袁楠

　　怀俄明大片戈壁高原怀抱里的黄石公园（Yellowstone National Park），一直在传说中令人震撼。我们一行驱车前往这个于1872年被正式命名的国家地质公园，一路穿过落基山脉脚下茫茫的草原和牧场，惊喜和期待交错着呼之欲出。途中在大提顿国家公园略作停留，蛇河自东至西流到大提顿山，转身南下，形成了宁静的提顿湖。满是洁白石子的湖边清晨寂寥无声，只有几张老木头椅子默默地待着。湖水湛蓝明净，远处巍峨的提顿山顶覆盖着去冬残雪，阳光淡淡地洒在石子上，微微闪出金光，一时觉得万事空灵。接下来的旅程，路边多有小湖，清澈平静，同样清峻的山屡屡让人想起派拉蒙电影公司的片头。

　　走近黄石，车窗外掠过大片灰黑色或深绿色的树木。1988年的一场大火，曾把茂密的原始森林烧了个七零八落，近一半绿色都化为灰烬。后来成群的松树被种下去，现在已是生机盎然。有趣的是，黄石的枯树完全没有中国词中“枯藤老树昏鸦”的意境，夹杂着松树绿色的死木映着深蓝的天空，反而清朗深邃。美利坚的风景，多显开阔，气象宏大。无论是烈日下磅礴的大峡谷，还是华盛顿特区宽旷的草地，都是那么一往无前。

　　热喷泉：与远古相接

　　从南门进黄石，准备沿着8字形的主干道行进。先到黄石湖区，在这个公园最大的湖黄石湖边租了一条快艇，五个人在规定的水域里往北行进。因为能见度高，水面又波澜不兴，群山依次与倒影相连，静若处子。有阳光照射的地方热浪袭人，湖面上气温却相当低，更有阵阵带着寒意的风吹过，有时竟然冷得刺骨。在湖西面的西大拇指（West Thumb），湖边有热喷泉，水色已在不断变幻。下了快艇转到峡谷区，峡谷雄浑，瀑布壮丽，虽然没有尼亚加拉大瀑布那样惊心动魄，但是因为在丰水期，也够冲击力。

　　真正被惊艳到恍若失声，是站在西南部间歇喷泉区绚烂的热喷泉前。黄石共有一万多处泉，这里遍布了间歇泉、温泉、热水潭、泥地和喷气孔。世上最大的活火山留下了地热奇观，千万年来蓄积的能量并没有在人类历史长河中爆发，而在散布于8000平方公里土地上的热泉和间歇泉里缓缓释放。在泉与泉之间铺设的木制栈道上行走，犹如走在远古洪荒之地，那些大小不一的泉眼，那些奇形怪状的黑洞，深入地心，直达熔岩的裂隙。只有在这里，远古源远流长的气息才肆无忌惮地、诡异地喷发出来。大棱镜泉（Grand Prismatic Spring）在中热泉盆地，是其中最为夺目的一个，乳白色、金黄色、绛红色、蓝紫色或各种奇异颜色彼此连缀，仅仅站在湖边木桥上，就会震撼到几近窒息。四周的山很陡峭，山顶依稀可见残雪。整个七彩的泉面平静如玉，细看上面却翻腾着激烈的热浪。靠得太近了，会闻到浓重的硫磺味道；这里被称为地球最美丽的表面，却是危险的，处处有Do not Mark，Bacterial Mats的路牌，几年前曾经有野牛因此倒毙过。

　　夏风中时常掠过的硫磺气息，仿佛一种从远去的时代传来的声音，神秘而亲近。一路上潺潺的小溪顺着岩石流下，里面的水热到少时便能煮熟鸡蛋。随处可见小小的热喷泉，虽然规模不大，却多种多样，各有妙处。有的如热水不断沸腾，有的只有袅袅细烟，有的则如烧开的泥浆。叫做蓝色之星（Blue Star）的那个泉，蓝得尤为名贵纯粹，最深处宛若宝石，水面氤氲。Fading Glory泉相当漂亮，边缘是黄色，往里一圈圈依次是白色、浅蓝、深蓝，直到中心幽深不见底的泉眼，透过蓝到透明的泉水，石灰石清晰可见。有一个冒着热气的小泥潭，仿佛一大锅开水滚滚地烧着，名为中国泉（Chinese Spring），说是为了纪念参与黄石兴建的30多名华工，由来实不可考。

　　老忠实泉，也老了

　　黄石公园的地质状况时时刻刻在变化中，泉眼新旧交替十分频繁，很多历史的景点可能会突然消失，也有一些景点会渐次涌现，这也是黄石最为迷人的地方之一。罗斯福区仍保留着老西部景观；有些二三十年前还喷涌的泉眼现已干涸；而曾有的传说，比如说“怒吼之山”（the Roaring Mountain），现在看来只是寸草难生的石头山，早已平静如常，只有山顶丝丝热气见证着它以往的喧嚣；老忠实泉老了，而诺里斯间歇泉盆地（Norris Geyser Basin）越来越活跃，规模甚大的“蒸汽船”几乎每天都会热烈地喷发。

　　到麦迪逊（Madison Junction）以后转向南边，是大名鼎鼎的“老忠实泉”，世界最著名的间歇泉之一。间歇泉的英文Geyser来自冰岛文，原来是一处热喷泉的名字，叫The Great Geyser。间歇泉是黄石的骄傲，世界其他地方所有的间歇泉加在一起，数量也没有黄石多。

