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萧寒
最近，业内关于“鳄鱼”商标的不同版本的新闻故事，被炒得沸沸扬扬。值得注意的是，在这场纷争中，国内竟有将近100个未经注册的酷似“鳄鱼”的服装商标卷入其中。傍名牌尤其是傍国际名牌的现象再一次浮出水面，实在是值得深思的。
还有一则新闻也非常值得关注，就是美国对中国的廉价纺织品进口实行设限。原因据说是冲击了美国纺织服装业的发展。这种做法理所当然受到国内服装加工企业及外贸企业的强烈反对。细细琢磨一番，这两则新闻似乎有一种内在的联系，笔者认为它们给人们提供了这样的视角，就是如何衡量和校正中国服装业的竞争力？
相当长一段时间以来，提起中国服装在世界上的地位，诸多业内人士就会很自然地以“出口创汇高”、“贡献率大”而备感自豪。关于“走到世界各地，到处可以看到‘中国制造’的服装”各种不同版本的说法，听似痛心疾首，其实已经成为一种无关痛痒的谈资。我们当然需要正视现实，中国服装业特有的加工优势的确是值得称道的，这是一种相当长一段时间内我们需要保持乃至强化的竞争力，然而“世界服装加工厂”的地位并不妨碍我们做出这样的思考，这就是如何培育中国服装的创造力？
服装是一种特殊的消费品，有着自身的文化属性。现代服装本是舶来之物，西风东渐，惟“欧洲时尚”马首是瞻，在某种意义上是必然的，学习和模仿并没有错。但是又必须看到，中国服装至今仍未走出盲目模仿甚至抄袭的怪圈。中国服装是需要输血的，但造血更为重要。服装设计不要简单的拿来主义，也不要像“唐装热”那样的固步自封，要的是真正扎下根来研究中国服装市场和消费心理的执著。沉湎在设计与市场孰重孰轻的无谓之争，恰恰是中国服装拥有创造力的一大障碍。
服装不仅是一种时尚，也是一种产业。中国服装品牌的营销模式和推广手段，其实还停留在一种盲目与跟风的粗浅阶段。作为行业指导部门，不应只是概念化地提出“产业集群”和“中国服装看××”的口号式理论，更应从企业和相关经济主体的角度着眼，对品牌塑造的手段等“瓶颈式”难题，多做定量的理性研究，使“虚”多“实”少的现状得以根本改观。
笔者认为，谈论中国服装的核心竞争力，说到底就是有没有创造力。中国服装业其实不缺大胆的实践者，缺的是对已有经验的总结和提升，并在此基础上打造服装业的可持续的创新能力。在服装界大力倡导并践行“中国创造”的理念，不仅是中国服装业全面提升的现实之需，也是其真正走向世界的理想之途。
《市场报》 (2004年02月17日 第十八版)
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