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“我在身后设置有一道悬崖，逼迫自己向前走。”说到投资开创上海首个珠宝设计师品牌“嘉玲”时，刘嘉玲用了这么一个比喻。
她坐在圣德娜购物中心三楼的咖啡厅，向记者详细说明她设计的一款珠宝作品的含意后，突然冒出这么一句话。
看得出，此刻她的心情是复杂的。一方面是面对新市场的雄心，一方面也有畏惧失败的顾虑。
毕竟，这是她进入珠宝行业十多年后，首次独立创业。毕竟，她选择的是一条与众不同的道路。
就在不久前，刘嘉玲和上海明牌银楼、老凤祥的老板们聚会时，他们一方面对她的勇气表示钦佩，一方面也给她泼了不少冷水，希望她三思而行。
熟悉黄金珠宝行业的人都知道一个理：目前国内的珠宝卖的都是材质而非设计。有一个不成文的计价公式是：金值＋石值＋工费，金值由当日金价乘上金重构成，石值也以石价乘以石重构成，工费在行业内约定俗称为30元到35元。金有价而石无价，各家可能在石值当中做文章，但是总体而言，整个行业没有给工艺设计留下高附加值的空间，加工费非常透明，一家降价，必将引起业内的连锁反应。
作为这个行业的设计师，刘嘉玲深觉汗颜。去年9月，她注册了用自己名字命名的珠宝品牌。她的第一个专柜设在圣德娜，这意味着，她将和在南京东路显赫位置的周生生、周大福、谢瑞麟、老庙等珠宝前辈正面较量。
其实，推出设计师品牌，在国际珠宝界已经有一套非常成熟的操作流程，但是在国内，这确实是一个“超前的理念”。
“我现在走的这条路，势必会很孤独”。在周围，刘嘉玲找不到同行者。上海虽然目前已经形成了著名的老庙、老凤祥、亚一金店等知名金店，但是，这些品牌更多代表的是店的品牌，而非作品的品牌。这些店里很多柜台都出租给经销商，但是，这些经销商不允许打自己的品牌，而是统一挂上店的牌子。而经销商本身也乐意“背靠大树好乘凉”，谁会想到要花血本自创品牌。
中国强大的珠宝加工能力，大大降低了劳动力成本，可同时，也给整个行业造成了一种难以克服的惰性。深圳有200到300家黄金珠宝加工厂，他们技术成熟，熟悉工艺，经销商或者做去料加工，或者直接到加工厂挑选款式，结果全国消费者购买的产品，基本同出一源。
而首饰的设计千变万化，不受专利保护，即使明目张胆抄袭了卡地亚的某个款式，也不属于非法。因此行业内模仿成风，个性模糊。
而刘嘉玲要出售自己的设计，这意味着她不仅要保证自己的设计与众不同，还必须在版样上有着不同的处理方式。在加工厂，一个版样至少会重复制造500版，这样，分摊在每件作品上的加工费，才能够摊薄。刘嘉玲认为，正是这种生产模式，限制了设计师在珠宝上的创造力。她说，“嘉玲”品牌的珠宝，最多只做20版，为确保作品的独特性，这些版一经使用后，就必须销毁。通过这种方式，刘嘉玲就可以承诺，量身定做，向一些顾客兜售独一无二的首饰作品。
她的风险也恰恰在此：她能否找到哪些独具慧眼的顾客群？她的费尽心思的独特，势必提高了产品的成本，对价格非常敏感的消费者，是否愿意掏钱去买无形的“设计”价值？另外，最重要的一点，在国际上，推出一个设计师品牌，意味着背后有一个财团或者得力的投资者，愿意为其做前期的市场推广。如果说，前二者，刘嘉玲凭其激情和韧性可以做到的话，那么第三项的缺乏，会不会让她的通向成功的道路变得非常漫长甚至艰险？
“对这个行业，我确实有太多的话要说，但是目前首要的是，要有行动。”刘嘉玲说，哪怕她做了没有达到预期目标，至少，她是一个“抛砖引玉”的前行者，“我相信，还会有很多的后来者。”她说。
十多年的磨炼，刘嘉玲说既熟悉工艺加工的每道细节，也熟悉市场，同时，她对自己的设计能力充满信心。她说，她要做的，就是推出有中国风格的作品。
一件名为《永不分离》的作品，用翡翠和钻石等材料，做成两片叶子交错的吊坠，刘嘉玲还给它作了文字解说：“并蒂莲，缠枝叶”，十分别致。刘嘉玲告诉记者，西方人的设计不排斥锐角的存在，而中国人尤其喜欢圆弧状的线条。同样的几何形状放在一个中国小孩的面前，他会毫不犹豫地拿起那个圆球状的东西，很多文化基因是无法解释的，但是，可以在作品中体现出来。
刘嘉玲说自己绝对是一个追求完美的人。第一家店开张前，每一个细节她都要亲自设计，“包括灯光和台布，很多柜台不管卖什么，都用一样的灯，事实上，黄金和钻石，它们需要不同的对待。”
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