|
田军
提起食疗食养，很多人会想起药膳，继而摇头：那东西可不好吃，既没有色又没有香，味道还怪怪的，只可偶尝，不可常食。的确，虽然药膳治病在中国并不是什么新鲜招法，但大多数人还是敬而远之，因为通常的药膳多为药与膳的简单组合，功效比不上大碗喝汤药，味道既奇特又让人难以长期食用，倒不如喝一碗药再去吃美食更让人容易接受———一碗
药总比一桌药好咽。也许正是这种心理，食疗离人们越来越远。
在中医药理论中，“药”与“食”
本是同源的，许多食物本身也是药物。所谓“大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九。”食物无毒，有以疗疾可达到最理想的疗效。因此，虽然药膳亦属食疗食养的范畴，也不是“药＋食＝药膳”这么简单的概念，从作为膳食的一方面来说，首先应满足食物应该具有的色、香、味、形、触等基本要求；而从作为药的一方面来说，则应尽量发挥食物本身的功效，并进行合理搭配，辨证用膳。即使需要加入药物，药物的性味也要求尽量甘、淡、平和、无异味，不能因用药就丢了膳。
因此，正确的选配、烹调合适的膳食与享用者的身心特质相结合，食疗与粗湛和美味紧密地结合在一起，是一项需要高度技术与高度艺术的工作，在古代，仅有帝王与贵族方可享用这般精致与灵明。
炎黄国医馆馆长，著名内科专家方和谦教授，自幼随父习中医，通读中医经典著作，随父方伯居在京行医出诊，至今行医50余年，极为重视中医辨证论治，临床疗效显著。方和谦教授认为：食疗食养是中国饮食文化与中医药文化相结合的产物，厨师调五味，医生亦调五味，既有共性又有不同之处，对食疗的把握即是将二者巧妙地结合在一起，无论是从历史源流、方药构成、制作过程、科学分析各个方面来看，还是从煲、炖、蒸、煮、粥、酒、汁、茶、面点等烹饪技艺来看，它都是饮食与医药的精华所在。
《市场报》 (2004年05月14日 第二十五版)
| 
