复苏，这个词已经不再是悬在米兰时装周头顶上的问题。无论是Prada、Salvatore Ferragamo、Moncler的上市，还是几乎每家公司呈报的优秀业绩，都让这个初夏看来阳光明媚。同心协力并不是意大利民族的强项，唯有在时装工业，意大利人却是呈现出了齐头并进的状态，尤其在疲软了一段时间之后，意大利品牌更是势如破竹。6月18日起举行的2012年春夏米兰男装周上，无论是拥抱网络时代还是运动气息渲染，无不体现着设计师对未来积极乐观的憧憬。

　　 皆爱社交媒体

　　 每个时代都有自己的特征。这个时代，无疑属于社交网络。Burberry Prorsum的设计师Christopher Bailey认为是电子化的现代文化。同是张扬个性，这和Bailey之前所钟爱的英式独立乐队风格有着显著的不同。但Bailey一贯是时代宠儿，此番他当仁不让，举起变革的大旗，为品牌带来了一系列新灵感。电子元件幻化成花哨的印花，他将伦敦都市气质收藏起来，“我喜欢所有这些电子化的东西。但还是加一点手工制品了。”他如此解释这场秀上所出现的“手工传承”这一点元素。这一切不禁令人联想起了Prada若干年前的设计，但其实Bailey依旧保持着他对颜色的高度敏感，波垦地葡萄酒色等森林系色彩让这个略显年轻的系列稳住了步伐。

　　 虽然Domenico Dolce坚持在工作和生活中远离电脑，但Dolce & Gabbana此番的灵感却是来自于社交网络（Social Network），这要归功于另一位设计师Stefano Gabbana，他可是Twitter上的热门人物。“这场秀是研究和重新发掘量体裁衣的可能性。”所以我们看到了一场传统剪裁和新式装饰——网的结合，不过不是社交网络，而是渔网。贴身针织T恤衫外罩渔网外套，模特将包袋搁在肩膀上方式更让这一切看起来像是捕鱼归来的场景。又或者是在女装中流行了若干季的透明纱质面料，难道是在模仿渔民被水打湿后的透明效果。

　　 轻盈态度

　　 Emporio Armani为此季新装所定义的关键词是“轻盈”。设计师指出，“轻盈是现代服饰所必备的一种新品质，轻盈源自不断减少布料重量以及不断改良的传统裁剪工艺。”线条流畅、解构化且呈流线型的夹克是本季当之无愧的主打样式，其肩部均较窄且非常合体。裤子呈双褶缝风格，褶缝一直延伸到足踝部。布料的柔软与和谐通过意想不到的层次组合相互作用而得到了完美体现。例如，带有腰带的夹克衫，上下部分为一种布料，阿玛尼绉丝或丝绸，但却呈现出一种渐变效果。每一款式的服装和布料均经过独特处理，极其轻盈的鲜明质量也呈现于分层衫，有时裁剪为T-Shirt的样式，并与短夹克采用同一布料。Emporio Armani的新系列时装呈现的是一种淡淡的中性阴影或微妙的蓝色，其间偶尔在斜纹布料点缀微小的数字图案，夜间会略显为黑色，但仅限于裤子和夹克衫，与衬衫的淡色调形成鲜明的对比。

　　 此次Ermenegildo Zegna的主旨也十分明确：真丝是新的精纺羊毛。 “我们意图让真丝成为夏天的羊毛。”集团CEO Gildo Zegna先生如是说。该品牌独霸时装界的秘诀是上等羊毛织物，而今他们要将优势延伸到真丝制品上，于是我们看到了齐刷刷的减压后淡色系真丝西服套装，从白色到淡蓝还有淡卡其色，既轻盈且轻松。除了与正装衬衫搭配之外，丝质针织衫更是时髦之选。两粒扣的西装只需系上一颗纽扣，在修饰身形的同时也能为自己彻底减压。Zegna先生同时也承认，消费者要接受这一改变需要时间。不过他们在亚洲市场十分积极，而这里的人们对真丝的接受度更高。

