葡萄酒庄隐瞒了些什么 “庄园酒”真相大调查

　　庄园酒是什么？中国有真正的庄园酒吗？葡萄酒庄到底对消费者隐瞒了些什么？

　　《粤港信息日报》记者万里北上华北华东，明查暗访部分知名“葡萄庄园”。

　　张裕·卡斯特酒庄葡萄园的树苗都很细，还没挂果，大概只有两年树龄，而酒瓶上标明的葡萄采摘年份却是“1990”。

　　张裕副总经理说：“我们在北于家村有700亩树龄长达60年的自有葡萄园。”

　　北于家村村民说，我们村只有300多亩葡萄，树龄最长的只有10多年。

　　梁老伯说，张裕从新疆、陕西西安、河北昌黎、山东廊坊、龙口等地收购葡萄，或在当地设加工厂，制成半成品再运回来加工。

　　北于家村的葡萄亩产5000斤。业内人士说，如此高产的葡萄肯定酿不出优质的葡萄酒。

　　南山庄园建园不过3年，却在商场大量销售“1990”年份的庄园酒。

　　华东庄园的刘先生说：“酒庄的葡萄主要从外面收购，庄园只是一个门面而已。”

　　葡萄园与酒庄相距50—60公里，这么远拉过来的葡萄酿出的能叫庄园酒吗？

　　资深人士说，葡萄要3年才挂果，为了尽快进入市场，只能做些手脚。

　　“从严格意义上来说，中国目前还没有一支庄园酒。”中国最早生产庄园酒的酒庄负责人说。记者　陈小平

　　随着葡萄酒市场的日渐升温，一种名叫“庄园酒”的东西开始走俏，越来越多地走进人们的生活。

　　庄园酒是什么？庄园酒是葡萄酒的塔尖部分，是葡萄酒中难得的珍品。一瓶普通的葡萄酒市面售价一般在30-60元之间，而一支庄园酒则卖到100-800元不等。在烟台，张裕·卡斯特庄园酒特别好卖。烟台百货大楼张裕酒专柜的女售货员对记者说，“现在流行喝庄园酒，请客、送礼都买，有时一买就是5、6箱。”烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理孙健说：“我们的庄园酒全国都有卖。”

　　然而，最近一位业内人士却大爆内幕：“目前中国市面上的庄园酒80%是假的。”

　　烟台长城总经理陈云昌说：“2005年前中国还没有真正意义上的庄园酒。”

　　中国葡萄酒是否正在酝酿一个巨大的庄园酒骗局？目前中国究竟有没有真正意义上的庄园酒？那些打着庄园酒旗号的葡萄酒厂家真的对消费者隐瞒了什么吗？为了拨开“庄园酒”的层层迷雾，7月11日，《粤港信息日报》记者与上海一家财经媒体的两位记者一道，踏上了北上烟台、青岛、北京的万里征程，对部分知名“葡萄庄园”进行了为期10天的明查暗访。

　　庄园酒乱局

　　庄园酒，顾名思义，就是“种在酒庄，酿在酒庄，灌在酒庄”，起码有自己的葡萄园和酒庄，而且对葡萄产地、品种、年份、树龄、产量、庄园管理、酿酒技术等均有相当高的要求。西北农大葡萄酒学院院长李华说，能称为庄园葡萄酒必须具备三个缺一不可的条件：一是在适合种植葡萄的地域，拥有属于自己的葡萄种植园；二是所种的葡萄不是以商品出售，而是自用酿酒的原料；三是种植、酿造、灌装全过程在自己的庄园内进行。

　　按照这三个条件衡量，中国的庄园酒行业显然大有问题。据了解，目前中国大陆生产庄园酒的企业不下20家，但真正可以示人的庄园不过三五家。甚至一些没有庄园、没有基地、没有生产设备的企业，注册一个某某庄园葡萄酿酒公司的名称就开始卖庄园酒了。青岛一家名叫“玫瑰庄园”的公司竟然卖出了6元一支的庄园酒。

　　如果说这些只是一小酒厂的作弊行为，那么，一些知名企业、知名庄园又能否经得起考验呢？

　　张裕·卡斯特：酒源疑云

　　7月12日中午，记者来到位于烟台烟蓬公路旁的张裕·卡斯特酒庄，看到一个很漂亮的欧式风格的建筑，那就是酒园——包括生产车间、展览厅和酒窖，围绕酒园用铁丝围起来的是很大面积的一片葡萄园，但是树苗都很细，还没有挂果，大概两年树龄的样子，这就是张裕·卡斯特的葡萄庄园。在这之前，记者已经在烟台百货大楼和烟台振华商厦看到了售价168元、木盒装的张裕·卡斯特庄园酒，酒瓶上标明的葡萄采摘年份是“1990”、“1992”、“1995”等。

