完颜不咸

　　如果明清时代也有小资阶级，那么彼时黄姚可以与今日阳朔相媲美。我这样形容黄姚，绝对不是一个假设，在被称作“南蛮之地”的广西，这座古镇自古以来就是商人为躲避沿海战乱而隐居的世外桃源。

　　如果你想伸个懒腰，做个清梦，那么黄姚的山、黄姚的水、黄姚的老房子都会陪着你一起入梦，甚至连黄姚的时间也停止了奔跑，甘愿做你的枕边情人。

　　我从桂林到黄姚，近五个小时的车程。在过去的漫长岁月里，黄姚却只通水路，依桂江的一条支流撑船溯水而达，即使今天有了蜿蜒曲折的陆路，这些必经的山重水复也依然会让人觉得它隐匿得太深。我想也正是因为如此，才造就了这样一座丝毫没有被烽火洗礼的古镇黄姚，而今还保留着它的宁静和神秘。

　　黄姚原本的居住者都是壮族，后有一些外来商人为躲避盗匪战乱而至此隐居，买下当地的房屋和田地，久而久之汉族人也在这扎根繁衍了。黄姚走过清朝到民国的鼎盛时期，而在民国末年逐渐走向衰落。何香凝、高士其、千家驹、欧阳予倩……这些近代历史上的名仁志士都曾在这里有过寓所，那个时期的黄姚也一度成为革命的避难所。所以在古镇人自己的眼中，黄姚是一个很宽容的地方。

　　据说“黄姚”这个地名的来历，是因为当时有黄姓、姚姓两大户人家，但事实上，我在黄姚遇见的大多数人都并非这两个姓氏的后裔。在一位古大爷家里，他说自己的祖上经商至此，而“古”姓也繁衍成今天黄姚的大姓。他还笑言道：“古姓人移居此地是天意所指，你们都称这里是黄姚古镇嘛，当然是个除了黄家、姚家还有我们古家人的镇子嘛。”

　　与晋徽两地的鸿商巨贾相比，我以为旧时聚居在黄姚的商人应该算是名副其实的小资产阶级。从那些黄墙黑瓦的建筑上看，少了些雕龙画凤的显赫，倒多了些内敛本分的天性。随意驻足在哪户人家的窗格前，你都会受到主人的邀请，尝尝他们自家新鲜腌制的豆豉，喝一杯清香扑鼻的昭平茶。就像古镇里有一个收录在中华名匾里、题着 “咀坐契茶”的匾额，大概这个习俗是自古传承下来的。

　　几年前我看过纪录片《美在广西》，印象里最深的镜头是演绎着声色犬马的黄姚古戏台。它隐匿在这片典型的岭南民居建筑中，与身后挺拔矗立的喀斯特地貌融合在一起。听镇上的老者说，以前戏台的四个角各安置有大水缸，在演戏时可以让声音产生共鸣。戏台的前后隔间新修了雕花板屏，朱漆的木梁不知撑起了多少个岁月，天花板上彩绘的花草虫蝶也已经斑驳，只有大青石板砌成的台基依然稳如磐石。我很喜欢戏台楹联的下句：“霓裳漫舞羽曲高歌齐呼可以兴”，仿佛眼前就能浮现那样的场景。

　　黄姚有两座庙，一为宝珠观，一为兴宁庙，镇里上了年纪的老人给我谈起建庙的小插曲。宝珠观是当地土著壮族人集资兴建的小庙，不允许迁移到此的汉人参加祭祀。做生意的汉人并不缺钱，为了祈求异乡的风调雨顺，立刻在龙畔街针锋相对地盖起了兴宁庙，供奉北方真武大帝。到清乾隆年间，汉壮两族修好，重新合建宝珠观，定三月三为庙会，同时联合祭祀兴宁庙。所以如果你在农历三月三这天到黄姚，就能赶上热闹的庙会，看一场精彩绝伦的桂剧。

　　镇上小吃店里伶牙俐齿的姑娘，说七仙女不愿回天庭不是因为董永而是因为黄姚的豆腐酿，我暂且听信了一次，却死心塌地地迷上了这豆腐酿。做这道菜要从清早开始卤豆腐、摘荸荠、挖野菜，看似普通的食物在经过十几道工序的精心烹调之后，才能端上桌成为美味菜肴。我想它注定是属于黄姚的菜，同样是那么的清淡，却又回味绵长。

　　我住的旅舍，有个三四平方米的屋顶，通向屋顶的是一截微微颤颤的竹梯。我一直相信每到一个地方，总是最惊艳的一处风景能让人惦记心中，而在黄姚，攀上这细窄的梯子就像是去天堂的独径，这在电影《面纱》中的绝美画面此时此刻竟能独自欣赏。每天我都会无数次地来到屋顶，看看黄姚从酣睡中醒来时的第一缕炊烟，看看黄姚在月朦胧的夜幕下沉静睡去。那盘踞在村头村尾的苍天榕树，随着镇外环绕的奇峰林立和镇内的亭台楼阁一起入画，姚溪呈S形状穿过镇子，正好呈现出一幅太极图中的阴阳鱼图案，已流经千年。

　　一直以为，黄姚古街上的黑石板路，要你赤脚或踏着木屐啪嗒啪嗒地亲密接触；也一直以为，黄姚茂密生长的千年古榕树，要你仰天长望才能够望得到边际。我甚至愿意这不是一次仓促的旅行，而是小栖，或者久居。