盐井：盐与信仰之地

　　刘阳

　　在背包客的游记中，关于盐井的记录并不多，我能理解那种一心勇赴拉萨，前路漫漫不敢多作逗留的心情，盐井仅仅被当作滇藏路上的一个中转小站：向南连接130公里之外的云南德钦，北上百余公里，则是西藏芒康县的县府所在地嘎托镇。

　　我至今记得离开德钦的那个早晨，当我用蹩脚的英语帮助司机将两名加拿大女孩儿诱上车后，发往进藏第一站盐井的班车在晚点1个多小时后终于开动了。路过飞来寺，梅里雪山从连续多日的云雾中露出了20分钟的真容。班车上，我装作和当地老乡一样见惯不惊地任由雪山在右侧车窗里飞速滑行。

　　跑惯了西部的人大多有体会，当你觉得眼前的路前不着村后不着店的时候，总会峰回路转冒出一处集镇，小小的繁华一下，供人歇息之后继续旅程。盐井就是这样一个真正前不着村后不着店的地方，旅行团从来没有到达过这里。班车沿着蜿蜒下切的澜沧江峡谷仿佛永无尽头地行驶了5个多小时之后，正当我禁不住佩服河流在茫茫山岭间流淌的毅力，盐井就这样一下子跳到了眼前。

　　在各种查找得到的资料中，有限的数行关于盐井的内容都被两项事物占据着：盐和信仰。当地主要生活着纳西族人和藏族人，纳西族人生产井盐，信仰藏传佛教；藏族人信仰天主教，保存并持续使用着西藏目前唯一一座天主教堂。

　　盐井分为上盐井和下盐井，纳西族人聚居在靠近云南这边的下盐井村，盐田就在澜沧江边。据说，井盐的发现和生产已有上千年历史了，这里交通不便，而且远离高原产盐的内陆盐湖，盐生意的兴起迅速使小小的盐井成为

茶马古道上的重要一站。澜沧江虽长，却只有盐井附近多卤水，可晒盐。

　　村里的微型面包车很多，坐在“小面”上沿着急速盘旋的山路驶下澜沧江河谷，司机跑得多了并不因为坡陡弯急而减速，车上乘客的感觉却与坐过山车无异。

　　盐井，其实就是指在河床上的盐矿脉打洞而成的卤水井。盐民顺着梯子下到井洞里，将卤水提出来，然后背上依傍河谷而建的盐池中，澄清后倒入盐田，在自然条件下晒干。车子停在盐田最上面一层，站在陡崖边，只见澜沧江两岸用圆木柱支起的数千块盐田，层叠而上有如梯田。峡谷对面的小村，一头牛正挽犁向前。远处传来上盐井天主教堂“当当”的钟声。

　　逐级步下，才发现盐田更像依山而建的棚户区，木柱支撑着简陋房间的屋顶，屋子里有破旧的工具和盐民干活时换洗的衣服。屋顶蓄满了卤水，泛着青色的光。屋檐下，盐水经年渗流，结晶成北方冬天屋檐下的冰凌一样的盐柱，而因为颜色浑浊，所以和溶洞里的钟乳石差不多。江水在脚下滔滔千年，轰鸣作响，阳光下析出的盐花静静漂在盐田的水面上，开放而后凋谢，等待劳作者把它们扫起，装袋，驮在马背上或是载进小货车的车厢里。

　　无论是取卤水、背几十甚至上百桶卤水走上足有八九层楼高的盐田，还是晒盐、收盐，没有一个男人会出现在盐田里。古时候传下来的规矩就是纳西族女人忙盐田。“男人做什么呢？”我问换好了衣服、搭我的顺风车回村上的晒盐姑娘，她回答：“男人做更重要的事情，以前是干农活、贩盐，现在还可以跑运输。”

　　传说今天仍然在经营盐田的纳西族人，就是明朝纳西土司率部下武力抢占盐田后，留守士卒的后裔，在漫长的岁月里，他们成为世代的制盐人和贩盐人。或许曾经激烈的争夺，早已风烟散尽，信仰佛教的纳西族人与信仰天主教的藏族人相安无事，即便来自不同信仰家庭的青年男女恋爱结婚，并不会受到阻力，婚后夫妻可以各信各的宗教，孩子的信仰则根据孩子自己的意愿。

　　如今，这里的天主教徒仍然把藏历新年当作一年的起始。圣诞节到来，教堂会邀请村民前来庆祝，包括佛教徒；佛教传统节日里，神父与天主教徒们也会被邀请参加欢庆。或许是盐井太小了，难以把这里不同宗教共存共荣的经验传达给世人有所启迪；或许是人们对世界的了解越来越依赖传媒，而传媒眼中冲突远比和谐更容易获得关注。

　　上盐井的教堂呈“梯”字形的藏式外观，是藏民居常见的式样。教堂内部，是典型的欧洲哥特式风格的高大穹顶、灯具，

天花板上绘满了《圣经》题材的壁画。教堂内墙上，贴着各地信徒为翻修扩建教堂的捐款名单以及花费明细，善款最远来自北京、广东。

　　教堂自酿的

葡萄酒12元一斤，倒进杯子里的时候，在杯底砸起一阵阵果浆的醇香，不知比起当年法国神父的手艺可还正宗？

　　一边吃着盐井有名的加加面，一边喝着葡萄酒，滋味倒也难寻。所谓加加面，就是买一碗面，面随便加，直到你吃饱为止。面店的藏族MM老板很漂亮，微笑着用“谢谢”回答我的称赞，来的都是客，铜壶煮三江，只不过这把铜壶里煮的是酥油茶。想必，我已不是第一个忍不住夸她的路人。