专访意大利珠宝设计师Beatriz Biagi

　　本报记者 韩英杰

　　给珠宝装上文化的翅膀

　　其实在珠宝设计方面，中国并不落后。只不过现在中国珠宝行业的制造者大多都是作坊式小企业，他们的很多技术都是珍藏起来不让外人知道

　　每个人对于珠宝首饰的鉴赏观都不尽相同，一味追求宝石的克拉数，追求高级珠宝的高昂价格，这固然是一种生活态度，但也有越来越多的人开始注重和追求珠宝首饰的设计，尤其青睐那些个性化的、手工精巧的、意念独特的设计佳品。《财经时报》记者就此采访了意大利著名珠宝设计师Beatriz Biagi. Beatriz Biagi从1991年开始接触珠宝设计，具有良好的西方背景，善于从世界各国本土文化中寻找珠宝设计的灵感；对她来说，任何一件珠宝的灵魂，都离不开具体国家的生活和文化传统。

　　《财经时报》：你长期从事珠宝首饰的设计，能否对目前国际上珠宝设计的趋势做一个概括？

　　Beatriz Biagi：这么说吧，就像在时装行业，将不同的图案混和在一起，非常具有装饰性，珠宝首饰设计也出现一种回归的趋势，它更强调装饰性，表面的肌理更加复杂。如果说以前服装界和珠宝界受到俄罗斯或者东欧的影响，那么现在人们可能越来越多地看到中国和印度带来的影响。

　　《财经时报》：你认为意大利的珠宝设计，对中国珠宝界有什么样的借鉴意义？对中国的珠宝设计行业，你有什么建议？

　　Beatriz Biagi：信息传递的是一种精神。因为你在某一个地方长大，你会有自己的体验，会用自己的方式来表达你自己，作为意大利的设计师，我们表达的是意大利的东西。作为中国的设计师，则要表达中国的东西，这会是几代甚至十几代设计师对文化吸收的积淀。你从小就看着茶壶是什么样的，筷子是什么样的，许多少年都是这样，已经吸收到你的血液里了，而且在这个过程中也不用怕会丧失自己本质的东西。所以中国的珠宝设计行业，关键是要挖掘中国文化的象征意义。

　　《财经时报》：中国的珠宝设计在世界上处于怎样的地位？未来的发展要注意什么问题？

　　Beatriz Biagi：其实在珠宝设计方面中国并不落后，只不过现在中国珠宝行业的制造者很多都是作坊式小企业，他们的很多技术都是珍藏起来不让外人知道。意大利是一个时尚的中心，十年前也经历过危机，现在才开始进行调整，对珠宝界进行整合，进行以设计为中心的创新战略。这个过程可能是从5年前开始的。这是人们思维的变革，以前卖的是产品，现在卖的是信息。未来，中国珠宝品牌的建立很重要，现在不仅在欧洲，而且在印度、土耳其也有很多珠宝饰品开始走品牌之路。

　　《财经时报》：时尚和珠宝紧密相连，但是珠宝的周期似乎永远赶不上时尚的变化。你怎么看待这种现象？

　　Beatriz Biagi：珠宝的周期可能和时尚界不同，它要更慢一些。你可能发现十年前的珠宝到现在依然引领潮流，但是你也会发现时尚界基本的东西，不是每两年就变化一次，而是十年变化一次，从这一点看两者又是有些联系的。当然从季节上来说，时尚界的变化更快。

　　《财经时报》：你在世界珠宝设计界的知名度很高，你如何保持自己源源不断的设计灵感？有什么好方法吗？

　　Beatriz Biagi：就是要不断地旅行，到网上冲浪，不断地吸取新的知识，让我一直处于前进的状态，不过我可没有固定的药方。

　　《财经时报》：你设计出那么多精美的珠宝首饰，可为什么你本人只佩戴一个简单的戒指？

　　Beatriz Biagi：因为我见过太多的设计，因为接触了很多东西，所以特别地挑剔，最后觉得还是简单的是最好的。