举目四望，目之所及皆是空白——延伸至地平线的无尽的空白，仿若一个超现实主义的梦境。这大概是地球上最接近永恒的虚无的地方，从前印加时代至今，人类几乎没能在这片空白上留下任何痕迹。

　　占地约4000平方米、海拔3650米，这便是玻利维亚的旅游胜地Salar de Uyuni（意为“天空之镜”），也是世界上最大的盐沼。盐沼边缘零星散落着几家青年旅社，来来往往的背包客多是走马观花，望沼兴叹。直到当地旅店老板达瑞斯·摩根从美国拉回一辆长约25英尺的Airstream Safari大篷车，游客才有了深入腹地一探究竟的机会：“奇异的风景、纯粹的孤独、无尽的空虚——恍然间你似已成为时间与空间的主宰。”

　　自玻利维亚首府拉巴斯起飞，一小时后即抵达边陲小镇乌尤尼，登上一辆白色的陆地巡洋舰，穿过采盐者聚居的小村Colchani，就这样，我成了摩根在8月里迎来的第一位旅客。

　　看似一马平川，实则支离破碎。Salar de Uyuni好似上古之神失手掉落人间的灵镜，化作了数十亿个大大小小的六边形。风和日丽之时好似皑皑雪原，阴雨连绵之际又如冰山天池，到了夜间还能反射盈盈月光，晶莹夺目有如神迹。据说，盐田最深处可达120米，年产量约为2.5万吨，仅为其储量的四万分之一。

　　两小时后，我们到达了Colchani以西约45英里的Incahuasi。Incahuasi原是火山锥的遗骸，如今看上去却像一座自海中升起的岩岛。事实上，三万多年前的Salar de Uyuni的确是一片汪洋，Incahuasi的岩石表面至今仍烙有贝壳和珊瑚的印记。山坡上爬满了千年仙人掌，愈往上空气愈是稀薄，很快我和导游便气喘如牛。站在百米高的山顶，心中并无多少登临绝顶的兴奋之意，无边无际的空茫与寂静几乎要让人窒息。“我敢说这是地球上最后一块真正的处女地。”导游感叹道。

　　鉴于这片寂静很快将被成群结队的背包客打破，我们决定速往盐沼腹地与摩根诸人会合。一小时后，我俩已坐在帐篷里，一面嚼着鲜嫩多汁的烤驼排，一面与摩根天南地北地神侃。“这儿是盐沼的心脏地带，也是盐沼最静谧的所在——尽情享受这一切吧。”摩根郑重其事地下了结语。

　　Airstream Safari大篷车可以睡三个人，从盥洗室、淋浴间、热水器、电热毯、iPod基座到迷你酒吧，可谓一应俱全。后头还跟着一辆四轮马车，白天载着厨房和其他日用品随伺在侧，晚饭后便把大厨、导游和司机统统拉到附近的村庄，仅留下一部卫星电话以备不时之需。除了脚下惨白的盐滩与头顶皎洁的月光，天地间似乎只剩下了我们自己的影子。

　　翌日曙光下的盐滩是我有生以来所见到的最动人心魄的美景之一。还未来得及细细品味，车窗外便响起了轻轻的敲门声——大厨为我们带来了鲜榨橙汁、菠萝汁、手磨咖啡与香甜可口的亚马逊(微博)木瓜。片刻后大厨便彬彬有礼地告辞：“我们希望游客可以在完全不受干扰的情况下，以自己的方式来享受这一体验。”

　　远离尘嚣、与世隔绝固然是“天空之镜”的题中之义，拜访当地村民、攀爬火山口乃至漫无目的的远足亦别有一番乐趣。过了一会，“不甘寂寞”的我们决定驱车前往Thunupa火山脚下的小村Jirira和Coqueza。在古朴雅致的Jirira盐砖旅舍，我们受到了店主的热情款待。“对我们来说，盐沼是一种近乎神圣的存在。”这位头戴圆顶硬礼帽、身着百褶裙的艾马拉族老妇看上去颇有几分老派淑女的风韵，之所以执意守着这间冷冷清清的8间客房的小旅店，亦是为了“让更多的人感受到这一点”。

　　穿过空无一人的街道、漫步于郁郁葱葱的奎奴亚藜庄园、驻足于殖民风礼拜堂的圣母像前……不知不觉间，半天时光一晃而过；不想下午的徒步旅行才是真正的高潮，一路上，不时有粉红色的火烈鸟在头顶掠过，美洲驼和羊驼对我们这帮不速之客侧目而视。更不用提那拥有800年历史的艾马拉红岩城堡以及前印加陵墓中保存完好的木乃伊。直到这时，我才真正意识到，所谓”永恒的虚无“之中其实蕴含了无穷无尽的可能性。