　　 白色之恋

　　 正在庆祝百年华诞的Trussardi 1911同时也迎来了土耳其设计师Umit Benan Sahin的第一场时装秀。虽然品牌之前曾经经历过一段设计师来去匆匆的无序状态，但Benan还是接受了这项任务。因为

　　 品牌最辉煌的1980年代也是设计师的心头爱。事实上他设计中的许多灵感正来自于那个年代。设计师延续品牌以商务旅行为主打的特色，他将一系列出行工具摆入了品牌位于米兰La Scala剧院旁的专卖店广场上。而编辑们则站在店铺中观看着室外的直播。设计师把场景设定在一群刚从世界杯比赛中荣归的足球运动员，人人手中提着不同的行李。名模Mark Vanderloo从奔驰车中走出，身着白色锅炉西装套装和反光墨镜，非一般气质可以驾驭。在20套不到的设计中，设计师已经为一个夏季准备了整个衣橱，没有一丝仓促的感觉。

　　 Massimiliano Giornetti所设计的Salvatore Ferragamo越来越趋于精致，兼顾着不露痕迹的艺术气质。这一次他向毕加索学习如何穿衣，一个典型的地中海男人会是怎样的悠闲又不轻浮。中性的色彩，尤其是稻草色和白色衬出他们的古铜肤色，束腰风衣外套适合随时启程，草帽和草鞋相呼应，搭配麻料和修身剪裁，一切平衡得恰到好处。

　　 运动场上见

　　 当众人走进Prada秀场的时候，大家都开始纳闷Miuccia小姐从何时开始成了高尔夫球爱好者。而了解她的则深知，她就爱从自己痛恨的东西里寻找灵感。不过她觉得这代表了自由、年轻和快乐。1950年代的色彩、卡通印花，炫目的衬衫和花朵印花高尔夫球帽和包袋，在正统的双排扣西服套装之外是一系列的目不暇接。这一切让模特们看起来是在闹市中等待街拍摄影师来捕捉他们的时装博主们，当然最好是在迈阿密海滩边。

　　 与Prada模拟高尔夫球场不同，Thom Browne实实在在把秀场搬到了射击馆中，Moncler Gamme Bleu在一众模特蒙着面具如同电影《星球大战》的场景中拉开帷幕。他们之间的组合和近年来难得的设计师与品牌完美的合作。一个略带偏执，一个调性明确，两者在一起再次证明1+1大于2的效果。Browne将高科技感的面料和切割手段使用在单纯的白色或者深蓝色上，只有偶现的红色跳脱期间。简单的条纹，Browne用上下间隔不同的组合带出了时装的立体效果，动感十足。

　　 永远的未来战士

　　 Jil Sander的设计师Raf Simons称他在秀开始前始终保持紧张的状态。也许正是这样谨慎的心态让他的设计始终走在前进的轨道上。“今时今日的一代人是跨越时代的”。伴随着新闻稿里的这句豪言，我们看到了一群来自未来的少年，他们的战场在网络上，他们上半身是最正经的西装，下半身是西装短裤，亮点是脖子里挂的蛇纹小包。穿着简便的圆领套头衫和透明塑料风衣则是他们跨越季节的最爱。

　　 Bottega Veneta的设计师Tomas Maier称他的灵感来自于阿拉伯的春天，“我觉得那里发生的一切都很有启发性。想象年轻一代会在西方时装中迷失自己，所以将他们的风格融合在一起。”事实上，军旅风格是Maier一向钟爱的元素，只是这一次他大胆地选择了战事热点。幸好这些元素不过是他最擅长的面料的拼贴和军装剪裁的搭配，或者是新色系的迷彩和格纹。至于经典的编织包上出现的那抹粉红色仿佛和和平曙光一般夺目。