布。这些设计唤起了人们对于海盗黄金年代的记忆，充满了拦路劫匪、花花公子……这一系列新作立刻被主流社会所接纳。
“野蛮人”系列
Westwood从《国家地理》杂志上不同种族和原始风貌的图像中，寻得了新的设计方向。这个被称为“野蛮人”（1982年春夏）的系列，融合了美国原住民的图案风格、皮革外套、前后反戴的外籍兵团帽子、女性花内裤和及膝短裤。之后的“泥沼的怀旧”(1982年秋冬)，展示了泥浆色调的破布大裙子和羊皮夹克。
“女巫”系列
此时，Westwood开始玩弄一些神秘的元素。她从纽约涂鸦艺术家KeithHaring的作品中，发现了一种奥秘的符号语言，并且把这种符号以荧光色彩印在背景上面，看起来像爆竹焰火的纸张。
“女巫”系列
的特点是超大号的夹克和外套、双排扣西装和宽大的奶油色棉布雨衣。这些是和针织提花紧身衣、直筒裙，以及尖帽子搭配穿着的。
“睡神”系列
“睡神”系列
是由荧光粉红和荧光绿的合成纤维运动面料所制成的手感光滑的服装。
“哈里斯斜纹呢”系列
“哈里斯斜纹呢”系列
显扬了Westwood对于传统英国服饰的热爱，以及她对皇家元素的日益迷恋。该系列以苏格兰WesternIsles上一种手工纺织的毛料命名。系列中的许多服装，如：与英国百年老店Smedley合作的两件式针织衫、印有“自由女神”的马甲和剪裁考究的Savile夹克，都成为了Westwood的经典之作。
“英国的变异教徒”系列
该系列大量采用折衷主义的混搭手法。Westwood综合传统英式的主题和古代异教徒的元素。这种奇怪的混搭，反映出她作品中所承继的矛盾对立。Westwood以哈里斯斜纹软呢精心制作出了英国著名侦探小说人物MissMarple的套装，并从中世纪盔甲军装获得灵感，制作了接缝清晰的夹克。
从伦敦街头到巴黎的伸展台，再到上海的时尚创意中心，Vivienne Westwood的创意透过近150件作品得以展现。 本次上海展，展品中涵盖了Westwood30年设计生涯中最具代表性的作品，主要包括：70年代著名乐队“性感手枪”成员穿的“朋克”服装；1993年使名模纳奥米·坎贝尔无法站稳而在舞台上摔倒的鞋子（左图）；由LindaEvangelista穿过的华丽晚礼服；广受欢迎的电视系列剧《欲望都市》中被视为标志性人物的凯丽穿过的服装。
在时尚界看来，Westwood的最大贡献在于，她深信服装能够改变人们的思考方式。
作者：: 陆斌 实习生 童真在
（来源：经济参考报）
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