纽约时装周首度回归：在平淡中坚守

原标题：纽约时装周首度回归：在平淡中坚守

在金钱之外，坚持把2021年春季系列时装周办下来在人们心中还有着更抽象的重要性——或许，这种意义已经与时装本身无关，而更关乎整个时尚行业求存的决心和回归快乐的初心。

一段时间以来，世界各地的时装周因应疫情纷纷取消，以至于当本月2021春夏纽约时装周走秀，人们似乎还感觉着一丝不真实。

受纽约当地疫情影响，本届时装周被压缩在四天内进行。Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Marc Jacobs、Tory Burch等知名品牌并未亮相本场活动，而是按各自的节奏恢复工序：Michael Kors采纳了新的生产时间表，所以需要到10月才举办时装秀；Marc Jacobs选择跳过整个“赛季”；而Diane von Furstenberg则是深陷裁员和门店倒闭的困境中无暇脱身。在本届时装周上，约60位设计师选择在线上通过图文、视频、电影、直播等发布最新系列静态大片展示新品，仅有少数品牌保留了线下时装走秀模式。2020年才过去大半，时装周似乎已经与汹涌的名牌大秀和狂欢的人潮无关了——时尚，成为“被迫”慢下来的涓涓细流，平淡而冷清。

纽约时装周线下秀场艰难重启。图视觉中国

线下走秀的坚守

参加本次2021春夏纽约时装周的Rebecca Minkoff和华裔设计师吴季刚（Jason Wu），是少数坚持传统时装秀的品牌。他们都需要根据纽约当局的规定严格遵守社交距离：走秀现场的电梯每趟限乘4人，而其他急需用梯的人可以选择乘坐货运电梯或走楼梯；每场秀的人数需限制在50人以内，过去常常挤满了穿着考究的宾客以及不请自来的观众的入口，现在也要被彻底改建。

当地时间9月13日，华裔设计师品牌Jason Wu打头阵，在Spring Studios的天台拉开了疫后第一场实体时装秀的帷幕。2006年，Jason Wu在纽约发布首个个人系列，并迅速在时尚圈及买手界获得好评，成为了近年来人气极高的年轻设计师。尽管今年现场仅有30名观众，Jason Wu依然希望通过新的时装系列传达“新的开始”和“希望”的讯息。秀场所在的天台别出心裁地布置成一片有木板小路蜿蜒穿过的沙地，四周还有各种棕榈树和热带植物，沙沙的海浪声代替背景音乐增强了沉浸式休闲度假感。本季他设计的服饰与现场自然浪漫度假风保持高度一致，无论是连衣裙还是衬衣都主打明亮的色系，中式镂空印花大气稳重，而肩部和衣摆处则加上了圆形和波浪形的镂空印花，显出别样的惊喜。

同样选择在Spring Studios走秀的还有Rebecca Minkoff。往年，她为其同名时装品牌办时装秀通常可邀请到800多人参与。尽管今年提前知道参与的人数将大大腰斩，她仍坚持按原计划举办线下发布活动。今年她带来的设计散发着强烈的波西米亚风情和经典的纽约特色，即使模特们都戴着口罩，但在她节庆元素的点缀和标志性斜挎包的映衬下，也并未显得突兀。这场时装秀同时还在Instagram上进行直播，并以“即看即买”的模式进行。Minkoff透露，她最初的想法是完全跳过这一季，后来才决定举办实体时装发布活动。她在接受时装商业评论采访时表示：“这个行业生态系统需要得到加强和巩固，它不仅仅是一次时装周，更是关乎我们对创意与商业回归的期待。”

包容与多元齐飞

为配合更多设计师选择的线上展销，本季纽约时装周的组委会美国时装设计师委员会（CFDA）创建了数字平台Runway360，用于展示品牌的新系列或其他创意项目。在2021年春夏系列中，设计师们敏锐地发现疫情导致人们无法外出而产生对室内家居装扮需求的激增——即便是困在家中，人们也并未放弃把自己打扮得时尚靓丽。近年大热的品牌Anna Sui和压轴出场的Tom Ford等都不约而同地推出了睡衣、起居服等单品，还让模特戴着口罩亮相，试图用华丽的风格打破常规家居服和防疫装备的刻板印象。

