正装归来

　　吕英博

　　休闲装在男装界大行其道了近10年，但是，在刚刚结束的米兰、巴黎男装周上，正装的主导地位似乎开始回潮。从影响力如日中天的Prada、RafSimons到定位各有不同的Marni、D&G、Lanvin，再到前卫派MaisonMartinMargiela，发布会上男装经典款式所占的比例都较上季有明显提高。

　　各种厚重面料和以灰色为主导的沉郁色调使本季的男装一扫上一季的“中性骨感少年风”，以一种更有男子气、更为内敛的形象出现，这其中，尤以RafSimons操刀设计的JilSander“大理石”系列为代表。在笔者看来，本季巴黎和米兰成就最高的系列均出自他之手，一个是他的个人系列，另一个就是JilSander。JilSander的男装以西装、大衣、毛衣等基本款为主，Simons在前几季一步步引入浓烈色彩和透明面料的概念，而这一季的新意在于对大理石这一灵感深入浅出的表现：不同种类大理石的纹路在西服套装、大衣和马海毛高领毛衣中完成了一次由抽象到具体的过渡。之所以选择大理石是因为它的恒久和阳刚，既然花朵图案成为女装的主打潮流，大理石图案将是足以与之媲美的男性版本。

　　相比JilSander，RafSimons在他的个人系列中理应有更自由的发挥空间，但风格年轻的RafSimons系列本季同样有正装化趋势，上个系列的轻便登山装被以灰色和驼色为主、紧贴身体的羊毛套头衫和外套取代。廉价的黄麻被塑造成无接线设计、呈轻微喇叭形的束腰上衣，最多的变化来自领口的处理。同JilSander一样，RafSimons的调色盘直接取自大自然，地下岩层的过渡色被生动地表现在羊毛与法兰绒的混合织物上。

　　“传统即摩登，常态即前卫”是RafSimons本季的设计哲学，同时，贯穿整个时装周的设计纲领也与之不谋而合。因此，不可避免的出现了设计款式单调、造型雷同的现象。面对这个问题，传统大牌们各有应对之法。Fendi的传统优势在于其精良的制衣工艺和优异的服装品质，本季推出的法兰绒披风、山羊皮大衣、饰皮草领双排扣外套虽然新意欠奉，但时装屋赖以成名的高档面料有着点石成金的魅力。CalvinKlein则继续炫耀其面料研发的成果，浅灰色衬衫部分脱色泛白，形成好似雾霭的效果。而Marni拿西装外套的袖子作为突破点，故意裁得很短的袖子露出一大截底下的衬衫。

　　GiorgioArmani用“帝王”一词形容他的最新系列，尽管头戴窄檐帽、拿着手套、身穿单纽西装和天鹅绒长裤的模特更像老电影里的CaryGrant和GregoryPeck，但经典的背后略带有过时的味道。Dolce&Gabbana用运动长裤和灯心绒长裤的舒适感平衡掉上半身的富贵，笨重的羊毛外套和粗毛线衫除了能抵御寒风，还为整体造型注入一股难得的乡村气息。在BottegaVeneta，ThomasMaier推出的卓别林式上窄下宽的轮廓确实很有男子气，但除非你身高7尺，不然你看起来就像个笑话。

　　FridaGiannini用一抹俄罗斯风情和几分摇滚味道包装出Gucci最拿手的富家子弟造型，螺旋纹花呢丝巾、天鹅绒西装、波西米亚腰带和烟熏眼的组合既贵气又漂亮，只是放在阳刚气十足的时装周大环境里，未免有些不搭调。

　　相对于传统大牌的中规中矩，个人风格较强的设计师品牌更为鲜活。YohjiYamamoto和CommedesGar-cons两位日本设计大师在本季都选择了使用苏格兰格子的元素。前者不是在大号西装里搭配格子衬衫就是索性将格子小西装套在大衣外；后者则把苏格兰高地的特色格子裙改造成短裤，并不时在西装或西裤上留下点格子的蛛丝马迹。JunyaWatanabe则在西装小外套的背面大做文章，不是偷换面料就是用红线绣图，裤子方面则与上季一样采用翻边九分裤，露出彩色格子袜。去了一趟印度的Alexan-derMcQueen将金色的佩斯利花纹绣在西服的衣领及大衣的正面；崇拜BobDylan的AnnDemeulemeester则把她自家花园内的粉红花朵浪漫地“移栽”到修长的西装外套、长裤或者西装背心上去。

　　来源：经济观察报网