伦敦萨维尔街上的百年男装定制品牌们，正在做出各种尝试，希望把自己发展成更具活力的全球化品牌。

　　文｜CBN记者 姚芳沁

　　在男装世界中，有一种服装始终与潮流无关，这就是量身定制。在男装界有这样一个玩笑：“The Italians do English better than the English.”（意大利人比英国人更会做英式。）

　　因为意大利人了解布料，懂得怎么才能展现性感和享受舒适，他们擅长添加一些令人惊喜的改装，而作为定制西服的发明者，英国人的古板在很长一段时间里让英式定制西服显得默默无闻。

　　Gieves&Hawkes打算打破意大利人在全球市场对定制西服的垄断，这是第一个将英式剪裁带到新市场的品牌，希望人们能够重新认识英式剪裁。位于萨维尔街1号的位置让Gieves&Hawkes有着无可取代的身份和地位。从1803年开始，伦敦的裁缝们就聚集在这条街上，用最好的面料和剪裁包装伦敦那些显赫的男士们，西式正装通过这些手工艺者被定义。

　　现任创意总监Jason Basmajian在加入Gieves&Hawkes之前是意大利男装品牌Brioni的创意总监，当接到Gieves&Hawkes的邀约时他无法掩饰自己的激动，“任何一个男装设计师都会为加入可以称得上是男装发源地的萨维尔街感到兴奋。”他同时意识到，这个古老的品牌流失了一些与现代市场的联系。

　　“你最不希望看到的是一个品牌看起来像一家博物馆，它必须是生机勃勃的。我希望它是一个基于英式剪裁的生活方式品牌。男人们喜欢这些元素，皇室、军官、定制剪裁，有点邦德的感觉，谁不想成为年轻性感神秘的绅士呢。现在众多的男装品牌试图讲述一个有历史的品牌故事，我们更没理由不将这个优势加以利用。”Basmajian对《第一财经周刊》说。

　　Gieves&Hawkes由18世纪成立的两家公司Gieves和Hawkes在1974年合并而成。Gieves为英国皇家海军的军服及配备供应商，Hawkes则是英国陆军军帽供应商。Gieves和Hawkes最显赫有名的顾客是英国海军上将纳尔逊勋爵（Admiral Lord Nelson）与陆军元帅威灵顿公爵（Field Marshal The Duke of Wellington），在他们的指挥下，英国在1805年的特拉法加战争，以及1815年的滑铁卢战争中，成功击败拿破仑。

　　在那之后，Gieves和Hawkes为英国皇室贵族服务超过10个世代—从1809年的乔治三世，到当今女王伊丽莎白二世，以及王储查尔斯、王子威廉和哈里。

　　萨维尔街定制协会不仅要求协会成员保存定制顾客一人一版的所有资料，而且严格规定成员必须能够提供2000种以上的布料供顾客挑选，两件套装的手工制作时间不得低于50小时，能达到这一系列标准并成为协会成员的只有12家品牌，Gieves&Hawkes是其中之？一。

　　制版师会亲自为顾客量身，从上千种优秀面料和版型中选择顾客所喜欢的样式，定制顾客专属的独特版型会被做成样纸，永久保存在定制资料库中，方便日后调整。定制西服通常需要经过三次试衣，以确保量身定制的西服完全符合顾客的身形。西服的整个制作过程，从图案、面料到剪裁，均为手工制作，通常历时3个月之？久。

　　这一切都发生在Gieves&Hawkes位于萨维尔街1号的旗舰店地下室，这里是整个店的核心，总共20个裁缝，每个人各有分工，因而没有哪一件西服是完全出自一个裁缝之手，一套衣服至少要经过6个人之手，就好像是个小型的流水线，上衣、裤子、熨烫、纽扣、缝补、剪裁……

　　剪裁师也在不断尝试新元素，使用一些穿起来更舒适的轻便布料，看起来也更摩登。

　　“我们为全球的客户定制西服，而不是为他们打造一身西服让他们看上去和伦敦白领一个样。人们对所谓英式和意式西服有个误解，觉得英式就是非常古板正式、结构坚挺的，而意式更注重时尚，我想两国的裁缝听到这些一定都不认同，裁缝就是要服务客户，解决他们所提出的挑战，如果现在有个意大利的客户来找我们，希望我们做一件不要那么厚重的西服，因为意大利很热，他会不停地出汗，我们没道理强行给他做一件适用于在英国穿的西服。”Gieves&Hawkes首席剪裁师Davide Taub对《第一财经周刊》说。

　　他们很清楚时尚界正在发生什么，并且把这些影响带到自己的工作中。现在剪的上衣一定比6年前要短，裤子则更紧。如果一个顾客走进来穿着Tom Ford，他们就能基本判断出他是一个希望通过着装来表达自己的人，会向他建议可以挑选明亮的纽扣或者其他方式来突出自己，尽管这种风格并不受传统英式剪裁的认可。

　　“每个人都有自己独特的身形，当我们的客户穿着我们的定制西服，他的朋友们不会觉得这是一件定制西服，而像是一件剪裁特别好的设计师品牌西服。”Taub说。但他同时强调，经典和优雅永远是最核心的，因为一身西服至少可以穿上10年，在这期间，时尚不知要变多少。

