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军装绝对算不上是时尚界的新宠，不过与以往不同的是在今年的T台上，一直走刚毅路线的军装变得温柔内敛了很多，少了硬邦邦的黑色高筒军靴与招摇的陆军军官帽。
军装流行被认为是20世纪战事频繁的后遗症，是崇尚权力与力量的时尚发挥。军装成为普通人的便服，要追溯到二战结束后大批军用剩余物资的出现：大衣、迷彩裤、军用背包和军靴，战后的贫乏使得这些物资成为了抢手货，也成为了年轻人标榜其英雄崇拜心理的
必备品。
事实上，军装真正成为时尚界明确而重要的标志，是在上世纪80年代。设计师们透过军装的色彩、式样和面料，天马行空地展现着各自的想像力。设计师Michael Kors曾这样解释军装时尚的爆发：军装与华贵的礼服就像是强烈的对比，正是这种对比，刺激了上流社会对军装潮流的认同。
2003年大概是军装时尚声势最为浩大的一年，Louis Vuitton、Prada、Christian Dior、Giorgio Armani一拥而上，这一方面是中性的性感表达，另一面则是设计师反战心理的流露。
丝绒军大衣、铜扣、徽章、高筒战靴、束脚、拉链、五星帽徽都曾是顶级品牌的主打元素。用设计师Giorgio Armani的话来说：“女性化时尚过度爆发后，重回了制服时代，这让我们如夏日冷水浴般的畅快。”设计师John Galliano则告知女性，军装时尚不会是淘汰下来的原版军装：“一个女孩子不可能在军用品店买到经过斜裁设计的仿军装短裙，她必须到Dior才买得到。”
相比之下，今年秋冬的军装回归，没有男性化，没有僵硬感，有的只是充满女人味的低调与优雅。设计师Marc Jacobs在这一季Louis Vuitton和他个人品牌Marc Jacobs的设计中，运用了清一色的军绿，饰以荷叶边的改良军装外套，超大号的皮毛袖笼配以军装连衣裙。而Jean Paul Gaultier与Dolce & Gabbana则试图用复古的方式改良军装：一个用老贵族追捧的咖啡色与军装风衣搭配；另一个则用俄罗斯沙皇时代宫廷军队的奢华双排铜扣与金色饰边，力图将末代贵族的奢华气息发挥到极致。
本报记者 王鹤
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