近日，在微博等平台，不少博主发布信息，称有GQ员工发邮件举报GQ运营总监唐杰，指其涉嫌违规，以及在GQ庆典上跟每个艺人强制合影，还要求艺人们发布微博时必须艾特他。 举报称，由于李宇春发微博时没有@唐杰，就被取消了上封面。此外，举报还称唐私下骚扰李现以及模特等，还表示掌握了其贪污受贿的证据。 另一方面，豆瓣网友也发现，唐杰似乎对李现一直比较重视。 由于牵扯到李宇春、李现等明星，今天下午，有关举报的信息已经登上了微博热搜。 目前，GQ方面还没有对这个信息进行回馈，唐杰的个人微博 @Paco唐杰 今天发布了一条信息，下面已经有了一万多条留言。 [详情]
康泰纳仕与康泰纳仕国际合并，在任十几年的CEO即将谢幕 这位为Condé Nast（康泰纳仕）工作了18年的高级官员，将伴随着Condé Nast与Condé Nast International的合并而离职。 李子慧 来源：Hollywood reporter Condé Nast将进一步成为一家全球性的公司。 据《女装日报》消息，跨国出版集团Condé Nast近日宣布，将合并分别位于纽约的Condé Nast和Condé Nast International两家公司，并开始寻找新的全球首席执行官以代替Condé Nast的现任首席执行官Bob Sauerberg。与此同时，Condé Nast International的首席执行官将Jonathan Newhouse将成为合并后的公司总裁。 事实上，这也是Condé Nast近年来采取的缩减成本的策略之一。 在此前，Condé Nast和Condé Nast International都是独立运营的，分别有自己的首席执行官、组织团队和出版物，前者主要负责美国的名利场、《Vogue》、《纽约客》等美国业务，后者则负责巴黎版的《Vogue 》和英国版的《GQ》等国际业务。 二者的合并也带来了较大规模的人员变动。 作为 Condé Nast International（简称CNI）国际公司的首席执行官兼董事长，Jonathan Newhouse将放弃CNI首席执行官的头衔，成为整个集团的全球主席。由于寻找新的首席执行官领导新合并的公司预计需要三到六个月的时间， Newhouse和Sauerberg都将继续目前的角色， Sauerberg也将在Condé Nast 的母公司Advanced Media旗下的Reddit董事会中占有一席之地。 CNI的总裁Wolfgang Blau也仍然保留着他的职位，该公司目前总体上计划继续将总部设在纽约和伦敦。尽管Sauerberg 和Newhouse对此都没有置评，但Blau近日曾在推特上发表讲话，表示他其实可以从总裁职位上提升，“我不会搬到纽约，也不会申请全球首席执行官的职位。我对自己在这里的所作所为感到高兴，并感谢有机会从伦敦这里支持未来的全球首席执行官。“ 相比之下，Bob Sauerberg成了这场合并中的出局者。已经在Condé Nast工作了近18年的Bob Sauerberg于2000年升任为Condé Nast集团总裁，并在2015年成为该集团的首席执行官。 “他帮助 Condé Nast度过了一个巨大的转变期，并使该集团获得了五项普利策奖以及其他一些奖项的提名。”Newhouse曾对Sauerberg这样评论道。然而Sauerberg似乎依旧是不太幸运的，在他执掌这家杂志出版商的十几年时间里，数字化和社交媒体的发展改变了读者的阅读习惯，但Condé Nast的接受速度一直很慢——该集团曾选择通过裁员、关闭一些图书和出售其他图书来大幅削减成本，但对于如何将公司的收入流改造成数字出版商的收入流，Condé Nast没有明确的战略。甚至在2014年，Condé Nast仍在为印刷广告收入欢呼。 这间接导致了在过去的几年里，Condé Nast先后共达到了2.5亿美元的亏损，尽管据该公司透露，其今年第四季度财务状况将有望超过预期，在经历了几年严重亏损后再次达到盈利，但由于本财年将于一月份结束，在CNI和Condé Nast合并降低成本的作用下，这些数字并不具有说服力。 这也成为了Sauerberg离职的最主要原因，他被认为在过去的几年里无法让Condé Nast站稳脚跟。 在Sauerberg在2015年成为首席执行官时，他曾表示对Condé Nast和其业务非常乐观，然而随着随后几年里十几家杂志倒闭，部分杂志完全停刊，甚至于曾经因锁定了美容广告投放而被称为Condé Nast摇钱树的《Glamour》，也没能躲得开厄运。 