寒江

　　澳大利亚的中心腹地是一大片望不到边际的红色枯槁沙漠，沙漠之中，有一条极深的裂痕，这就是帝王谷(Kings　Canyon)。自从上个世纪初，这里被探险家发现之后，就不断地吸引着来自世界各地的冒险者，思考征服与亘古的被征服这样有关人与自然的老话题，恐怕没有比这里更合适的地方了。

　　帝王谷位于北领地的乔治吉尔山脉，这是一片方圆数十公里的砂岩山脊，突出在澳大利亚中部平坦的沙漠上，帝王谷犹如山脉的一道疤痕，纵深近300米，形似刀劈一般，极是神奇，有人将这个由于地壳运动形成的巨大峡谷称为“澳大利亚的大峡谷”。与北领地的沙漠一样，帝王谷所处的区域同样颜色绯红，空中望去甚为壮观。那片红色海洋中，除了零星的几条笔直的公路，便是点点团簇的黑点，和大片泛黑的方格，黑点为沙漠植被，泛黑的方格却是预防火灾而人为纵火的痕迹。

　　在欧洲人到来之前，原住民鲁日查人部落不知在帝王谷及周边生活了多少年。干旱季节里，潮湿的峡谷底部是鲁日查人的重要避难所，现在仍能在谷底看到数百年前的岩刻，许多地方是他们神圣的场所，不容外来人打扰。几年前曾有喜欢探险的欧洲游客进入到帝王谷谷底，夜间睡在帐篷里时，隐隐约约地闻到老妇的啼哭和听不懂的话语，白天向当地人打听才知，曾有一位妇人一直守在谷底，不愿意被现代文明改变，直到不久前93岁的时候才离世。看来，帝王谷的神秘还不是完全被人所知。

　　在澳大利亚大陆上，曾经生活着许多个原住民部落，鲁日查人今天的人口总数也不过千人，已经是第三大原住民，名字Luritjia意为“外来者”，想来也是从其它地方迁至帝王谷。现在的帝王谷属于澳大利亚瓦塔卡Watarrka国家公园的一部分，对公众免费开放。或许是欧洲人愧疚于昔日打扰了这片稀世的净土，澳大利亚政府更愿意对原住民做出一些实质性的补偿，这也导致了有些原住民并不愿意工作，因为政府对每位成年原住民每周发放360澳元，小孩儿每周也可以领到180澳元，而工作的原住民可以获得更多的收入。

　　从艾丽丝泉小镇沿着Stuart高速一路奔向帝王谷，几次差一点就撞到路中间观望风景的大袋鼠，路边停留的还有许多。现在行驶在红土沙漠中，终于有了些感觉，一路上我们的车不时会把路边的袋鼠惊得四散窜来，也有些可怜的袋鼠来不及躲闪而被撞死在路上。

　　不光袋鼠数量多，野马和野骆驼也会成群地挤上公路。上个世纪，为了修建从北领地达尔文到南澳大利亚阿德莱德的铁路，政府从中东引进许多骆驼与马，作为运输物资之用，铁路完工后，那些骆驼与马便在沙漠中散落开来，无人过问。由于缺少自然的天敌，加之红土沙漠中植被丰富，且并不缺少水源，骆驼与马便在这片区域里成功地定居下来。

　　白天的帝王谷成了鸟儿的世界，没有遇到过人类的伤害，那些叫不出来名字的鸟儿们根本就不躲着人。小蜥蜴随处可见，面对镜头毫不羞涩，偶尔也有苍蝇与小蜥蜴来抢镜。这不是一般的苍蝇，可是大名鼎鼎的帝王谷苍蝇，挥之不去，不招亦来。不光衣服、背包，耳朵、嘴、甚至眼睛，都是它们愿意光顾的地方，所以经常发生人蝇大战。还听说，这种帝王谷苍蝇可以食用，吃到嘴里亦无妨。不管你们相信不相信，反正我是相信的。

