在蓝色清真寺旁听下午宣礼的钟声

　　帝国落寞斜阳像人们呼出的水烟

　　蒙娃/图文

　　初见伊斯坦布尔

　　很久没有看到朝霞了，不知是气候的原因还是环境变坏。银色大鸟掠过，留下一道金光，周日的早晨，朝霞满天，我们仍是要出门的。

　　来到伊斯坦布尔只有两天，却已仿如熟悉多日。

　　沿着旧城区的石板路，我们来到了奥斯曼王朝的绝美建筑蓝色清真寺，披上头纱，仰望穹顶，穿过二百六十个小窗的光线，溶入昏黄、呈圆形排列的玻璃灯光中，幻光明舞，仿佛置身虚拟的空间。蓝色清真寺建于十七世纪初土耳其奥斯曼帝国最强盛时期，得名于内壁以两万多块蓝色调的彩釉瓷砖嵌饰，透过正中央圆顶的两百六十扇窗户的阳光照射，金蓝交灿，美得令人窒息。

　　蓝色清真寺的对面就是圣索菲亚大教堂，这座拜占庭风格的东正教的宫廷教堂，原是君士坦丁堡的主教座堂，当公元1453年，苏丹麦何密二世(Mehmet II)攻下当时君士坦丁堡这个基督教最重要的据点时，故意挑选了象征东正教荣耀的圣索菲亚教堂，移走祭坛、基督教圣像、遗物，用漆涂掉马赛克镶嵌画，代之以星月、古兰经读经台、往麦加朝拜的朝拜龛，增建了伊斯兰教尖塔，1932年土耳其国父凯末尔将这里改成博物馆，长期被掩盖住的拜占庭马赛克镶嵌艺术瑰宝得以重见天日，也因此伊斯兰教和基督教在此共和了，仰望挂在圆顶上、写着“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圆盘，和更高处圣母抱基督的马赛克拼贴，自然地同聚一堂，也许没有哪里会有这样有趣的神交，当置身其中，那种奇妙与感动，我知道不仅来自宗教和历史，更让人慨叹命运。

　　从蓝色清真寺和索菲亚教堂出来后，原来阴沉的天空奇异转晴，告诉我们土耳其这个欧亚之国的神奇，清真寺顶的金饰向我闪着光，是否是神灵在召唤，只是可惜我的愚钝，辜负了这如神迹的灵光一现。

　　伊斯坦布尔在帕慕克的笔下“一直是个废墟之城，充满帝国斜阳的忧伤”。作为匆匆的过客，我无法体认这种已然成为帕慕克血液内的“呼愁”(土语:hüzün，忧伤之意)，然而在流连于东西交融、欧亚际会的风景之余，刹那间，我能感到，某种昔日帝国的落寞凝固在空气中，仿佛街旁人们呼出的水烟。

　　徜徉布尔萨

　　布尔萨(Bursa)，一个有着温泉和传统土耳其烤肉的小城，却是千年以前奥斯曼帝国的发源地，当

罗马皇帝君士坦丁当年在拜占庭这个小城兴建君士坦丁堡时，料想他也无法想到千年之后，奥斯曼的军队从布尔萨起家、壮大并最终占领了君士坦丁堡，而建立了伊斯坦布尔吧？

　　历史以他的速度行走着，不因谁而放慢脚步，当年Mohan(穆罕默德)的灵柩因

地震而毁，后又被兴建恢复，现在湮没在居民楼和小饭馆间，偶有虔诚的信徒们前来凭吊，也讶异于外乡人的造访。毕竟连司机和陪同我们的Bayram先生都是第一次来这儿。年轻的Bayram只比我大两岁，是个总不愿摘下墨镜的高个儿帅哥，看他只有拿着图文的介绍勉强给我们翻译几句，看得出对这段历史的茫然。下午宣礼的钟声想起，我问他为什么不去清真寺祈祷，他笑说，他不是个合格的穆斯林，老了再去清真寺还债罢……

　　这个时代的历史是否因为胜者王败者寇的理论而无人关注、无人记取？我一边为穆斯林们一天五次唱礼的繁复而慨叹宗教改革的重要，而另一面又为整个土耳其的社会的世俗化而忧心——钟声响起，满街可见衣着入时的青年男女行色匆匆——我们无权评断这一切，子非鱼。

　　晚上去Istender餐馆吃了正宗源自于布尔萨的烤肉，同行的男士一不留神叫了啤酒，伊斯坦布尔的开放与自由让我们忘记了这里是个禁酒的伊斯兰教国家，而这里却是典型的传统穆斯林老店。只好以可乐佐餐，最后不忘来上一杯郁金香小杯盛上的红茶，来结束这道丰盛的大餐，也算完美吧。

　　足迹

　　蓝色清真寺(苏丹艾哈迈德清真寺)

　　1609年，14岁即位的阿赫迈特苏丹命令建筑师迈赫迈特•阿加(Mehmet Aga)在原来的阿伊舍苏丹的王宫上修建一座能与阿亚索菲亚教堂相比美的清真寺，以证明他是一个虔诚的伊斯兰教信徒。1617年，清真寺完工。它是奥斯曼

帝国时代建筑和艺术的辉煌杰作。它是伊斯坦堡最大的圆顶建筑，三十多座圆顶层层升高，向直径达四十一公尺的中央圆顶聚拢，庞大而优雅。除此，蓝色清真寺有一个世界之最，它的四周建有六座“宣礼塔”，是全世界唯一拥有六座高塔的清真寺。

　　圣索菲亚大教堂(Church of Hagia Sophia)

　　原为拜占庭帝国东正教的宫廷教堂，君士坦丁堡的主教座堂，是拜占庭建筑风格的代表作，其设计者为小亚细亚人安提美斯和伊索多拉斯。教堂占地面积约5400平方米，主体呈长方形，中央大穹窿圆顶直径33米，顶部离地55米。东西两端连接着两个小穹窿圆顶，每个小圆顶又连接更小的圆顶。教堂内由圆柱廊分隔成3条侧廊。柱廊上方的幕墙上穿插排列大小不等的窗户，中央穹窿圆顶基部环以40扇窗户，每当阳光透窗射入大厅时，绘有壁画和图案的半圆形穹顶犹如在空中飘荡，造成一种虚幻飘渺的神秘境界。这大概也是这座教堂被誉为“东方与西方、过去与未来相结合”的原因之一吧。堂内所有圆柱均用颜色、花纹各异的大理石加工而成，墙壁下部也用大理石贴面。穹窿顶部和四周幕墙上面布满色彩绚丽的镶嵌及大量精美的壁画和雕塑。726至843年的圣像破坏运动和13世纪初第四次十字军东征，使索菲亚大教堂遭到严重破坏。原有的镶嵌画及其他艺术珍品大都被毁坏，后经多次修复，也未能恢复旧貌。1453年土耳其占领君士坦丁堡后，在教堂外加建4个伊斯兰尖塔，将该堂改为清真寺。1935年土耳其政府将其改为国家博物馆。1980 年8月土耳其政府将其中一所经堂重新开放，供穆斯林礼拜之用。

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