兵临城下 重庆服装业何去何从

　　东部大服装品牌携资本而来 “撵货之都”阵脚大乱

　　现在，许多本地企业已经意识到品牌对企业发展的重要性，但对研发新品，却仍像一个害羞的新娘，不肯轻易撩开她的面纱———其新品发布会大都只限于对经销商，而不对媒体公开。原因就在于，怕一旦发布出去，被别人仿冒翻版。

　　随着中国东部沿海服装企业向西部转移，企业之间的并购行为将不可避免。伴随着资本并购而来的，必然还有强势品牌的大肆扩张———四川美术学院服装设计系主任苏永刚将这种扩张称之为“品牌蔓延”。

　　“撵货之都”怕“翻版”

　　事实上，在蓝本服饰牵手江苏虎豹集团之时，本地一些一线服装企业刚刚步入以自我创新提升品牌的阶段；不过，更多的二线企业仍以翻版和贴牌加工为主。

　　说到“翻版”，曾担任过市服装协会会长的徐英选，忍不住旧话重提：在上世纪70至80年代，重庆服装一度在国内和国际上都非常有名。徐英选告诉记者，那时国家鼓励服装企业出口创汇，重庆服装生产也大多采用订单形式。所谓订单就是对方出款式，我们来仿造。仿造被朝天门一带的个体服装企业称其为“做撵货”。

　　“其实翻版也是一门技术。国外出订单，如果你仿造得不好，人家也不会要。能又快又好地在第一时间完成任何款式的生产，重庆服装企业的这项技术也算是国内领先。但发展到今天，服装企业要想上规模上档次，仅靠翻版是不够的了。所以，现在的一线企业，大多数都成立了自己的设计中心。”

　　成立了技术中心，也研发出了新品，却不敢大张旗鼓地宣传。

　　任红，服装时报重庆记者站站长，作为参加过许多企业新品发布会中不多的媒体人士之一，她对此有着深切的感受：“你才研发出来的新品，一旦通过媒体宣传出去，立刻就会有人翻版。于是，企业只好搞地下新品发布会，并只请经销商参加。而这样的发布会，显然很难达到快速推广品牌的效果。”

　　千万产值的换算模式

　　“然而，我们都知道，没有一个名牌是靠翻版成功的。”

　　为了证实自己的这一观点，现任麒龙服装工业发展公司副总经理的徐英选，列举出目前重庆知名的几大服装企业：“天派、树王、梦之诗、欧碧倩、纤牌等，无一不是由其新品作为品牌塑造的龙头。服装产品的附加值对企业的发展起着很关键的作用。按照行业规律，每1000平方米的生产面积，应产生1000万元的产值。但照目前麒龙工业园中多数企业的水平，其千平方米单位产值仅在300万元左右。”

　　要摆脱企业小作坊式的加工模式，除了硬件的更新和市场的培育外，更重要的是品牌塑造，并靠自我创新来提高产品附加值。徐英选告诉记者，麒龙工业园目前已申报重庆的“创意产业园”，争取为园区企业在优惠政策和人才引进方面做一些工作。眼下，正在帮助企业淘汰以往的纸板设计方式，推广电脑CAD设计模式。

　　“至少，要先把架子搭起来，然后再一步步向前迈进。”他说。

　　设计师不愿留在本地

　　创新意识也好，品牌效应也罢，都离不开人才。而设计人才的短缺，则是重庆服装业面临的另一大难题。

　　徐英选介绍，目前重庆具备服装设计专业设置的高校有3家：“其中包括重师服装学院和四川美术学院，但这些院校毕业的大学生，都不愿意到服装公司来。”

　　1月16日，川美服装设计系主任苏永刚，向记者介绍了该校的招生情况和毕业生去向。

　　“2008年，我们系再一次扩大了招生数量。从2005年的30人增加到90人。按照以往的惯例，我们每年从报考美院的6万人中筛选出60人，这60名学生毕业后，除部分留校攻读硕士或自主创业之外，其他人都毫不费力地输送到沿海、北京等地。其中发展得好的学生，一旦成为品牌设计师，平均年薪可达30万元。”

　　据其介绍，从2005年开始，学院扩招从一个侧面反映了服装业自主研发热潮的到来。在这一点上，外地企业似乎更早地意识到了。“一些企业除广招专业设计人员外，还直接找到院校，与服装设计系展开院企合作，谋求其品牌附加值的提高。

　　但令人遗憾的是，在这股浪潮涌动时，却无法听到来自本土服装企业的声音———美院服装设计系毕业生留在本地企业的就业率极低，而重庆3000余家服装企业，目前还没有一家与院校开展技术研发合作。

　　品牌输出成发展趋势

　　作为学术界的专业人士，苏永刚看到的和想到的，与业内人士有很大区别。他直接将服装企业划分成两大阵营———品牌企业与加工企业。

　　在他的眼里，这两类企业有着天壤之别：“几年前，我曾带实习生到福建、浙江和广东的服装企业考察。当时，有一家重庆企业在广州做服装加工，开始的时候，那家企业发展得很好，规模也逐渐上去了。但他们一直满足于做加工，没有品牌意识，没有自主创新概念。几年后，当我再去广州时，发现那家企业已经消失了。”