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·吕书练
在巴黎，每年七月是度假月，当地人都跑到外地去放松，而国际时装记者们便纷纷涌来，因为在月初和月中分别有两个时装盛会──今年秋冬高级订制时装展(Haute Couture，简称高级时装)和明年春夏男装预展。
跟男装看似前程似锦的评价不同，本届高级时装展前后出现了一些不利信息，虽然参展设计师(couturiers有别于fashion designers，容后解释)共有18 个，数目上跟以往十多年的差别不大，但作为高级时装公会正式会员的只有8个：Chanel、Christian Dior、Christian Lacroix、Dominique Sirop、Jean Paul Gaultier、 Scherrer、Torrente和Hanae Mori。其他的除了一直以特邀身份参展的意大利设计师Valentino外，另外9位设计师皆只是近年才被公会招徕的所谓“客席会员”(Guest Members)。
另外四个会员中，以往一直比较活跃的Emanuel Ungaro在6月突然宣布退出展览，虽然大师承诺私下会保持半状态经营这项奢侈的传统生意；而已成为LVMH集团成员的Givenchy 则因为找不到合适的设计师而无法参展；Balmain在1993年时虽然曾作为第一间法国高级时装屋聘请美国设计师Oscar主责设计，可惜几年后当Oscar约满时，也将其顾客带回了美国，以致Balmain不得不放弃这项生意。
作为公会会员中唯一的亚洲人、有“蝴蝶夫人”之称的日裔Hanae Mori也在展览前夕宣布，7月是她最后一次参展，她个人也将从这项从事了50年的工作中退休。与此同时，以往一直在巴黎最富贵的丽兹酒店(Hotel Ritz，即戴妃车祸前住的酒店)举行展览的意大利Versace设计师Donatella Versace也决定放弃巴黎展。星光熠熠的Versace show一直备受传媒关注，其名人顾客尤其受狗仔队追逐，它的缺席真的令整个时装周逊色不少。
还好，仍有两个殿堂级品牌Chanel 和Dior坐镇，前者在老手天才Karl Lagerfeld手中二十年来一直在经典中推陈出新，分寸永远把握得恰到好处；而后者在John Galliano1996年接手以来，一直以超级华丽见称，那种声色艺俱全、极具视觉效果的表演犹如一场穿梭时空的贵族盛宴，其作品简直就是奢侈二字的最佳诠释──戏剧化的化妆、大量的华贵料子、精雕的细节手工、浓艳的色彩、过分装潢的舞台、夸张的立体感、宫廷式的装束……名副其实的顶级时尚和奢侈。只有真正的贵族才撑得起，也只有资金充裕的LVMH集团及独具慧眼的Bernard Arnault，才令Galliano那魔术般的才华得以尽施。
两大品牌和两大设计师虽然成为高级时装的支柱，但作为一个整体，是远远不够的。根据《国际先驱论坛报》著名时装记者Suzy Menkes的报道，面对高级时装多年来青黄不接的局面，现任公会主席Didier Grumbach在时装展前夕跟两大品牌的行政总裁开了个特别会议，商谈将高级时装周发展为奢侈品展览周的可能性，也就是说，将其他同样是手工制作的产品如珠宝、高级皮具、香水，甚至巧克力等也一起展出。
从扩大规模及加强吸引力的生意眼光看来，这主意似乎不错，但这跟挽救这项令法国作为国际时装之都象征地位的高级时装是两回事。说不定新加入的其他种类成员反而有喧宾夺主之可能，间接削弱了来年高级时装的受关注程度。
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