　　张裕·卡斯特庄园的葡萄还不到挂果年龄，怎么能生产出庄园酒？张裕·卡斯特酒庄建于2002年，为何会出现建园之前的庄园酒？

　　对此，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理孙健在接受《粤港信息日报》记者采访时说：“这是张裕公司收藏的前些年份的原酒，酒庄盖好后投入生产，于是就有了早些年份的庄园酒。”孙还说，记者看到的只是2100亩未成熟的葡萄庄园，在当地的北于家村，公司还有700亩树龄长达60年的自有的示范园。孙还强调原来面积是1500亩，后由于行政区划的原因，收缩到700亩。公司对这片基地进行严格管理，使产量控制在亩产几百斤，以提高葡萄的质量（注：产量低则糖分高）。酒庄今年庄园酒的生产目标是400吨。庄园酒生产用的原料就来自这700亩的基地。

　　可是，张裕葡萄酿酒股份公司办公室的孔主任在电话里却称公司有一片300亩的优质试验田，没有说是700亩。

　　记者多次提出要参观那片“700亩基地”，但均被公司以周日无人上班为由婉拒。无奈之下，记者只好于13日上午自行寻找这片基地。在当地的皂户头村，一位王姓小伙子对记者说，北于家村的葡萄基地都是农民的，树龄最长的也只有10多年。

　　在北于家村，记者巧遇一位与张裕股份公司以及张裕·卡斯特庄园打了26年交道的梁老伯。这位67岁的老人多年种植葡萄，现在的卡斯特庄园里的葡萄苗大部分是他提供的，卖苗都卖了30多万元。他的事迹还上了报纸，成了当地的名人。

　　梁老伯向记者介绍说，北于家村只有300多亩葡萄，而且都是农民的，张裕·卡斯特庄园以8毛至2元不等的价格向农民收购葡萄。这一点葡萄根本满足不了张裕，于是张裕就从新疆、陕西西安、河北昌黎、山东廊坊、龙口等地收购，或在当地设加工厂，制成半成品再运回来加工。实在不够就从国外进口。

　　数据显示，张裕公司去年的干酒就卖了将近2万吨，市场占有率达到21.41%，已经连续6年位居全国第一。

　　正在地里打理葡萄的北于家村村民于世军对记者说，这里的葡萄产量普遍较高，亩产5000斤左右，高的达到7000斤。记者从葡萄枝上大量的挂果基本可以证实这里的葡萄产量确实偏高。

　　业内人士认为，如此高产量的葡萄肯定酿造不出优质的葡萄酒。但如果是进口原酒，则不应该贴上“张裕·卡斯特庄园”产地的标签，更不能说是庄园酒。

　　南山庄园： 未建庄园已产庄园酒

　　采访南山庄园是我们此次行动中难度最大的一次。7月12日下午，我们冒着小雨赶往烟台龙口市，在那里，我们的采访要求被拒绝，记者被南山集团和下属的南山酒庄当作皮球踢来踢去，两头奔忙。

　　这家已经注册了“南山庄园”的酒庄对记者来访很敏感。集团公司总裁办的宋主任和总裁助理孟先生在楼上一直不下来，也不让记者上楼，双方只能进行简短的电话交流。记者后来好不容易见到一位姓杨的先生，自称是管生产的副厂长，其真实身份却是厂长（后查明）。对于葡萄园也只能远看，不能参观，不能拍照。

　　据业内人士介绍，南山庄园葡萄亩产达到4000斤以上。这种产量别说做庄园酒，就是末流的葡萄酒都算不上。

　　不知为何，孟助理对记者称他们做的不是庄园酒，而杨厂长却十分确定地说自己做的绝对是正宗的庄园酒。记者问及杨先生一些专业性问题以及市场情况，这位杨先生总是推说不清楚，并称自己原来是做建材的，过来庄园不到两个月。问及生产量等问题，杨也是一概说不知，只是称目前已经停止生产，有些原酒库存，大约1000多吨。

　　杨先生称南山庄园围墙内有600亩葡萄，但当记者找到一位正在葡萄园里工作的妇女，向她求证葡萄园的有关情况时，这位姓邢的妇女说，南山庄园共有30多个像她这样的工人，每个工人打理3亩多葡萄。照此推算，该庄园的自有葡萄园应该不会超过120亩。按庄园酒亩产1吨葡萄计，也不过年产120多吨葡萄，榨汁应该不到100吨。按车间库存1000吨原酒计，应该积累10年不用才行。

　　与张裕·卡斯特庄园一样，南山庄园也大打“年份牌”，在商场大量销售“1990”年份的庄园酒。而实际上，南山庄园建园也不过3年。

　　容辰庄园：“大个子”的烦恼

　　位于河北怀来县长城脚下的容辰庄园占地3000亩，目前是亚洲最大私家葡萄酒庄。其庄园和酒园是分开的。庄主段海容认为，做酒的工厂和基地相距不超过2公里，不到1小时的车程，这对葡萄酒的质量是没有多大影响的。

