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莫非
当时尚工业让设计师们更加趋向同一性的时候，很明显的是，中性和冷静成为了男人时装的一个主要潮流。
对于米兰男装时装周来说，这是平和的一周。作为Calvin Klein品牌的首席设计师
Italo Zucchelli，用它平静而连贯的设计给这一届米兰男装展示的整体风格，做了最好的注释。在过去的一周中，时尚史无前例符合了大多数人的口味。
在Hedi Slimane担任Dior男装的主设计之后，巴黎男装的势头明显强过米兰，所以，在本次米兰时装展示中，所有设计师不约而同地选择了以严谨设计而重塑男装领域的“米兰地位”，誓将男装之都的名号从巴黎手中抢过来。在过去的五年中，男人们似乎完全按照Slimane先生的想法前进，他的收身男式西装以及夸张式衬衫造型完全影响了男士服装的主要潮流。
谁也不知道那些20岁出头瘦骨嶙峋的男人们，如何能够出手大方到花2000美元购买一件Dior的西装。当杂志的报道中大篇幅地出现这个品牌，或者是打上时代华纳的执行董事最喜爱的品牌标志时，无疑，这些品牌已经成功打入精英男士人群之中。而大多数的米兰时尚品牌早已不在这样的行列之中了。直到2006年米兰男装展示这些内敛而富有时代感的设计时，人们才可以感觉到，米兰重新打入主流男装市场的决心。
Calvin Klein：男人们的修身制服
在设计师Zucchelli的精心打造下，Calvin Klein 2006年秋冬展示拉开了帷幕，模特们一个个神情漠然的走上舞台，仿佛都是007电影中那些着装冷酷的反面角色们(相信我，这绝对是一种褒扬)。
也许没人注意到，Zucchelli先生的那件肥大的外套，格外强调胸部及臀部的设计，而他设计的那条垂吊感十足的裤子活脱脱就是007新剧《皇家赌场》之中M16机构的再现，但风格更温和，外形更俊郎，就像是Sean Connery曾扮演的007间谍，感觉柔和细致。
即便是CK品牌的标志性颜色，如浅灰色，翡翠绿，宝蓝色等经典的颜色，它们都与同时代的电影中所流行的颜色与款式保持着高度的一致。Zucchelli是最早放弃用自我想象力麻醉自己进行毫无意义个人设计的小部分设计师中的一位，他明智的行为使自己轻松胜出。
Gucci：穿得再像教徒一些
而在本季的米兰男装展示上，设计师更是忠实于这样的原则，Gucci品牌本季用宽松作为设计宗旨，各种颜色的宽大袈裟在T台上一个一个走出的时候，观众们无不瞠目结舌。很多人都在怀疑，在设计师John Ray的代理下，Gucci是否开始改变自己的品牌方向，以适应天主教教徒们的喜好。无论这样的怀疑成不成为现实，这样的设计并不受人肯定已是定数。
与此类似的是Gucci集团的另外一位著名设计师Alexander McQueen，他由日本和服引发灵感制作男式服装，以及带有头骨图案的套头衫，或者是那种滚石乐队主唱Mick Jagger在演唱会上曾经穿过的复古式西装和吉普赛流浪者风格的长裤装束。整个Gucci秀场充满了天主教徒的虔诚意味。
Jil Sander与Burberry：收腰收敛 刻意姿态
与这些怪异设计形成鲜明对比的是，Jil Sander的主设计师Raf Simon则用刻意的收敛定义了自己在米兰男装周上的处女秀，本季的作品中，Simons更加注重长线条的处理，并强调男性强壮的身材，兼顾了性感时尚与严肃实用，实在是太适合那些身份不凡的金领男士。也许对于这样身份的男人来说，他们大部分的时候只是穿着绒毛拖鞋，溅上咖啡渍的汗衫；然而穿上一件Simon设计的风格硬朗同时突出羊毛腰部设计的皮夹克再配淡色外套，仍然是他们梦寐以求的一件事。
这样刻意的收敛风格同时也存在于Burberry的主设计师Christopher Bailey以及Jasper Conran等人的设计之中。Bailey娴熟运用复杂的纤维材料做出带有双皮带的大衣，配上Burberry风格的燕尾服，编织帽以及亮闪闪的粗革皮鞋。Bailey先生放弃了他熟悉的亮丽油画色彩运用，而改用一些模糊而低调的色彩。
