 |
 |
本报记者 许望 上海报道
当新天地街头突然涌现无数潮人街拍时，就意味着又一季上海时装周开幕了。2003年成立至今，上海时装周已走过15年，从最初花钱邀请国外大牌来上海走秀，到如今影响力直线上升，成为全球时尚人士不可错过的一站，上海时装周一直在摸索平台定位，并不断深化。
2015年，上海时装周成立MODE上海服装服饰展，完成了从T台到Showroom的转换，进一步完善了时装周商贸对接功能，确立了“创意设计与商业落地并重”的核心定位。2016年，专注中国先锋设计的Labelhood凭空出世，在侧重商业品牌的新天地主秀场之外，为大批留学归来的年轻设计师提供了展示平台。
10月11日到10月18日，以“无界”为主题的2018春夏上海时装周一方面深化影响力，在MODE之外，将另外六大商贸展会纳入官方活动日程，打造了“亚洲最大订货季”；另一方面持续探索细分平台的可能性，首次推出XCOMMONS诸色会，帮助已有一定认知度的设计师品牌探索艺术与商业结合的可能性。
上海时装周组委会副秘书长吕晓磊表示，不同于国际四大时装周，上海时装周会走符合自身发展的道路，通过时装周这个大平台来服务好中国行业上下游的方方面面。
细分平台定位明确
10月17日晚，靠近外滩的中实大楼门外，大批时尚人士正排着长队等待进入设计师王海震同名品牌2018春夏系列发布会的秀场。作为本季全新平台XCOMMONS诸色会的压轴大秀，HAIZHEN WANG秀场布置得极为隆重，模特穿梭于从天花板垂下的印花帷幔之间。整个系列颇有看点，不规则剪裁西装摆脱了通勤装的沉闷，刺绣蕾丝、牛仔布与衬衫的拼接又让日常穿着更为有趣。
除王海震外，首次亮相XCOMMONS诸色会的品牌还有WHM by ZUCZUG、BOUNDLESS、RECLOTHING BANK和FENGYITAN。不同于Labelhood平台上刚刚毕业不久的年轻设计师，参加XCOMMONS诸色会的设计师资历更老，自有品牌已成立数年，本身在业界享有一定知名度，但同时，他们又比新天地主秀场的商业品牌更看重设计感。随着上海时装周影响力扩大，越来越多设计师希望加入进来，于是本季上海时装周官方成立了XCOMMONS诸色会，为这一部分细分群体提供了平台。
另一边，已举办第四季的Labelhood持续获得国内外时尚界的关注与肯定。首次参观上海时装周的意大利时装评论人Angelo Flaccavento认为，相比欧洲年轻设计师，中国年轻设计师很幸运，因为他们拥有能够展示的平台和发声的机会，甚至一毕业就成立自己的品牌，而在欧洲，许多年轻设计师只能选择进入大品牌工作。同时，相比于如今国际上对于流行趋势的不断重复，他认为Labelhood的设计师没有盲目跟随或者借鉴，而是表达出了自己的设计风格和语言，这一点尤为可贵。
本季Labelhood共有19个设计师品牌进入展示日程，同时还有5个设计师品牌展览，依然主打动态走秀与静态展示结合的方式。除了前三季大家已经熟知的SHUSHU/TONG, XUZHI等，本季还新加入了8ON8，WANBING HUANG等青年设计师品牌。刚刚从2018春夏米兰时装周回来的Angel Chen在Labelhood最后一日压轴登场。
作为3年前就凭借敏锐时尚嗅觉来到上海时装周的首批国际买手，Lorenzo Hadar几乎此后每一季都会自发前来采购，本季他就下单了Angel Chen，MINKI，Pronounce等一众参加Labelhood的年轻设计师品牌最新系列。
位于新天地的主秀场则吸引了更多成熟商业品牌入驻，包括在全国拥有数百家门店的broadcast播、以中国风引起热议的Tina Gia等。此外，主秀场的明星效应更加显著，上一季刘嘉玲带着个人品牌ANIRAC前来走秀，并邀请超模奚梦瑶助阵，这一季除了ANIRAC，关之琳也与香港高级时装品牌合作推出Rosamund MOISELLE系列。
Angelo Flaccavento认为，商业品牌的设计系列也许不如先锋设计师那样风格统一，但加入多种元素后更易于广泛吸引有不同偏好的客户，是很务实的做法。
“亚洲最大订货季”
