本刊记者|冯超 编辑|罗建川

　　在荷兰学成归国之后，除了把自己的天分用在设计上，周翔宇还把剩下的时间用于社交——“赔钱也要做秀”。

　　 周翔宇出身在一个建筑设计师家庭，他说他从小就对美的事物感兴趣。高考时，他填报好几家服装学院，但未能如愿考上服装设计专业，退而求其次便在北京理工大学读工业设计。在那个年轻人都会迷茫的时间里，他觉得自己要找到一个最舒服的生活状态，于是就跑到荷兰学习服装设计。

　　 毕业后，他又在导师的公司做过一段时间，“对所有设计师来说，实习学的东西，比在学校更重要。接触设计工业最现实的阶段，能改变想法和认识”。可是，他又觉得“年纪轻轻可以做些不负责任，不让自己遗憾的事情，但进入公司，要适应公司的风格和产品”。他想跳出束缚，做自己的东西，于是便在2007年回到北京，创立了Xander Zhou男装品牌。

　　 “如果刚一开始，就做商业化品牌的话，全世界那么多品牌，怎么从芸芸众生中脱颖而出呢？”他认为这个想法并不现实，便抱着在前5年赔钱的想法，开启“人若无名，专心练剑”模式。他坚持按照国际时装周的标准要求自己，每年推出春夏、秋冬两季新品秀展。“发布会没有考虑销量等商业的东西，有点汇报演出似的感觉。”

　　 “汇报演出”受到多方赞誉，时尚杂志《GQ智族》便是其中之一。2012年6月，这本杂志联合联想、沙宣等企业，将周翔宇推上了伦敦男装周。在这之前，四大时装周几乎都被欧美设计师定义，来自中国的人屈指可数。虽然Uma Wang和Masha Ma分别都在米兰时装周和伦敦时装周上亮过相，但国际男装设计界，还没有中国人的身影。

　　 说起中国设计师的现状，周翔宇有点头痛，他说：“中国的独立服装设计师跟商业品牌是零对话。”在中国的服装品牌中，许多企业每年的销售额都在几十亿左右，这样的销售数据对于许多国际大品牌来说都是天文数字。但是许多服装企业连设计团队都没有，他们的设计模式是去国外买现成的版拿回来重制。“我觉得必须改变，不然没有机会的”，停顿了一下，他又说：“可能目前还过得去，但是未来是没有发展的。”

　　 消费者则让周翔宇惊喜——1万元左右的大衣和2500元左右的衬衣是为年轻人打造，但Xander Zhou的客户群跨度比较大，四十多岁的人也会购买他的衣服。“不要低估消费者的审美。”他说。

　　Q：时尚产业拥抱年轻人是个趋势吗？

　　A：你会发现，年轻人的潮流和高级品牌的潮流慢慢融合了。但是老牌去尝试年轻化，骨子里不酷，年轻人不会买单，觉得是假酷，假的年轻。这个时代老牌装不了年轻。现在有很多品牌，例如美国的HBA，在最近几年蹿红，自然有自己的道理，他们在裁剪、面料上都能用年轻的语言去表达自己的东西。

　　Q：目前中国独立服装设计师的现状如何？

　　A：中国这么大国家，只有这么几个少数人，是很不平衡的。大品牌不敢用设计师。他们的导向都以销售报告决定的，这个卖得好，那下季度换颜色。用了设计师的产品，卖不动，怎么办？我对他们说，你们的衣服有人买，就是便宜。不要低估消费者的审美，只是他们的消费能力在那个阶段，你唯一的竞争力就是便宜。在下一个阶段，你的商业模式就不管用了。这个市场混乱，毫无规则，就看以后怎么样了。