Prada：瘦弱极限 再现日本忧郁风格
而Bailey的竞争对手Miuccia Prada同样表现出了其游走自如的时尚技巧，在男装展示中明显减少了人们司空见惯的Prada格子呢用量。而Dell’Acqua与Conran先生同样将重心都放在了讲求细节的单色调礼服的设计上，模特们如出一辙。
而与此相对的则是Miuccia Prada, 她不仅大玩性感游戏，还将透视法进行到底。除了日本之外，很少有设计师会像Prada这样，如此执着地在Prada和Miu Miu两场男装展示中强调突出男性曲线的服装：将裤装胯部线又下拉了几公分，收紧腿部曲线，收紧外套的腰部曲线，所有的模特都戴上皮毛材质的摩托车头盔，看上去夸张无比。Prada女士声称，她要唤醒那些羸弱男孩们的英雄梦想。
在Miu Miu男装展示中，Prada女士与造型师Olivier Rizzo，受到日本忧郁男孩的灵感启发，在本季的时尚流行文化中重新引入80年代新浪潮。男人们开始摆出各种修身姿态——钉扣长靴，多层套头衫和外套，更为紧身的内衣和颜色鲜艳的高开扣格子花纹夹克，甚至连裤管都用马镫皮带紧紧束住，这曾经是 Yohji Yamamoto的风格，今天却被设计师们广泛采用。
Armani：天天健身的男人 才可以穿Armani
而更年轻些的男人们则开始逐渐取代女性成为时尚受害者的最大人群。坚持普拉提锻炼，每天1000个仰卧起坐以及极其纤瘦的腰部曲线成为这个人群的必备条件。对于这一切Giorgio Armani先生早已身体力行，在一本意大利时尚杂志上他甚至只穿着运动短裤和球鞋大秀他70多岁的身材，同时大声宣扬其如今的观点，“如果男人们也拥有纤瘦的腰部曲线，气质羸弱倦怠，才更能显出性感意味”。而这样的形象与25年前Richard Gere在《美国舞男》中的形象不谋而合，Armani的这样高调强调纤瘦对于男人的意义，无疑是要在男性时尚圈中大掀风暴。
尽管这不是T台上第一次出现舞男的形象，Rudolph Valentino早先曾在舞台上塑造过油滑的舞男形象，却并不讨好。这一次Armani的创作才真正让男人们感到这股潮流，势头强劲。然而令人觉得吃惊的是，尽管针对的是这样上流社会的男性，但Armani设计的服装却依然透出无比柔软的女性气质。
在Armani的这场“天鹅绒男人”时装展示秀之中，模特们穿着宽肥的裤装，僧衣般的外套，还有大量的皮毛及宝石设计都被加入男装设计之中，正式严肃而格外添加华贵之气。也许这样的设计更为适合女人的化妆间而不是会议间。
Cavalli与Valentino：无聊富人们的狂想
在本次米兰男装展示中，Roberto Cavalli和Valentino这两个风马牛从不相干的设计师也被相提并论了。
在服装的奢华浪费方面，没有人能超越Roberto Cavalli，在这方面他自有绝活。零售商和编辑们都认为他设计的衣服金光闪闪，设计感不足却装饰感十足。也许人们正是爱上了这些不打上阶层标签衣服的独特魅力。
由于富人阶级似乎越来越脱离公众的视线，普通人们早已失去了关注和谈论这些人群八卦的权利。而Cavalli先生则把富人们与肥皂剧结合在一起，制造出奇怪的时尚潮流。对于那些千亿万元富翁们来说(譬如贝克汉姆之类)，穿着蕾丝皱纹衬衫和黄色皮裤的“贵族”们，也许正在细碎地讨论着带有羽毛的紧身内衣或是镀金的皮革拖鞋。
而对于另一个臆想狂Valentino Garavani来说，他为自己的模特设定了离开地球飞往天堂的飞行路线。这场在米兰一个旧宫殿里举行的时装秀充满了旅途的意味。灯光很柔和，皮座很舒适，音乐和来自外太空的声音告诉着人们目前到了哪一步。乘座VALENTINO号飞机的男模穿着华贵无比的鳄鱼皮外套，推着皮箱缓缓走出飞机(模型)。这样的时刻，谁还顾得上问，这样的服装展示有何商业价值呢？
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