|
仿佛一项必经的仪式般，每一年，时序入秋，就像心内藏了一个一年一响的闹钟一样，叮叮叮叮，该开始盘算吃蟹了。
其实已经不大想得起，究竟从什么时候开始，这么执迷于吃蟹。我想，可能是受了红楼梦第38回里，众人在碧水荷香环绕的藕香榭里饮酒作诗持螯大嚼的美好画面的影响吧！那样近乎奢侈挥霍地、既优雅又纵情地享受着季节里最丰腴的美味，令我深深钦慕艳羡不已
。
我觉得，比起其他的海鲜来，蟹的迷人处，在于那极难得的、多元丰硕的口感层次：绵细软糯的蟹黄、肥腴甘甜的膏黄、黏稠鲜美膏白之外，即连白肉的部分，从蟹肚、蟹脚到蟹钳，也有着或细致或浓郁的不同风貌，极是令人倾倒。
也所以，心向往之在前，味觉的惊艳在后，从此，秋蟹成为我从小到大、从初秋到深冬之际，最牵挂萦怀的滋味。
近几年，一年一次，必定造访的是，天母忠诚路巷里的“长脚周”，一家名声其实并不怎么显赫、但在众多老饕间颇传奇的一家店，绝对鲜活的海鲜、点到为止的清简但高妙的烹调，与老板独树一帜的率性脾气旗鼓相当；我还记得，第一次上门时，老板拿着点菜单过来，还没开口呢，“吃什么？粉肝、生鱼片吃不吃？今天有处女鲟，一只，清蒸鱼一份，好了，够了！吃不完浪费！”自顾自笔记完成转身离去，令我完全瞠目结舌。
但还来不及惊讶完毕，没多久，我便完全折服于一道道对当时的我而言几近空前惊奇的生猛鲜美下；从此列为私房尝蟹所在，一年一次，从不错过。只不过，每每推荐朋友前往，我总要再三叮咛，一定要订位唷！渔货有限，没预约就算有位子老板也没得给你吃；还有，吃蟹吃龙虾时记得膏啊、黄啊、肉啊都得仔仔细细悉数剔个干净，剩一点，老板绝对不留情面，亲手一一剥出肉来，让你亲眼瞧瞧自个儿究竟有多暴殄天物。
还有呢，这阵子国人十足风靡的大闸蟹，也是我每回中秋过后一样絮絮叨叨念着恋着的秋蟹美味。
我永远忘不了，第一次吃到大闸蟹的震慑感觉。那是好多年前在香港的丽晶轩，可以眺望维多利亚港夜景的美丽餐厅里，衣着优雅的侍者，捧上大闸蟹的同时，就在我们的面前，拆开一双全新的白手套戴上，然后，仔仔细细地掰开蟹身、分出蟹钳蟹脚，然后在白瓷盘里完完整整拼回原状，方整齐上桌，十分讲究。
但在这样的排场下，真正令我心折的，还是大闸蟹本身，尤其是蟹膏，浓稠得仿佛要黏住舌头似的，从来不曾经历过的味蕾震撼，至今回想，犹然为之悸动不已。
然香港之后，再次品尝的机会其实并不多，扳着指头数一数，不过台北一回、日本一回罢了；但不知是否因着时空的移转，当年惊艳已然不在，即连日本那次，名厨石锅裕的中华料理餐厅里，至少八九两重好大一只（这两年，日人吃中国菜益发精了，重金作后盾，自然不乏好货），细细咀嚼下却觉得似乎有点儿蒸煮过头，加之季节已晚，滋味略逊。
然后是上周，终究在一直蛮欣赏的“品源香港美食”，吃到了今年的第一只秋蟹，是大闸蟹呢！膏满肉肥，朋友和我都吃得心满意足。“其实还没到最好的时候，”对自家料理的物美价廉始终拥有非凡信心的郭老板，端上了满满堆迭了一整盘、紧缚的草绳里双钳八足犹自不停舞动著的活蟹给我们看，“等着吧！再过个三五天，重九之后，才是最佳时刻！”
也好，看样子，今年，我与秋蟹的美味之约，显然是益发难分难解了。
（紫／编制）
| 