　　据说老忠实泉每隔八九十分钟就喷发一次，是唯一一个可以预测喷发时间的间歇泉，历经百年而从未背信，因此有了“老忠实”的美名，几乎成为黄石地标。比起黄石其他叫人心颤的景色，老忠实无论从规模还是景观来看真是普通，但当我们根据访客中心更新的喷发时间走到正前面，刚过一两分钟，平凡的景色立即不寻常了，汩汩白色热浪从泉口倏地喷出，时而高耸，时而低平，时而急促，时而悠然，衬得下面的荒漠立即有了生机。热喷泉持续喷了几分钟仍然不停止，最高到了五六十米，让围观的人惊叹不已。稍停一会儿，老忠实像是平静了，忽而又断断续续喷出热气，直上天空。终于在十分钟后，它重新恢复了普通寻常的样子，归入沉寂，似乎那些热烈的景象从来都没发生过。

　　我知道，过了一个准确的时段，它还会透过亘古的外表，喷出自己的激情，到次日亦如是，一直到明年，下个十年，也许到永远。宇宙万物，跟你相约每天的，能有几何呢？有人说现在老忠实泉不那么忠实了，时间间隔越来越长。我想是它真的老了吧，在地壳活动如此频繁的地方，岩层每时每刻都在细微地活动着，新生的风景早就呼之欲出，在老忠实尚未缄默的那一刻。这就是黄石，这就是自然。

　　热台阶区沉默的爆发

　　走到猛犸热泉区，奇幻水景不再，代之以石灰石台阶为主的雄奇浩大。这一片奇特多彩的地带也叫热台阶区，有以黄色为主的各种色彩，黄石之名便由此而来。巨大的热泉矿层状如梯田，是因含硫热泉从坡地奔涌流淌，在漫长岁月中矿物质渐渐沉淀，加之生长在热泉中的细菌藻类覆盖其上，便形成了蔚为壮观、多则高达百米的数十层堆积。高层瀑布与低层瀑布之间浑然天成的曲线，增减一分都觉多余，美得令人叹为观止。可惜没能花些时间在峡谷间数百层台阶上上下下走一趟，体会得更深一点。据说，也很少有游客能全部走完的，在自然的伟大之作间穿行，直觉得人渺小无力，很难有足够的气场与这样的鬼斧神工对视。

　　规模宏大的猛犸梯田，热气蒸腾而咝咝作响，以猛犸这种已然灭绝的史前巨型动物来命名真是意味深长。2002年的地壳变动很大程度上改变了这里的景象，大部分热泉不再流动，死去的细菌变成灰白色粉末残留于干枯的台阶，长久反射着耀眼的阳光。在黄石其他地方，同样有大块大块的白色，因为燃烧三个月的森林大火让泉眼干涸，原先将整个堆积岩层染得斑斓的藻类僵在了松散地表上。这些白色的地，和被水气漂白的树一样，缄默无语地昭示着自然无可抗拒的伟力。站在广袤无垠的这片地表上，想到远古至今的繁复变迁与生生不息，一时几乎无语。对于人类来说，黄石以一种最为原始、最为赤裸而最有爆发力的方式，留住了我们血脉相连的过去。

　　与鹿为邻，听见花

　　时不时地有木头警告牌，告诫我们要小心，此地常有熊出没。天知道，现在去黄石，能遇到熊就是lucky了。即便是黄石，也不再是以前那个动物的天堂。走过泥池塘冒着气泡的泥火山（Mud Volcano）前往艺术家点（Artist Point）时，一群北美野牛大摇大摆地从侧面散步出来，我们只有停下来等待它们。仔细一看，路边草原上，居然驻足着不下数百头的野牛，远远望去只是茫茫绿色中夹杂着的无数黑点。一路上，常常有巨角羊在自得地吃草，毛色油亮。野牛一家张扬地慢慢过着马路，坦然面对人类好奇的相机，显然已曾经沧海。欢乐的松鼠时时闪现。水边有鹈鹕或者不知名的水鸟，三三两两地栖息在溪边石头上，有时叼起一条小鱼，转眼就吞下，展翅飞向空中，划过一道优美的弧线。

　　到了指定露营地，开始支帐篷。我突然看见一头鹿，静静地伏在树下草丛里，秀丽的眼睛温顺地看着我们。等我们玩了一圈回来，天色已近黄昏，灿烂的晚霞显得格外低，似乎要丝绸一般轻轻披到黄石广袤的大地上。树影里，小鹿还在，换了姿势趴着，很惬意。天一下就冷了，和白天几乎是季节之别。我们烤火，煮吃的，没说话，就看着松脂点点滴落在树枝上，小鹿蹲在旁边看我们。

　　早上醒来，大家都还在睡，我轻轻拉开帐篷，霞光穿过树叶的间隙，逼得人几乎睁不开眼。待眼睛适应了光线，突然发现那只温柔的小鹿，也像前一天一样温柔地睡在树下。它的眼睛还闭着，背上的花斑浸润在清晨的日光里，闪烁着奇异的光芒。往远处走，一些淡紫色和深粉色的野花也在晨光熹微中开放了，世界的万籁俱寂里，几乎可以听到花开的声音。我不知自己是否身在世外桃源。古时有山光悦鸟性，潭影空人心，现在，即便是古寺也难有避世的意味了。但在黄石，你才知道，无论你的心灵多么疲惫，世上总有一处地方等着你，让你在尘嚣之外找回自己。

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