陈奇锐

图片来源：Dior

抛开日本奢侈品市场潜力等原因来看，Kim Jones上任Dior Men后的东京早秋大秀其实是他对滋养自身设计观的文化的一次回归和致敬。不管是在Central St Martins作为学生时对日本地下文化的探索，还是成为品牌设计师后与Undercover等日式潮流品牌的交流，都让Kim Jones的设计理念中不断融入日本文化。

作为当代最成功男装设计师品牌的最新系列，Dior Men 2019东京早秋系列也毫无疑问地在互联网上刷屏。这个系列将高度机能化的金属观感与日本文化中独特的Wabi-sabi意境结合。我们可以看到用金属化技术使其闪烁出蓝银色的光芒传统丹宁面料、在激光蚀刻后显现出丝绸柔滑视觉效果小牛皮以及闪光金属马鞍包；而在未来主义的另一面，是以日本传统印染技术制作的柔粉色樱花图案、日式折纸般的裁剪与和由和服造型改制而来的轮廓。

这一颇像电影《银翼杀手》的场景，最近则被搬到成都来展现。在Dior Men的成都远洋太古里限时精品店中，布景师将秀场上由空山基设计的高达九米的机器人雕塑空运过来，并用多重灯光配以四处绽放的樱花图案制造出繁花盛放的形象，在机械化氛围的包裹下溢出漫画《阿基拉》中的启示录式观感。

不管是Dior Men还是Kim Jones，这场早秋大秀都对二者的发展有着重要的影响，许多媒体在年末总结也纷纷将其评价为2018年最佳秀场之一。如果你无法亲自到东京体验大秀，那么在五一假期到限时精品店中亦能获得同样的感受。

大概在十年或十五年之前，年底总结一份”最应该创立个人时尚品牌的明星“榜单是许多娱乐杂志最喜欢做的事情；而它也如每年的奥斯卡最佳红毯着装一样，在享受点评快感之后被读者迅速遗忘。说到底，这么多年过去了，创办个人品牌的名人不少，但能保持良好运转并形成独特风格的依旧不多。

但Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen两姐妹是个例外。这两位全美国人看着长大的女孩在2006年创办了属于自己的时尚品牌The Row。该品牌在2010年登陆纽约时装周后迅速成为每季最不能错过的品牌之一，并成为Michelle Obama、沙特王妃Deena Aljuhani等社会名流的衣橱必备。

获得成功后，Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen两姐妹并没有极速进行品牌全球扩张，而是以低调质优的姿态成为小众奢侈品牌的代表。在大中华区，The Row与著名精品百货连卡佛合作进行市场扩展，并在4月在北京金融街和大上海时代广场的两家连卡佛门店举办了一场The Row Trunk Show来展出品牌2019秋冬系列女装。

作为来自美国的奢侈品牌，The Row身上似乎不存在Ralph Lauren和Tommy Hilfiger中常见的美式悠闲风格。成熟、安静成为The Row的代名词，一如此番在连卡佛发布的2019 秋冬系列展，没有花俏讨好的设计，也没有多余累赘的细节，仅用材质细腻的单色调材质面料，以利落的剪裁创造出天然去雕饰的简约趣味；也许有人会将它与Phoebe Philo治下的Céline相比对，但The Row除了简洁成熟外，还多了一分安静和内敛：The Row不只是穿梭于摩天大楼办公室中的都市女性，还游刃有余地游走在前卫艺术和隐世图书馆之间。

除了对女性力量的支持，你永远无法从Miuccia Prada的采访中猜测到她下一季会创造出一个什么样的系列。当2018秋冬系列还在迷幻霓虹灯中闪烁女性走出暴力的愿景时，2019春夏系列便以来到了一个极度自由与保守分裂的时代。

用这种矛盾的手法来呈现自己对世界的看法，一向是Miuccia Prada的最爱，并在过去三十多年的设计生涯中一直伴随着她。但在成衣和珠宝之外，2019春夏秀场上的一只网格红唇包引起了看客们的注意。

这是Miuccia Prada的反叛宣言。数不清的烈焰红唇在奶白色皮肤下似乎被模糊和融化，它是长久以来人们对女性特征的最重要判定标准之一，性感与诱惑是它的代名词，独特的面料材质和上色工艺让艳丽的红色灼射出凌厉姿态。外部的网格让人则让人联想到束缚，它与女性自身的特征在社会中形成一种相互建构的模式，一如古时外出要用纱网盖住脸庞的压抑传统。

整个包袋造型展现出了一种极端的分裂观，但又及其巧妙地把种种原始包含在一起，用性感与先锋的态度回应诸多社会问题，为整体造型带来矛盾和谐美感。

但这个包袋最值得玩味的地方却在于，Miuccia Prada本人在大秀谢幕时几乎从不化妆，其上遍布的红唇图案成为设计师留给人们的又一个未解之谜。

想读到更多不一样的时尚新闻，可以试试关注微信公众号“穿T恤的界女士（ID：teedevil2018）”：

（本文来自于界面）