　　北领地的这片土地含有丰富的铁，所以到处都呈现出红红的颜色，帝王谷当然也不例外，在太阳还没有完全升起来的时候，已然这般火红。那些树、那些草，就长于这一片炙烤般的火红之上。

　　探秘帝王谷最好的方式就是徒步，6公里的峡谷路，3个小时的时间，基本是把帝王谷环绕一圈。北领地的相关部门为了保持帝王谷的原始和野性，整个徒步路线中，没有一处人工雕琢的景点，也没有设立任何一家商店，连厕所都没有一个。如果你想要挑战更hard的模式，全程22公里的盖尔斯径——这个

　　行程需要在峡谷露

　　宿一夜，在出发

　　之前，帝王谷的管理人员会先检查徒步者是否带齐了食物、水、必备工具及帐篷。整个帝王谷内没有手机信号，但在徒步线路中有一些紧急救助装置，如果遇到危险，可以启动对话告诉救助人员，会有直升飞机前来救援。

　　几亿年前，帝王谷这里还曾经是一片汪洋大海，现在都成大石头了，许多波纹、贝壳，被石化在这里，一波一波的浪来浪去，淘尽多少沧海桑田。这吹了上亿年的风，那些被石化的波纹，被今天的我们感来叹去。

　　阳光越来越强，风却不见小。那些岩石不断风化，不断的剥落，最新大片剥落的事情发生在1929年，近百年过去了，岩壁依然泛白。帝王谷的山体仍在生长中，许多裂缝越来越大，也会有更多新的裂缝出现。走在那些或将在几十年或者几百年后剥落的巨岩之下，恍如穿越了上亿年的时光，偶尔想要对抗一下上亿年的风，顿生无限渺小。那些正茁壮的热带植物，是上帝留给帝王谷的纪念品。

　　除了帝王谷度假村，科廷温泉驿站(Curtin　Spring　Station)是帝王谷附近唯一的补给站。吃饭、加油、小憩，驿站还提供很多服务，互联网、商店、帐篷、自助餐区，样样齐全。北领地的红土沙漠里，水并不是特别稀缺的资源，通常地下15米都会找到水源。这里的淋浴区和公厕都是用当地土著的俚语标的，不识俚语也完全可以根据墙上画的衣服区别开来。

　　科廷温泉驿站由赛韦林家族经营着，已经有半个多世纪。餐馆外面的墙上有几块牌匾，文字和照片讲述着曾经的岁月，见证了数不清的在红土沙漠探险的故事。院落的地面上仍留有1965年时的涂鸦，那是在赛韦林家族经营的第一年。当年仅有六人光顾此地，但是赛韦林没有放弃，一直坚守了下来。现在，许多自驾的人更愿意在这里住上一晚，或自带帐篷，或在这里给房车储备补给，认识新的朋友，更近距离地感受帝王谷红土的狂野。

　　TIPS：

　　1.游览帝王谷大致有

　　三种方式，如果年纪较大

　　或者身体欠佳的游客也不用怯场，可以选择只环绕帝王湾(KingsCreek)的行程，只需要一个小时。普通游客一般都会选择环绕帝王谷，据说走完这个行程的人都会比攀登前瘦个3.5公斤，所以如果你想减肥，这还真是个绝佳的选择。爱冒险的游人当然要选择全长约22公里的徒步行程，毕竟看过这里的日出日落才算真正的见识了帝王谷。当然，最后这种方式，建议在有专业户外生存指导的情况下去体验。

　　2.如果你预算充足，在服务区里可以预定到飞机环游帝王谷，大约250澳币，从天上俯视整个峡谷，是另一种截然不同的体验。

　　3.如果你是租车自驾前往，帝王谷路途遥远，不确定因素也多，建议租不限里程的车子，价格比限制里程的车要贵一些。如果你一旦超了里程，最后罚里程的钱非常昂贵，算起来还是租不限里程车的合算一些。