夏叶

　　 在西方高级定制（Couture）日渐式微，成衣（RTW）和“快时尚”左右顶尖奢侈品市场的不可逆背景下，中国传统手工艺却借由大牌设计青睐渐起抬头之势。以前是反复借用一些显在的中国元素——如紫禁城、牡丹、剪纸等，现在进化到启用中国传统工艺为品牌制作核心。高级定制中国下乡寻宝，传统手工艺似乎远远望到了它抛过来的绣球，但这个east & west的机缘是如此陌生，起事者要付出足够多的努力，才能把事情做到意义深远。

　　 让绣娘恢复技艺，扩大生产力

　　 “希望让当地女性恢复刺绣能力，使高级刺绣技法传承下去。”“女性幸福”基金会为绣娘请来大师教学，以提高她们的生产力。

　　 在《嘉人》杂志近期主办的“2011国际顶级时装设计大赏”中，一款Dolce & Gabbana设计的抹胸短款婚纱备受瞩目，婚纱上绣着一朵朵出自四川羌绣绣娘王福荣之手的红艳花卉。在品牌通过媒体找到手工艺人之前，她不过是“阿坝州羌绣帮扶计划”中一万多个从事刺绣技艺的妇女之一。对于国际奢侈品牌发出的合作，王福荣希望“这样的机会更多些”。

　　 “但是，与奢侈品合作的机会非常难得。大部分绣娘只会基础的十字绣，还远不具备接受高级订单的能力。我们目前任务也以解决就业为主，至于像Dolce & Gabbana这种羌绣高级定制的单子，需要技艺高超的绣娘沉下心来完成，很难普及。” 帮扶计划电子商务部主管赵智搴说。

　　 与羌绣类似的情况发生在全国各地。以刺绣为例，贵州苗绣中很多精细绣法如今只有六七十岁的老人才能掌握。将一股线分成八股的 “破线”、把超薄锡箔用剪刀剪成线、让蚕先不结茧直接在布上吐丝等高级手工技法，受到国人冷落的同时却得到国外博物馆的垂青。

　　 “真正的高级技艺必须在很安静、松弛的状态下完成，而不是商业性赶工。我们希望在尊重当地生活状态的情况下，让当地女性恢复刺绣能力，使高级刺绣技法传承下去。”今年2月底，《嘉人》杂志联合宋庆龄基金会成立了“女性幸福”基金，专门为贫困而保留传统手工技艺的妇女而设。基金会参与者邓立亲自探访了贵州三个村寨，她说，“当地30多岁的人就已经不拿针了，留在寨子里的女性只要不读书就出去打工。基金会最大目标不是给绣娘拿到订单，而是帮助她们具备‘really for order’的能力。这事没有猛药，要以人类学的方式花三年、五年甚至更久的时间来培育。”为此，基金会请来熟稔高级技艺的老人到村寨教学，先从固定图案开始绣起；每月组织刺绣比赛，技法过关的绣娘从给时尚产业制作小礼品的精致活接起。

　　 “原来一个村寨五十个绣娘，能绣出成品的只有十几个人。我们希望通过基金会的运作，让高级成品生产能力增大。以一块最细致的锡绣（10cm×10cm）为例，农闲时绣娘需要花费15天时间。按照每天工作3-4小时算，扣除5.65%的税后，绣娘可以拿到500块钱的酬劳，我们还会把她的名字刻上去。目前已有国际大牌找到我，希望派配饰设计师来采风，获取新一季灵感。当然，如果谈成他们会支付Copyright费用。一些自有品牌本土设计师也愿意出图案，让绣娘们来负责制作。”邓力说。

　　 发掘工艺大师，赋高级手工文化商业生命力

　　 背靠爱马仕这个大股东的“上下”品牌从各地博物馆、收藏家、手工艺中心获取资源，收拢到一批为数不多的本土高级工艺师，他们希望祖上传承的工艺得到更大尊重和开发。

　　 同样在类似事情上在做努力的还有背靠爱马仕集团这个大股东的“上下”品牌。自从去年9月在上海香港广场开张以来，“上下”的作品就叫好叫座。与扶持贫困地区手工艺者不同， “上下”只寻找属于金字塔尖上的本土手工艺大师，然后以更现代、更“friendly”的形式呈现传统技艺。

　　 “上下”从各地博物馆、收藏家、手工艺中心获取资源，收拢到一批为数不多的本土高级工艺师。“他们大多有自己的作坊，在当地颇有声望和财力。不会单靠一门技艺维持生计，但更希望祖上传承的工艺得到更大尊重和开发。自己的作品不会沦为逢年送礼时的玉假山或老气横秋的紫檀柜子。我们不是拯救手工艺者， 而是拯救高级手工文化。”“上下”的高层陈殊说。

　　 一把紫檀椅子需要制作六个月、一件羊毛毡子衣服需要两个月、就连给茶具表面覆盖一件竹编套都要花费十多天才能完成。单从“工时”来看，“上下”手工艺品的确具备了高级定制的范儿。“中国许多工艺大师还停留在以传统审美观、构思方式来创作的阶段，而我则希望 ‘上下’的作品是可以穿在人们身上，摆在家里的，而不是陈列在博物馆中”，“上下”的领军设计师蒋琼耳认为。蒋琼耳有时会修改工艺师的设计，以令其更富于现代感。

　　 “上下”并没有向记者透露每件成品售价中支付给工艺大师的费用，但他们表示：“暂不考虑盈利，把高级手工艺的场子热起来是首要任务。”