　　真正的定制西服是全手工制作，为客户独一无二设计的。定制的英文Bespoke在古英语中就代表着能够经久不衰地表达和传递讯息的服饰。精于细节和奢侈布料的定制西服一度仅仅是有钱行家的专属品，而随着费用的降低以及人们对其认知度的提升，定制剪裁越来越受到职业男性的追捧。

　　“过去除非你很有钱，没人知道什么是定制西服，现在普通人也会穿上定制西服。这原本是个非常小众的市场，现在则变得更大众更街头。”消费者和市场信息服务公司NPD集团的首席产业分析师Marshal Cohen说。

　　根据Cohen的调查，定制西服目前占到整个男性服装市场的1%，并且在接下来的两年之内，这个比例还会有2到3倍的增长。电子商务让男性时尚消费的参与度更高，整个男性时装销售在去年增长了5%，达到608亿美元。与此同时，女性时装销售则只有4%的增长。男性时装在网上销售的增长速度甚至超过了相机、电脑、啤酒这些传统的男性消费品。

　　奢侈男装市场的迅速成长，让奢侈品巨头LVMH和Kering也瞄上了男装的潜力，收购了男装品牌Berluti和Brioni。而萨维尔街上的裁缝们却面临着这样的困境—定制剪裁无法成为一个可以量产的生意。

　　2003年，萨维尔街上着名的男装定制品牌Kilgour推出了它们成立130年以来的第一个高级成衣系列，虽然引发了不少争议，但获得了商业上的巨大成功。2008年，公司新的所有者决定将业务重心重新放在传统的定制剪裁上，极力推行向成衣系列转型的创意总监Carlo Brandelli一气之下辞职了，在接受媒体采访时他愤怒地表示：“萨维尔街就像一个老气的博物馆，每个人都固守着那几样传统的手工技术，而不再有任何创新的动力，这些品牌要想生存下去，唯一的办法就是不断开发自己的品牌，就像CHANEL和Hermès那样。”

　　好在今天，Brandelli又重新回到了Kilgour，高级成衣系列又得到了开发，这一次Brandelli打算做得更超前，他的经典成衣设计将会在奢侈品电商平台MR PORTER上独家出售，与此同时，萨维尔街上的旗舰店也将会被重新设计。

　　Gieves&Hawkes也在去年年底完成了对萨维尔街1号的品牌旗舰店的重新装修。新的成衣系列挂置在配有青铜细节的钢制衣架上，二楼的画廊展示间内是新设立的正装和晚装部门，用整面墙来展示皇家军用的头盔馆藏系列，量身定制的经典制服则安置于阶梯上的白色灯箱内。

　　除此之外，在过去的1年中，Gieves&Hawkes在全球新开了17家店，进入了像中国、日本这样过去从未涉足的市场，投资建了网上商店，产品设计也更多地以时尚主导，而不再完全依赖传统正装。

　　“Gieves&Hawkes永远会是一个定制剪裁的品牌，但我不可能把一个完全依赖手工，1年最多只能生产1000套西服的品牌，打造成一个全球化的生意。我们希望被看做是也做零售的裁缝店，而不是用零售完全取代传统手工艺，我们希望自己成为一个成功的品牌，但我们也不想把店开得到处都是。”Gieves&Hawkes主席Mark Henderson对《第一财经周刊》说。

　　在Gieves&Hawkes，目前有20%的生意来自手工定制剪裁。Henderson相信自己的优势在于成衣设计师可以从裁缝那里获得更好的建议，这相当于是生产和设计部门在同一个大楼里工作。

　　“定制其实就是男装的高定。我们强调的是一种Style式的时尚，而非Trend式的时尚。Style是有关个性的，应该由你去定义一件衣服而不是由一件衣服来定义你。”Basmajian说。

　　现在，Taub会经常飞往全球各地见新的客户，了解他们的需求。3月初他代表Gieves&Hawkes在上海参加完创意英伦盛典的展示之后，也安排了和中国的客户见面。“有的时候一件西服会做上9个月的时间，因为我们每3个月才能飞去给顾客做一次试衣，如果他们中途没有机会来伦敦的话，整个制作周期就会拖很久，尤其是顾客的第一身西服需要格外小心。”

　　不过，目前最让他担心的问题还是年轻裁缝的培养。在萨维尔街上的总共100个裁缝里，大多都已经50岁以上了，年轻人更愿意去学设计而非剪裁，Alexander McQueen也曾放弃做裁缝的学徒转而成为了设计届的明星。尽管越来越多的时尚杂志开始报道男士剪裁，让裁缝变得时尚起来，但他们更多报道的是诸如剪裁师和明星打交道那些光鲜的一面，但事实是，裁缝的工作就是在工作室内的重复的手工作业。

　　“这不是在大学里学一门课就能学会的，而是需要师傅10多年手把手的传授。剪裁师至少要培训4到6年的时间，就好像上医学院一样艰难。真正的好裁缝需要经验，如果你很年轻，不管你的手艺有多好，你都还不能真正成为一个职业的裁缝。这是一份考验耐力的工作。”Taub说。