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现在的人舍得花钱，不拍出一把大钱，不足以醒人眼目。干什么，都讲究个天价，继天价药费之后，现在又冒出天价年夜饭一说，透着惊世骇俗，一副“不惜千金买宝刀，貂裘换酒也堪豪的劲头。临近年根儿，杭州一家饭店推出5桌年夜饭豪华版，最便宜的一桌3．8万元。最贵的一桌19．8万元，被称之为天价年夜饭。不知道这样的天价年夜饭什么样子的吃法，值得这样的价钱。
其实，单纯谴责饭店推出天价年夜饭是惟利是图，这也不公正。商家在商言利，只要正当，再贵也没有什么说的。更何况这些年来，人们钱包渐鼓，讲排场、爱虚荣，大年夜全家到餐馆里吃年夜饭的热情一路膨胀，且日趋高涨。水涨船高，自然把年夜饭
如炒股一样炒了起来，常常是英雄不问来路，订餐不问价钱，座位早早提前就已经订满，价钱越是贵，越是趋之若鹜。客观地讲，年夜饭的天价，本是吃家与商家的一种共谋，是周瑜打黄盖的事情。
春节作为我们最为古老的民俗之一，有着悠久而渊深的传统和讲究。按照我们传统的过年习惯，除夕夜的年夜饭，是和守夜、祭祖、团拜和最后吃几个素馅饺子（里面必须包一个铜钱饺子以求吉利）来迎神等一系列风俗程序联系在一起的。关键是，这样一系列的活动，都必须是在自己家里完成的，即使是再有钱的人家，也是要赶回到家里吃这顿年夜饭，而不是如现在一样全家驱车奔赴餐馆，一切交付给他人去越俎代庖，将年夜饭本身具有的丰富内涵，一方面删繁就简仅仅成为了一顿美味吃喝，一方面又一掷千金成为了豪华排场的比拼，与我们传统年的风俗越离越远。
按照我们中国的传统，一进入腊八
就算是过年了，古代的春节，从这一天正式开始，所以过去老北京有这样的民谣：“老太太，别心烦，过了腊八就是年。还有“送信儿的腊八粥的说法，送什么信儿？年的信儿，春的信儿。进入腊月二十三，年的气氛更加浓烈，腊月二十三自古就有小年之称。之所以有这样的称谓，是因为从这天开始，各家开始采办年货筹备过年了，其中准备年夜饭，是最重要的节目。不管穷人家，还是富人家，丰简由人，可以是现汤煮现面，却是都要自己动手，各家准备各家的。也就是说，年夜饭，不仅要在各自家里吃，而且是要自己动手的，早早就要准备好的。年俗的仪式感体现在这样一天天自己家里的准备中，年的气氛和过年的心情以及对团圆渴望期盼的心愿，也都体现在其中。
过去老北京有这样的民谣：“二十三，糖瓜沾；二十四，扫房日；二十五，推糜黍（磨年面做年糕）；二十六，煮大肉；二十七，宰只鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒首；三十晚
上守一宿，大年初一扭一扭。我们可以清楚地看出，从腊月二十三之后到年三十的日子里，是不会到外面去张扬，只有到了大年初一才到外面扭一扭，大部分时间是在家里准备年夜饭。在一个有着漫长的农业历史的社会里，民以食为天，吃才摆到如此重要的位置上，无论什么节，都会浓重地体现在吃上面，年夜饭的举足轻重，是一年众多节里的重中之重，都体现在繁文缛节的准备、日复一日的等待和全家自己动手的乐趣与腾腾的热气中。
当然，如今的时代早已经不是过去，人们生活节奏的加快，个个忙得如同抽打得不停旋转的陀螺，没有那么多工夫，从那么早就去自己准备，加之手头的富裕、日子的宽绰，图个轻松，到外面的餐馆里去吃年夜饭，本也无可厚非。但是，如果从传统民俗的角度而言，年夜饭不是这样的吃法，再怎么忙碌，年三十的时候，全家总动员，团团圆圆地围在一起，自己动手包一顿团圆饺子，她还是应该能够做到的，自己将
那一个个饺子如一尾尾小银鱼一样放进滚开的锅里，然后再捞上来，就着自己泡的腊八醋吃，会是别有一番情趣的，也是对我们大年夜传统民俗的最后一点把握。同到外面吃流水线上机器包的饺子的味道，总是不大一样吧？同那种天价年夜饭的味道，自然就更会不一样。
年夜饭到哪儿去吃，是个值得想一想的问题。
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