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绮色佳(北京) 依然是黑白调子加海报的装潢，依然有玩噱头的越南滴漏咖啡，但是，这这这是同一家餐厅吗？它提供我吃过的最好的煎鱼，柔嫩入味，既不会太老，也不会淡而无味(为什么多数厨师都做不到？)。名为“火车头”的加了牛肉丸和肥牛的越南河粉汤清粉滑，令人惊艳，可是，在它刚刚开业，我刚刚从越南回来时，这里的粉根本不能称之为粉，塌皮烂骨，一无是处。
这中间相隔有一年半？两年？这家名为MUSE——妙——的法式越南餐厅似乎发生了令人震惊的变化，不但以小吃为主的菜单大大丰富，出品质量更是不可同日而语。不过当时从越南回来，对越南菜满心自负的我犯了许多人都会犯的错误：以一次印象对一家餐厅判了死刑。从此绝足，并连带对提议去该餐厅的朋友心生鄙夷。
许多经验丰富的食客会感叹一家好餐厅的没落，餐厅扩张，主厨易人，或仅仅是世风日下，都能令到一家餐厅渐渐堕落，大不如前。而反过来，一家新开张的餐厅也需要定位的摸索，人气和经验的累积，尤其对于日餐法餐这样注重原料的菜系，在餐厅人气聚集起来之前，基本上是不用指望有丰富而新鲜的菜式提供的。菜单上写了“香煎肥鹅肝”，但是，老板还没下决心为一两份订单从巴黎空运原料过来呢。
好的食客似乎应该有耐心等待餐厅成熟和进步，但是贪吃爱玩的城中时髦人士，从来不惮于给一家新餐厅下死亡判决书，越是价格不菲的热门餐厅，越有机会被判定为“太难吃了”而且到处传播。
当然高价格会提升期望值，那些似乎处心积虑设计出来的难吃的确要比随随便便的难吃更令人愤怒和无法原谅。不过，今时今日，在一些繁华地段，餐厅的开张与倒闭，易主、更名，一夜之间从中东菜跳到水煮鱼，都是等闲事，毫无诚意的餐厅比比皆是，因此，一家餐厅若能有几道菜式可吃、不错，令人印象深刻(例如MUSE的煎鱼、洋葱鸡、河粉和榴莲糯米饭)，食客已经应该感恩，至于你不小心点到那些难吃的东西，只好怪你自己运气不好，或者不会点菜。除非是像一家叫“荷花”的泰式餐厅，整家餐厅中最值得一吃的就是穿着民族服装、抱着热腾腾的木桶走来走去的服务员免费舀在你的盘子上的泰国香米饭，凡是要钱的都不好吃。隔着荷花餐厅的玻璃，看着里面刚刚结束购物的拥挤的食客，我觉得，这一次，错的不是我。
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