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绮色佳
线条冰冷简约的白房子，门口没有任何标识(第一次来的人总会为找不到地方抓狂)。一推门，仅有的一桌正吃得热闹的客人齐齐抬头看过来——有点像闯进了别人家。
醉枣、卤鸭、笋干烧肉、香菜芋泥、炸藕盒、春笋咸肉汤……全是金华家常菜，师
傅也是金华请过来的。菜单就是薄薄一张纸对折一下，随时可以更新的样子。
醉枣煮得快要化了，冰凉清甜，只是酒味欠了点；卤鸭入口先甜后辣，肉质紧实，令人难忘；笋干烧肉是黑乎乎烂糊糊一盘，很入味下饭；藕盒表面略焦，炸过了头失了卖相，但馅心不失清鲜美味；春笋咸肉汤汤清笋甜，令人惊艳；只有香菜芋泥比较平淡……
像这样抱平常心吃家常菜，就可以忽略厨师的小小失手——家人做菜也难免失手的，或菜式的少少平淡——平淡正是住家菜有别于餐馆菜的特点嘛。
外食越多的人，越能体会“去哪儿”这种餐厅的难能可贵。或者说，只有外食多了的人，才能明白艾未未设计这种餐厅的用意。你知道绝大多数餐厅是在另一个轨道上的，为了与住家菜彻底地、遥遥地拉开距离，食不厌精，脍不厌细，疯狂追逐新奇的味道和卖相，菜单菜名必然经过精心的装饰。相应地，食客也满怀着猎奇之心，四处尝鲜，喜新厌旧，少有餐厅能真正留住他们的心和胃的。
久而久之，对味觉和消化力其实都是沉重的负担。对城中新开餐厅、时髦餐厅一一品鉴了一圈，该赞的赞该骂的骂了之后，有一天忽然醒觉，在无论多么花团锦簇的餐厅吃饭，都没有在家里平平淡淡吃得舒服。于是好像患上餐厅厌倦/恐惧/冷淡症，一到吃饭时间就苦恼万分，想破了头也想不出去哪儿吃好。坐在再好的餐馆里，都有点恹恹地，打不起十分精神。
我也是众多盲目的外食者之一，有时一顿饭就吃掉一条裙子或半双鞋的钱。近来有点怕回家吃饭了，因为无论事先怎么提醒/警告自己，每次还是不知不觉就吃多了，比任何外食的时候胃口都好。我那不擅烹饪，煮来煮去都是那几样的妈妈很想不通，她的手艺真的比外面那些著名餐馆还棒吗？
住家菜和餐馆菜本质上的区别在于，住家菜天天吃也不会腻，但是餐馆菜，即使有我至爱的如那家小馆的皇坛子，福楼的鹅肝批，桥场饭屋的金枪鱼蛤蜊卷，LE CAF IGOSSO的鳄梨金枪鱼沙拉，THE NIRO的白雪芝士蛋糕，不要说天天吃，一周多去两次都嫌絮叨了。
有个朋友生意上的应酬多，天天陪客户吃燕鲍翅，屡屡抱怨他最想吃的不过是一碗白粥配潮州橄榄菜。听上去晒命吧？不幸却是真话。
最具破坏性和杀伤力的，其实是外食的日常化和仪式感的丧失。如法国人的传统，作为日日住家菜的调剂和安慰，一周一次穿戴整齐出去餐馆吃顿好饭，星期天的BRUNCH，当然是享受。然而以外食打发一日三餐，其实是生活粗糙马虎、缺乏节制的表现——难怪几个单身的朋友都在考虑请个做饭阿姨了。只是一个人吃不了多少，又不能保证天天回家吃饭，老是做好了倒掉也怪作孽，真是头疼。
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