西西里：被“教父”误读的天上人间

　　文/丁 丁

　　 乍听到西西里这三个字让人头皮发麻，很怕后背突然被一管黑漆漆的枪口抵住，黑手党寻上门来。事实上，躺在地中海上的西西里岛安详得风平浪静，人情味比地中海鱼汤香浓。

　　巴勒莫最美丽的海岬

　　 巴勒莫靠近宽阔的海湾，南面有扎菲拉诺角，北面有佩莱格里诺山，歌德曾经把巴勒莫赞美成世界上最漂亮的海岬。刚开始，会奇怪满眼都是破旧的小屋和老房子，因为历史和海风让巴勒莫荒凉起来。13世纪时，日耳曼人让这里成为欧洲最辉煌的城市。要有足够的耐心从日耳曼宫开始旅途，这座宫殿带有浓厚的东方元素，镶着壁画。沿着古老的大街，走到达卡索罗，闭上眼睛可以想象几个世纪之前繁华的都会生活。

　　 电影《教父》就在小镇取景，和当地人聊聊天，他们并不忌讳“黑手党”的话题，遇到风趣的家伙，还会反问一句：“你看我像不像黑手党？”巴勒莫人总是幽默地跟游客澄清误解。在金灿灿的沙滩上晒饱了太阳，一定要吃一顿正宗的西西里海鲜大餐。小资的村上春树搅拌着地中海的明媚阳光，咽下鲜艳的鱼汤，回来后一次次在小说里回味。

　　卡塔尼亚火山口下大冒险

　　 西西里岛的卡塔尼亚古城颇有来头，一进小城，好像走进阿拉伯童话《一千零一夜》，极尽富贵堂皇的靡靡风格。洋葱形状的屋顶，让人一仰头仿佛看见一挂毛毯“嗖”地飞过。也难怪，中世纪阿拉伯人带着万贯钱财看上了这地方。另有拜占庭人、古罗马人、诺曼底人在卡塔尼亚改朝换代。每来一撮人，留下一地屋子，刻上不同朝代的印记。古希腊剧场、古罗马浴场、中世纪教堂和古城堡都是卡塔尼亚变迁的证据。

　　 街道又走巴洛克风，沿着小城主轴——埃特尼亚街闲逛，大街两边的教堂和建筑像大鸟展开翅膀。盖苏伊提大街上的圣尼科洛堂把巴洛克发挥得登峰造极。登上圆顶捂住胸口，远处就是蠢蠢欲动的埃特纳火山。

　　 这火山少说也有60万年了，可青春永驻，活跃得过了头。它心情不好，张开大嘴就口吐岩浆，那可不是闹着玩儿的。最近一次“发脾气”是在2003年，岩浆飙了10米高，烟柱燃红了半边天，岩浆流出2公里。该火山即便处在喷发间歇期也终日烟雾腾腾，夜晚去观看火山口更刺激，沸腾的熔岩在底部往上冒，温度高达1000度，周围会发出很响的“噼里啪啦”。西西里岛上的这根“烟囱”终年无休。倒是居民们坦然：埃特纳火山是上帝赐给我们的艺术品，别的地方还没有呢。肥得流油的火山灰让当地的葡萄园、橄榄林能长得无比丰硕。

　　陶尔米那山峰上滚下小城

　　 不想呆在西西里“烟囱”下，就去陶尔米那小镇，小镇坐落在吐着烟圈的埃特纳山上，望着一碧万顷的大海，颇有上接青天，下临大海，岿然耸立的气势。用莫泊桑的话来说是“宛如从山峰上缓缓落下来”。爬上山便到了陶尔米那盛大的希腊剧院。不得不感叹公元3世纪的希腊人就懂得凭海临风，选了个好地段。后来又杀进来的罗马人，按照自己的口味对剧院进行“整容”，使得剧院迅速变成了罗马上流人物的聚集地。如果开演5000多个观众一起对着一尊活火山看戏，即便这戏剧平淡无奇也不由让胆小鬼手心出汗。

　　 立在山坡上看海岸线是参差不齐，犬牙交错。在镇上的温伯托大道最适合望野眼，酒吧里塞满了来自世界各地的游客。就连晚上也是沸腾的，点点灯火和天上繁星混在一起，使人分不清天上人间有什么分别。小城有100家旅馆，旅馆里共计上万张床铺。

　　 本城居民对候鸟般来来往往的游人早就见怪不怪。滑旱冰的少年追着风从街这头儿溜到那头儿，然后像洄游的鱼群又从那头溜到这头，老头老太太三五成群围坐在一起，穿着仔细熨烫过的衬衫，边喝咖啡边唠嗑。

　　 不要以为这样在陶尔米那就结束了西西里岛大冒险，去泡个硫磺美容温泉澡。在埃奥利亚海岛边的硫磺泥浆湖像煮得冒泡的白粥。把泥浆糊在脸上做个面膜，泡一泡让海风吹红了的皮肤重新白嫩起来，对风湿的关节也大有好处。