沈宏非
和小虾们大致就是齐白石常画的那种相比，龙虾有多好吃？这件事见仁见智，但是跟吃龙虾的排场比，后者的争议不会很大。
无论是生前还是生后，龙虾的卖相都是既好看又热闹的，主人家大有面子。比方说，
“龙虾船”这种流行的吃法，上桌时有双桅大船一艘，并以干冰制造出烟雾缭绕的名星出场氛围，再加上龙虾的触须、腿和螯一概张牙舞爪，看上去分外嚣张实情是因为死翘翘的原因。因为只能在死后“走红”，南海龙虾味道虽然不俗，却基本上很难在龙虾刺身里担当A角，正印花旦通常是澳洲龙虾或伊势龙虾。当然，不管是什么出身，凡有折螯者，皆因扎不出这种台型而被严禁出场或折价出售。我认为，龙虾的附加值，一半就体现在龙虾肢体的这个外延部分上。
此外，龙虾那副威风八面的狰狞模样，也使吃它的人间接地获得了一种兴奋的体验。不知是为了替食客助兴还是出于书写上的偷工减料，在大部分的海鲜餐馆里，已经不把龙虾完整地写做“龙虾”，而是统称为“龙”，澳洲的龙虾是“澳龙”，新西兰的火山龙虾是“火龙”——多少有一点对“龙肉”的意淫。
说到肉，在我吃来龙虾属于一种粗肉，就细腻程度而言，远不如大部分的咸淡水小虾。不过，常言道：“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃海藻，海藻吃海泥”，比较特别的是龙虾除了循例吃吃小虾之外，也吃鱼的。这种违反基本食物链的饮食结构食性，使龙虾肉吃起来具有介乎虾、鱼、蟹之间的特别感受。无论如何，如果你是“大块吃肉”的信奉者，肉头既厚且多的龙虾无疑是物有所值的美味。换句话说，有大吃大，吃的就是一个“大”字。
话说回来，“上饭馆点龙虾”在北京的民间语文里高居“四大傻”之首，肇事的恰恰也是因了同一个“大”字，摆谱是一，挨刀其二，大有大的难处。
在这种险恶的环境里，若忽一日心血来潮想吃龙虾，又不甘心到公众场合丢人现眼自取其辱，不妨考虑一下这个解决方案——最原始的手段，说穿了就是一个煮字——鲜活龙虾一尾扔进开水水里要放一些盐，最好是海盐，同时锅里的水不可没龙虾之顶慢慢煮红，然后水淋淋地捞将起来，据案大嚼，就像吃大闸蟹那样。至于调味，有人主张用热牛油，我觉得这要依当时味蕾的感觉和心情而定，有的时候，只蘸一碟酱油也能吃得活色生香，高潮叠起——此方案不仅最能吃出龙虾的真谛，而且在烹饪上简便，名誉上安全——在自己家里跟自己摆谱，不会有人笑话，只要不是边吃龙虾边看A片，警察一般也懒得理你。