Sauerberg为此也尝试过一些新的手段。比如在今年8月，Sauerberg曾透露，他将通过投资数据平台和扩大数字业务来弥补这一差异，将印刷广告收入从目前70 %的份额中降低到50 %，到2020年让出版商盈利，并增加6亿美元的新收入。但实际上，该举措已是其他出版商近几年里一直在做的事情，Condé Nast此举收效甚微。 除了Sauerberg的离职外，其他裁员也是不可避免的。 在今年早些时候，一直未受风波影响的《Vogue》曾被迫缩减预算，并让知名的长期员工签订合同以减少薪酬下降带来的人才流失。而像《Brides》的Keija Minor、《名利场》的Gradon Carter和《Glamour》的Cidi Leeve这样的高薪编辑也都在去年辞职，并由更年轻、收入要求更低的人进行了接任。虽然本次具体的裁员计划仍未公布，但据近年来该公司的裁员动向，很可能会波及到数百名员工。 而Jonathan在担任全球Conde Nast主席的新职位后，将向谁汇报工作，目前仍不清楚。[详情]
康泰纳仕重组仍在继续，或将停刊旗下“老将”《W》 虽然CondéNast在过去两年里一直在进行重组，但如今这个过程不仅没结束，或许还将在今年秋季出现一些更大的变化。 李子慧 来源：seventie two 据《女装日报》报道，CondéNast（康泰纳仕）有意停止旗下老牌刊物《W》杂志的继续发行，并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。 拥有近50年历史的《W》是在1972年由时任《女装日版》出版人兼主编的John B． Fairchild推出的，在当时主要以“融合上流社会与下层阶级风格文化”为特色，是John B． Fairchild独自创立的首本杂志。 然而在2010年，Stefano Tonchi 取代Patrick Mc-Carthy被任命为《W》的新主编后，《W》开始改头换面。先是撤掉了创始人John Fairchild的专栏，随后采用了更多处于宣传期的明星来代替模特拍摄杂志封面。虽然Stefano Tonchi强调，新的《W》更加接近创始人John Fairchild最初的意愿，但由于杂志元老相继离职，新风格的《W》在当时并不被业界满意。 在2014年，Penske Media Corp． 从Condé Nast出版集团手中收购了《女装日报》的母公司FairchildFashion Media ，把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减少到每年8期以外，平面广告销量也逐渐下降。也就是说，在Condé Nast本次作出停刊的考虑之前，《W》已经在“生死线”上徘徊了很久了。 不过，目前还不确定可能被停刊的《W》是否会以另外的身份重新上线。《W》目前拥有超过30位编辑人员，如果停刊将意味着Condé Nast又将进行一次大规模的裁员。 在过去两年，Condé Nast其实一直走在裁员的路上。它通过整合内容创作、编辑，沟通和业务部门，一不断的筛选并解雇一些被认为不必要的员工，并且多次停刊旗下刊物以及降低多个出版物的印刷频率，像《Allure》就在集团重组后改为了一年11刊。 而据《女装日版》透露，本次除了主要“受害者”《W》，已经精简了一部分业务人员的《Glamour》也面临着裁员的风险，Condé Nast的业务主管正在考虑对该批业务进行全面监督，至于已经转为线上杂志的《Self》也将有可能被进一步的整合。 “我们不会对舆论对公司每一个可能的商业决策的持续猜测发表评论。“Condé Nast的发言人对此表示。 但对于曾因在编辑人才上随意“挥霍”而闻名的Condé Nast来说，它们必须接受如今要精打细算的现实。尤其在其内部，越来越多的全职员工被调往合同岗位，他们可获取的薪酬更低，福利更少，这导致很多重要员工开始主动辞职。甚至《Vogue》总编辑、Condé Nast艺术总监Anna Wintour都不得不与耐克签订协议，通过为其设计Air Jordans来获得收入。 而关于Wintour，此前也一度传出她将离开《Vogue》杂志，或者Condé Nast。 虽然该传闻一直遭到Condé Nast的否认，但就目前的状况来看，Condé Nast的发展确实不容乐观。[详情]
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