静谧玄武湖

　　

南京是十朝古都，若没有温馨清秀的玄武湖，只有帝王的政治浊气，那将变成门窗闭锁、沉闷污浊的殿堂 本报摄影记者/任玉明临近3月，搭乘火车前往南京。上车时，早晨的上海还是细雨蒙蒙，两个多小时后，300公里之外的南京却是艳阳高照。走出像机场候机室一样别具造型的南京火车站，迎面就遇到了玄武湖。但是，如果不是身边的旅伴提醒，我竟然不敢相信，方方正正的灰色钢筋水泥就把这一弯湖水的历史感轻轻松松地抹去了。其实，我上当了，游遍了玄武湖后，才知道火车站的这一段只是玄武湖的一隅。

　　住处就在南京市中心的德基广场附近。周末的市中心人也不多，古都南京的这种种一切在上海简直无法想象。把一切打点好以后，第一个目的地就是玄武湖。

　　在六朝前，玄武湖被称为桑泊，后曾名秣陵湖、昆明湖、后湖等。因传说湖中曾出现黑龙吐玉的奇观，“玄”也就是“黑”的意思，因此就有了玄武湖这个名字。而“皇册库毛老人镇鼠”、“玄武湖三塔神韵”、“后湖烟柳十里堤”、“乾隆游后湖赋诗”等关于玄武湖的历史典故，流传至今依然让人百听不厌。同样地处南京市内繁华区域，和那些高楼林立、尘土飞扬的CBD相比，玄武湖的景色和历史传说着实有着让人无法抗拒的魅力。

　　从德基广场买了2块钱的地铁票，10分钟就到了东北城墙外的玄武湖公园。走两步，就看见青灰色的玄武门，在周围巍峨的明城墙、秀美的九华山、古色古香的鸡鸣寺的映衬下，显得威严而肃穆。城门匾额上刚劲有力的“玄武门”三个大字，出自著名教育家蔡元培先生的手笔。

　　古人有云“钱塘莫美于西湖，金陵莫美于后湖”，玄武湖西傍石城，东枕钟山，南依覆舟，北屏幕府，曾令不少文人墨客为之倾心。在玄武湖中分布着各具特色的五块绿洲，分别是环洲、樱洲、梁洲、菱洲、翠洲，五洲之间，桥堤相通，既具有江南水乡的清雅气质，又不乏六朝古都的大气恢弘。

　　环洲，因洲形屈曲、环抱樱洲而得名，素有“环洲烟柳”之称。在瞻仰翠虹堤北面的东晋学者郭璞的衣冠冢后，便和旅伴乘坐游艇泛舟湖上，与湖光山色来一番最亲密的接触。山情脉脉，水意悠悠。初春清风习习不断，带着水气的清香，轻柔地吻着面颊。远处的童子拜观音石，系北宋花石纲遗物，具有太湖石“瘦、透、漏、皱”的典型特征，是太湖石中珍贵的精品。喇嘛庙、诺那塔古色古香，三块天然巨石组成的“米芾拜石”也是一道奇景。

　　樱洲，因昔日樱桃遍布洲上，曾为宫廷贡品，故而得名。如果再过几周，真正春暖花开的日子，就能看到樱洲花繁叶茂的“樱洲花海”盛景。而环洲以南的菱洲，过去多产菱角，自古有“菱洲山岚”之美名，不但有在全国立体花坛中首屈一指的“二龙戏珠”，洲上的飞禽世界更是堪称“中华鸟类第一园”。不过，因为行程已经安排得满满当当，对种种美景只能惊鸿一瞥。

　　一次泛舟湖上，竟然还不觉得尽兴。到了梁州和翠洲的交界处，和旅伴又借了一艘电动船，也学着附庸风雅，想效仿“李白夜游玄武湖”的诗情画意。不过，此刻时辰尚早，还不到晚饭的时刻，秉烛夜游是不可能了。但只要和玄武湖真正的亲近，一切都令人心旷神怡。梁洲的得名也颇有历史渊源，传说梁昭明太子曾在此建有“梁园”，故后人将这块绿洲称为梁洲。每年一度的菊展，“梁洲秋菊”的美誉为众人皆知。湖神庙、览胜楼、友谊厅、明代黄册库遗址文化展馆等古迹新景一一汇集于此。不过，在古与新之间，人的心更容易偏向于那些具备了历史文化沉淀的景致。在不知不觉中，我们把船开到了南京火车站对面，水气中隐约看见车站外众多的行人，却一点也没有喧闹的感觉，全赖玄武湖所赐，最琐碎的事情也被淼淼湖水润色。

　　折返到翠洲的途中，电动船已经明显电力不足，几乎有点随波逐流的感觉。只见洲上修竹亭亭，雪松如盖，翠色浮空，风光幽静，苍松、翠柏、嫩柳、淡竹，构成了“翠洲云树”。让人忘却了烦扰，不禁心神荡漾地吟唱起来——“风微凫鹭参差下，日丽楼台紫翠连”。

　　有人说，在历史上，像南京玄武湖这样命运多舛的湖泊并不多见。在隋文帝灭了南陈之后，曾下令将南京城夷平，玄武湖首度消失了两百多年。而宋朝神宗时，王安石调任江宁府尹，提出了“废湖还田”的主张，玄武湖淤塞，南京城几乎遇雨成灾。没有玄武湖，南京便少了生气。作家艾煊曾这样评论玄武湖：“南京是十朝古都，若没有温馨清秀的玄武湖，只有帝王的政治浊气，那将变成门窗闭锁、沉闷污浊的殿堂。”在玄武湖，坐赏山水城林之美，静谧之间，是另一番境界。

陈琳