　　该庄园建于1997年，正是中国葡萄酒热起来之时。园里的葡萄树龄在4-5年之间。设计产量是3000吨。产品分为钻石版、国宴版、珍藏版、精选版和普通庄园版等几级，市场价格从800元到100元左右不等。与张裕·卡斯特庄园和南山庄园不同的是，容辰庄园十分欢迎记者前往参观，段海容亲自接待。

　　从葡萄的种植来看，容辰庄园都比较规范，产量也控制得比较好。段海容还提出了与河北龙徽、山东华东庄园一起结成“限制产量同盟”的想法。听说龙徽也有做庄园酒的设想，目前正在准备之中。

　　容辰庄园酒的酒质应该说是不错的，但市场表现却不是太理想。段提出工业化和庄园化是葡萄酒的两大趋势，二者泾渭分明，不能混淆。业内人士也认为庄园酒如果到了一定要到市场去强推的程度，就不成为庄园酒了，因为在欧洲，葡萄酒庄园都是规模不大、世代经营的，产品不需要到市场上去推销，在葡萄采摘和榨汁阶段就全部被订购一空了。但容辰庄园规模太大，市场欲望太强，反而影响了其发展，这也许是段海容当初没有想到的。

　　华东庄园：变味的“欧洲庄园”

　　在北京听说还有两个庄园值得去看一看，一个是山西的怡园酒庄，一个是青岛的华东庄园。由于时间问题，三人采访组经研究决定舍“怡园”而就“华东”。7月19日，我们从北京又折回山东。

　　华东庄园是业界公认的中国最早的葡萄酒庄，是由法国商人百利于1986年建成的。占地1000亩的酒庄引进莎当妮、赤霞珠、薏丝琳等法国名贵品种进行种植。目前葡萄种植面积约400亩，葡萄树龄在10年以上。产品也多次在国际上获奖。

　　然而，1996年中国葡萄酒热起来以后，华东庄园不满足于庄园几百吨的产量，开始扩能。公司副总经理林永健在接受记者采访时说，公司1996年在青岛平度大泽山建起了1万多亩的葡萄基地。葡萄酒产量也从原来的1000多吨发展到现在的3000吨，其中庄园酒600吨。

　　平度大泽山到庄园距离有50—60公里，这么远距离拉过来的葡萄酿制的葡萄酒还能称之为庄园酒吗？林永健的回答居然是肯定的。林还提出一个理论：其实庄园酒不一定都是最好的，非庄园酒的酒质并非一定不好。也许是消费者心目中的庄园酒太高贵，才引得不少商家大肆生产假庄园酒以牟取暴利。

　　在生产车间，一位在庄园干了10多年的刘姓青年对记者说，庄园年产葡萄也才100-200吨，其他的主要从外面收购，包括大泽山的订单原料生产基地。

　　“庄园只是一个门面而已！”刘先生说。

　　“从严格意义上来说，中国目前还没有一支庄园酒。”林永健这位中国最早生产庄园酒的酒庄负责人最后这样说。

　　庄园酒等待规则

　　从华东、华北的中国主要葡萄酒产区走了一趟，跑了几个酒庄，倒把记者给搞懵了：到底怎样才算是真正的庄园酒？中国现在的葡萄酒庄到底在干些什么？

　　葡萄酒专栏作者吴书仙女士也跑过中外一些酒庄，她对记者说：“由于中国的土地不能私有，都在农民手里，与国外的酒庄无法相比。不能要求葡萄种植一定要在酒庄内，只能说，葡萄种植必须是离酒庄不远，而且能够控制葡萄的产量和质量。”

　　一位葡萄酒业的资深人士表示，中国葡萄酒和庄园葡萄酒的混乱，表明了商家一种急功近利的浮躁。由于葡萄酒有较大的利润空间和成长空间，出现庄园酒热也是不奇怪的：一种是趁机捞一把的心态，做化妆品的、做建材、做摩托车的都来做葡萄酒了；一种是看好这个市场，但葡萄是要自然成长，3年才挂果的，为了尽快进入市场、提前“订个座位”，只能做些手脚；一种是已经成熟的企业包括一些葡萄酒庄，垂涎于庄园酒的巨额利润，不惜出卖品牌，以次充好，换取眼前利益。这样最终吃亏的当然是消费者。

　　中国农业大学果树系主任马会勤博士认为，造成中国葡萄酒业目前这种乱象，关键在于行业标准制订的滞后，对于葡萄酒的产地、年份和品种等基本“出身证明”的标明都没有严格的强制措施，完全依赖企业的自觉和诚信。葡萄酒行业标准尚未出台，又如何谈得上庄园酒的标准？只有在行业标准出台后，这一局面才有望得到改观。

　　后记：希望本文见报后，能引起社会各界人士尤其是专家关于“庄园酒”的大讨论。本着对社会、对消费者、对葡萄酒行业负责任的态度，本报记者还将对中国庄园葡萄酒的发展继续关注，进行相关的后续报道。