40年前，设计师Anna Sui在纽约时装周上一举成名，此后她一直是纽约时装周的常客。据说今年是她自1991年以来，首次没有在纽约时装周举办实体时装秀，但她仍通过视频和图片带来了自己最新设计的口罩装。通过少女系配色和温柔的小印花叠加，把小小的一张口罩变成人们身上不可或缺的时尚点缀。

此外，不少设计在传达时尚理念的同时，也兼顾呈现多元、平权、环保等进步概念，展现了时装品牌的社会责任。本届纽约时装周还同台上线了一个名为“哈林的时尚行”（Harlem's Fashion Row）的平台。这个虚拟平台意在通过展示更多黑人设计师的作品来维护时尚的多样性，本季以虚拟陈列柜的形式带来了黑人设计师KristianLorén，Kimberly Goldson和Rich Fresh的作品。而NBA球员Carmelo“Melo”Anthony则推出了新的街头服饰支线，扩展了自身的服装和生活方式品牌，同时将其作为“Stayme7o Propel计划”新举措的一部分，鼓励黑人设计师们展现自己的创造力。运动品牌Chromat则发行了电影制作人Tourmaline制作的电影《快乐奔跑（Joy Run）》，并邀请跨性别田径明星Terry Miller做主角，倡导所有性别的人群公平地参与到体育活动中。

走秀的数字化也为更多的新兴设计师提供了无需投资昂贵的现场展示成本，而得到向公众曝光的宝贵机会。本届时装周上共有十个新兴美国品牌亮相，其中包括前Yeezy设计师Maisie Schloss。她为自己的品牌Maisie Wilen创建了一个新的支线系列，其中包括超阔腿靴和闪闪发光的锡箔样连衣裙等款式，设计大胆又不失舒适。

时装周的意义在时装之外

在历经数个月的隔离生活和工作后，经济来源不确定再加上社会、情绪的动荡不安，许多设计师在美学上偏爱创作一些更加确定性的元素，他们希望通过设计清楚表达出未来自己想要看到的世界，以及生活在其中的方式。

在正式揭幕本届纽约时装周带来的2021年春夏系列前数周，时尚品牌Carolina Herrera的创意总监Wes Gordon展示了在疫情期间他首度参与拍摄的短片《对话》，片中他与该品牌现已退休的同名创始人Carolina Herrera共同探讨和回溯时尚的本质。创始人对他说，时尚根植于每个人的生活方式，“是你跟其他人互动的方式，是桌面上的一盆花，是你的家人，是欢笑，是一场晚宴，是你身边无处不在的快乐。”他对华盛顿邮报阐释自己理解的时尚时，感叹道：“追求设计和美，比穿什么衣服重要。”

对于Gordon来说，他直到最近才能回到位于第七大道的办公室并与他的设计团队进行面对面的工作交流。由于今年的时装周实在无甚波澜，本届他们只需要专注于创作比往常800至900款品类少50%的服饰。往常热热闹闹的时装陈列室几乎都空着，除了偶尔与零售商进行Zoom会议时会有点动静。直到时装周临近，几台缝纫机才得以在工作室中再次吱吱呀呀地运转起来。

本季Gordon带来的设计也变得有点微妙——蝴蝶结形的服装紧致地贴合着身体，丝绸裙面点缀着简单的圆点，裙摆形似一朵硕大的花。没有喧宾夺主的浮夸元素，这些稳定和保守的设计多少如镜子一般反映了时尚业尚未恢复到繁盛时期的全速状态。但Gordon很肯定，充满韧性的时尚业在不久的将来会恢复昔日的光彩照人。“我在亚特兰大长大，从小就想成为一名设计师。因为热爱时尚业，所以选择留在纽约实习和工作。纽约时装周的魔力永远吸引着我。”他说：“我比以往任何时候都信任它。我们不会错过纽约时装周，也永远不会放弃。”

闭店限流、大牌出走、订单取消、时尚零售低迷、独立设计师风雨飘摇……这半年来的点点滴滴，无论换做谁都很难对时尚业、对时装周还维持着昔日的热情。数据显示，时尚从业人士占纽约当地私营企业劳动力的4.6％，而一场正常的时装周将可以拉动纽约产生价值6亿美元的地方经济连锁反应。因此，在经济层面，这座城市毋庸置疑还需要时尚。而在金钱之外，坚持把2021年春季系列时装周办下来在人们心中还有着更抽象的重要性——或许，这种意义已经与时装本身无关，而更关乎整个时尚行业求存的决心和回归快乐的初心。

（作者：梁信 编辑：董明洁）