设计师们走下风光热闹的秀场，又走入买手穿梭的showroom，毕竟在这里达成的交易订单是决定品牌下一季发展的关键。大一点的showroom里，常常有几十甚至上百个品牌排列展示，在人潮涌动中略显拥挤，但事实上本季MODE实际展览场地足足有一万多平米。
移师上海世贸商城后，MODE在一楼大平层内容纳了33家Showroom参展商。一走入展区，迎面而来的两家大型Showroom——OMC和FUSIONCO几乎占据了A展馆的全部空间。
在MODE创立的2015年前后，中国兴起开办Showroom和买手店的热潮，本季参展的许多Showroom都表示自己是和MODE一同成长起来的。成立于2013年的OMC旗下有超过460个品牌，在一众Showroom中算得上规模庞大。OMC负责人Keeven表示，自己的Showroom有针对中国年轻设计师的孵化计划，会为他们提供场地，并配以市场营销推广，如果市场反响好，会继续提供支持，并帮助设计师成立公司。
据了解，OMC去年签约的设计师JUNNE一经推出就获得了很好的市场反馈，上季三个月下来，订单额达到了800万，因此这季由OMC出资支持了JUNNE在新天地主秀场的走秀。
Keeven介绍道，参加首届MODE时，OMC只带了4个品牌，到今天已经可以放心的带100多个品牌来。本季OMC提前向3500名买手发出了邀请，仅展会前确定来MODE订购的就有60%。上一季OMC通过MODE达成的交易总额为1800万，占据了其全年交易额一半以上。
除了来自全国各地的买手，国内寻求转型突破的百货公司也纷纷将目光投向了MODE。根据MODE登记系统资料显示，前来采购的百货公司有连卡佛、Joyce、K11、老佛爷等，还有北京汉光百货、南京德基、SKP新光集团、银泰集团等，国营有上海百联集团、北京王府井百货等。
此外，上季MODE就流露出一大趋势，即来自二三线城市的买手大幅增加，本季这一趋势继续显现，同时展会上还出现了来自青海、西藏、内蒙等地的买手。FUSIONCO负责人Nina表示来自重庆和成都的买手非常多，“二三线城市买手店崛起比较快，顾客消费力度也大，不像一线这么追求大的奢侈品牌。”
MODE日渐扩大的影响力也吸引到细分领域不同诉求的人群，比如台湾纺织拓展会就多次带海峡对岸的设计师参加MODE，开拓大陆市场。“台纺”上季带来了6个品牌，这季则增加到11个，其中有不少是听闻MODE的“带货能力”而主动报名申请参加。专注于时尚珠宝配饰的無有乐园则是MODE饰品门类最大的Showroom，除了买手，现场还有不少设计师前来问询，希望找到合适的饰品搭配自己的服装系列。这个一万多平米的空间，俨然在内部形成了自己的时尚生态圈。
但吕晓磊认为MODE还有进一步发展的空间，目前上海时装周只是为买手和Showroom提供了交流的场所，把行业内的人聚到了一起，但事实上每季MODE都会统计买手数据、Showroom背景资料以及最终成交量，吕晓磊认为未来应该好好利用这笔大数据，为产业链各端提供深度、定向服务，帮相同定位的买手和Showroom直接对接，避免走弯路。
从上季起，上海时装周就推出打造“亚洲最大订货季”的概念，除了“根正苗红”的MODE之外，本季同期举行的六大合作展会也被纳入官方日程，其中既有已成功合作多季的ONTIMESHOW、时堂 Showroom Shanghai和 DFO SHOWROOM，也有全新加盟的TUBE SHOWROOM和ALTER SHOWROOM。此外，国际知名的意大利WHITE展本季也作为官方合作展会带来其亚洲首秀。七大商贸展会总面积超3万平方米，较上季增长近四成，约1200家来自三十多个国家和地区的服装服饰及生活方式类品牌参展，共接待超过2万人次的专业观众，其中MODE接待超过6500人次，“亚洲最大订货季”概念进一步得到拓展。
上海时装周规模显著提升，订货季的买卖关系和供需关系越来越稳定地发展，回望过去15年不断的尝试和摸索，吕晓磊表示“痛并快乐着”。谈及对未来的期望，她表示：“希望上海时装周内容构架中的所有板块定位更清晰，内容都能更好更深化地得到呈现。”(编辑 董明洁 许望)
进入【新浪财经股吧】讨论
