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绮色佳
我们都爱去小饭馆吃饭，甚至餐厅名字里带一个“小”字，都能引起我们的好感和怜爱，就像一个小孩子，想来总不致坏到哪里去的。但在北京，我们说起去“小饭馆”，就专指意餐、法餐、日餐、东南亚餐……中餐却不包括在内。
像杭州晚上7点以后就休想再吃到东西的无名家常菜馆，或上海超级破烂但超级出名的春和茂隆，我们愿意忍受狭窄逼仄的店堂和昏暗的灯光，甚至态度很“拽”的老板，皆因笃定有一顿地道解馋的家常菜伺候。在北京，跟随脏得打滑的地板和空气中弥漫的油烟而来的，却是量大质粗，几乎无一例外会落太多油太多盐太多味精的饭菜！以致有嘴刁的朋友宣布，她可以忍受吃食堂，却不能忍受北京的家常菜馆！
当然是被北京人的口味带坏了。西式小饭馆的目标顾客是住在北京的外国人，和至少走过一些地方，早已经不是纯粹北京人的中国人，因此幸免于难。BOOK WORM(书虫)和LA DOLCE VITA(甜蜜生活)的意餐，Le Petit Gourmand(小美食家)和Le Bistrot Parisien(乐事多)的法餐，百合亭、武之助、丸家家(都在高斓大厦对面巷子里)的日餐……总是会有歪歪斜斜、涂涂改改的手写菜单，亲切得令人安心的价格，即使不说什么，目光碰到也会点个头笑一笑的老板/经理，更重要的是，整间餐厅里流动着的，由于对食物和生活的满足带来的一种欢乐气氛，从每一张发光的笑脸和模糊不清的低语中传递出来，令人完全、彻底地，放松下来。
有显然是常驻北京的外国人一家大小很中产地享受阖家欢，有大队外表光鲜靓丽的雅皮男女聚众享乐，有拖着行李箱似乎刚下飞机的中性男搂住拉丁美女当众激吻……好戏一出接一出，一顿饭吃得绝不寂寞。
所以每个周五加班到不近人情的晚上10点，即使临时抓不到任何一个朋友相陪，我还是可以一个人扑到LE CAFE IGOSSO，用一杯DOCG级的CHIANTI红酒，和别人的一点欢乐，送自己的鳄梨沙拉、酿鹅肝和提拉米苏。
回想在加德满都、西贡、罗马、巴黎、大阪……多个城市吃小饭馆的经历，发觉超级大都会中的小饭馆提供的其实是一种幻觉——似乎人与人的距离比平时接近了，但又没有真正的沟通。这成为衡量一个城市都会化程度的指标。在加都和西贡，我们和陌生人玩得不亦乐乎；在巴黎和大阪，我们坐得可以呼吸到对方头发的味道，但只交换对菜式和交通的意见；在罗马，左边桌子的一群拿波里学生问我的年龄，右边桌子的两个西西里男人直夸我漂亮……所以啦，罗马不算大都会，北京才算！
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