方丈都是CEO

　　□ 宁锐

　　现代人埋怨生活节奏快，古人也好不到哪去。

　　有诗为证：“因过竹院逢僧话，偷得浮生半日闲。”紧迫、浮躁、忙碌是人生和社会的写照，所以连算命先生在称骨论命时都把最好的命运献给出家人，皇帝老儿尚在其下。

　　咱凡夫俗子，尘缘难了，能偶尔寄居竹院，侃侃僧话，就算偷得闲气，沾了佛缘。去年的时候我还在给一本时尚女性杂志写专栏，出差的便利也让我有很多闲暇可偷，得空去些名寺野庙溜溜住住。这可羡煞了我一位常年以孤云野鹤自居的书法家朋友。于是在得知我又暴殄天物地借宿于江南的一所小寺之后，他发短信嗤曰：“您老怎么老住在寺里呢？这地方比五星级宾馆还难寻不说，您老难道是想让你那些主妇读者知道些庙里的勾当？阿弥陀佛。”

　　从繁华喧嚣的城市，到清凉静谧的寺院，确实类似于完成了一次心灵的洗礼，战略的转移，就好象从闷热的桑拿房冲出来纵身一跃落进冷水池，又好象你拥有了一辆车顶上装有螺旋桨的QQ，当北京的公交让周围所有人从咬牙切齿到麻木不仁，你的车忽然拔地而起凌空飞去，不仅让你自己欣喜欢畅，也给那些麻木不仁的难友们以强烈的视觉刺激，让他们悠然神往齐声鼓掌。

　　住寺庙，最好选名气不那么大的古寺。名寺太烈，野寺太枯，新寺太燥，破寺太颓，而那些历经千年不败的古寺，一来没有众多的喧扰；二来还有延续的香火，氛围有了，精神也有，很适合游人小住。再遇见一个健谈好客的僧人，最好是有点地位的，比如监院或住持，陪你吃吃素斋，挑灯夜话，若再逢得是个也好舞文弄墨或指点江山的，那就更是锦上添花，妙不可言。

　　今年春天流连于苏杭数日，在苏州太湖里的包山寺与欣培法师聊天，写字，情谊融融。到了杭州中天竺，正是新茶上市时节，方丈每夜接待八方来客，要到凌晨2点才能休息，这帮来客里面有商人，有政客，也有媒体和文化闲人，他们都是为一个共同的目标走到一起来的：与贵寺合作，洽谈各种各样的生意或其他项目。

　　如今，每一个寺庙都是一Company，每一个方丈都是一个CEO。出家人要上得厅堂，入得祠堂，念得佛经，作得生意经，披得了袈裟，也穿得上西装。每一个

500强背后，必然有一位卓越总裁，每一座名寺巨刹背后，必然有一位杰出的方丈。

　　这样一来，其实做和尚也很辛苦，也让我立刻消灭了几分出家的念想，更加觉得竹院诗里这“偷”字用得精妙。凡事一偷来，好象就精贵了。白送的不值钱，买来的不惊艳，唯这偷来的，让人眼花心跳。

　　尽管后现代的寺庙生活也洋溢着商业化的色彩，但山寺一宿仍然美丽绝伦。

　　寺总在山上，山上的月总是最亮，溪水总是最响，风总是最清，花总是最香。半夜时分我忽然醒来——从寺院提供给我的那个铺着地毯，空调微熏，TV狂欢的单人间的软床里坐起，披衣推窗站在月前。万籁俱寂，千里空灵，那感觉是繁忙的都市人终尽一生也无从体味的。

　　很多和尚很重感情。那次踏上归途时，中天竺的慧华发来短信：“愿一路清风相伴，脚踏绿洲心神怡。”我想起了他给我描述与当地地痞流氓做斗争时的严肃神情，那仿佛是电影里才有的情节和镜头。我又想起苏州包山寺的欣培和尚，曾经开着八十脉的

雪铁龙在公路上带我们狂奔，欣培的那双小脚登着黑布鞋，睬着油门和离合器，像敲木鱼，也像上高香一样灵活自如。