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王海珍
《财经时报》：很多设计师都倾向于定制，而不愿意加入流水线生产，你的服装的商业情况如何？
杨霖：如果衣服进商场，那肯定是受影响。但是我的客户不需要进商场，她们来我
这里就好了。我的衣服也不需要进商场，一方面因为这些衣服不是面对商场里的那些客户群；另一方面，如果我的衣服进了商场，或许还会影响来我这里选购衣服的顾客，她们不需要大众化，她们需要的是原创设计师。过于商业化，会让工作室和设计师的影响力在她们心中打折扣，这也是我不为衣服注册商标的原因。
《财经时报》：与国外时装设计相比，中国设计师需要提高的是什么？
杨霖：国外的时装设计群体比较成熟，比如巴黎、米兰等这样的时尚城市已经非常国际化了，所以会拥有不同风格的成熟设计师。
另外，国外的时装设计梯队结构特别合理，老中青各个年龄阶段的都有，形成一种良性的循环。反观中国的时装设计市场，或许是因为时间较短，沉淀不够的原因，没有形成一个成熟的梯队，真正有影响力的设计师太少了。
《财经时报》：与国外相比，本土时装品牌有什么缺失，为什么中国出现不了有影响力的时装品牌？
杨霖：这与中国整个市场的急功近利有关。在国外，做一个品牌，需要很长时间的准备和前期调查，然后形成一个有系统、有规划的操作方式，这样做起来就会越做越觉得容易。而在中国，做一个品牌似乎挺容易，可以很快上马，但是越做越窄。
另外，国外的设计师与企业家、投资人之间的关系都非常成熟，能够各司其职，配合得比较精妙，相互出彩儿。
在中国，企业家往往不会合理使用设计师资源，干涉设计师作品的事情时有发生，这对于本土时装品牌的成长是无益的。
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