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流行小说·吕书练
今年十二月初，一个名为“Luxury 2004：The Lure of Asia”的国际时装及名牌商品会议将在香港举行。这个由《国际先驱论坛报》主办的时尚界盛事，今年是首次在亚洲举行。
会议的受关注程度不用多说，除了路易威登的主席伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)将作为开幕主讲嘉宾外，还有业界多个品牌的专业人员和行政人员出席，而再次担任主持的则是该报时装编辑苏兹·麦肯丝(Suzy Menkes)。
要是一般的亚洲公司，类似的会议，出来主持的不是老板本身就是行政总裁或CEO，而专业人员无论做得如何出色或知名，这种机会是轮不到他们的。专业人员如编采或设计师之类，老板觉得他们是只会“花钱”的人。
在Gucci任职期间的Tom Ford，他在公司内外的名声和地位都比集团的行政总裁高，而他担任总设计师期间，品牌的确吸引众多顾客，无论这是因为他的个人魅力，还是市场策略，还是运气……总之，他为品牌创造了高价值，所以，他的收入也高于其上司kk集团行政总裁、最佳财务拍档，这在某些中国老板眼里也许是荒谬的事情。
而很多西方时尚品牌的兴衰，也往往跟主创人员的离去和逝世有关。毕竟品牌是创作者一手塑造的，除非有更好的继任者，懂得在保持原有风格上注入新元素，否则难有更大作为。像殿堂级的Chanel和Dior，前者在可可·香奈儿逝世后沉寂十多年，直至1983年找到天才级的德裔设计师Karl Lagerfeld主责，才再显经典实力并屡见新意；而后者在英籍的John Galliano(他之前的意大利设计师Gianfranco Ferre也做了很大努力)那丰富无比的想象力下，成为华丽潮的代言人。
对于这些品牌及其作品，顾客或传媒关注的是设计师的名字及其作品，至于谁是投资者或行政总裁，则一概不理。而聪明的商人也往往选择站在幕后，让创作者和专业人员直接面对大众，或做做公关，或吸引传媒。所以，很多设计师品牌背后的真正持有者或投资者，虽然早就不是设计师本人，但他的名字还在。
同样的情况，在传媒界也类似。只要留意杂志的版权页，我们很容易发现，西方杂志的编辑部(专业人员)是放在前面的，广告销售次之，而行政人员往往最低调，只忝末座。因为他们相信“产品质量至上”和“内容为王”，相信首先是在质量上把好关，然后是无孔不入的市场宣传和推广策略，而行政上的管理主要在于宏观上的控制和支持。在美国，一些著名的编辑或记者，表面职位看上去不高，但他们在行内的威望和公司内的待遇都可能高过其行政上的上司。
无他，因为他们以专业知识取胜，并以专业精神和操守将自己的才华作最大发挥，这比浪费在其不擅长或琐碎的行政上更具价值。当然，其上司或上上司都要有这样的气量和眼光。
专业人员的敬业精神也很重要。比如年逾六十的苏兹·麦肯丝，不但亲自出席并报道时装展，而且很认真地做笔记，长年的知识累积和不断更新令其报道和评论都备受关注，也令她被《时代》选为25个对时装界有影响力的人物之一，而她在报社的职位只是时装编辑。
但愿西方奢侈品的东来发展，能带来名牌背后那种精益求精的精神和对专业的重视。名牌之所以成为名牌，正是基于制造名牌背后的人及其投资者对专业者的重视和长远眼光。
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