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　　“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”明末诗人吴梅村在《望江南》中对南京云锦的赞美之情溢于言表。

　　几千年前，中国的提花技术经由丝绸之路传到西方，使法国里昂成为西方著名的纺织之都。在随后的年月，里昂工程师设计了纸板提花机，运用中国编织原理在纸板上打孔提花。后来经过契克卡德、帕斯卡、莱布尼茨等人的发明，这种提花技术被应用到数学上，形成了计算机最基本的操作形态。

　　正如南京博物馆民俗研究所传统工艺研究室主任、中国云锦工艺大师金文谈到的，“工业社会首次大规模应用程序控制的机器不是计算机，而是纺织行业中的提花编织机。这种源于云锦的编织技术对计算机程序设计的思想产生了巨大的影响力。没有这种编程原理，就没有计算机”。

　　入选非遗

　　2009年，在联合国教科文组织保护非遗委员会第四次会议上，中国申报的南京云锦织造技艺，与端午节、剪纸、书法等22个项目一道成功入选人类非物质文化遗产代表作名录。

　　南京云锦、四川蜀锦、苏州宋锦被誉为“中国三大名锦”。云锦，是7000年丝绸文化的璀璨结晶。

　　相传皇帝的元妃螺祖“始教民育桑治丝，以供衣服”，被后世尊为蚕神。商周时代起桑蚕业已被列为要政之一，国家设立了专门管理织造的官吏“典丝”，并规定“不蚕者不帛”以促进丝绸的生产。

　　《诗经》中记载有“抱布贸丝”的情况，这时通往西域的丝绸之路已开通。沿路多处出土了公元前五世纪的丝绸。云锦是在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来的，代表了中国丝织的最高成就。它用料考究，织造工细，图案精美，锦纹绚丽多姿。人们对它的一个直观感受便是：美如云霞。著名艺术家陈之佛先生当年曾由衷感叹：“云锦是中国古代丝织工艺最后一座里程碑。”

　　南京是云锦的故乡，南京云锦“始于元，而盛于明清”。南京云锦与其他锦缎的区别在于，除了表现在图案花纹、色彩装饰等方面的特色外，还有一个重要的特点就是大量用金。

　　江浙地区因其丰富的桑蚕资源、发达的文化经济、便利的水陆交通以及卓越的能工巧匠而逐渐成长为全国丝织业的中心，并以善于织造高级锦缎而著名。正是在这样的历史背景下，南京云锦应运而生，并日渐兴盛。

　　在古代，南京云锦是专为帝王将相、王妃公主们做服饰的。认真研究分析它，可以解读出帝王服饰体现了“王权神授”的观念。

　　历代帝王自命“真龙天子”受命于天，驾临人世，统治众生。神兽“龙”的形象，非帝王不准用，以示君临天下，唯我独尊。文武官员的服饰也由森严的等级差别，明代文武一般公职按官品等级不同，颜色花纹各有区别。大官红袍、中等青，绿袍，小官檀或褐绿袍。花朵也分大小，小官无花纹。更明显的区别标志是补子，文禽武兽，胸背各一，明代比清代的大些，约40厘米。常服用补子分别品级：公侯、驸马、伯庸织麒麟、文官一品织仙鹤、二品织锦鸡、三品织孔雀、四品织云雁、五品织白鹇、六品织鹭鸶、七品织鸿雁、八品织黄鹂、九品织鹌鹑、杂品织练鹊、凤宪官皆用獬豸。武官一二品织狮子，三四品织虎豹，五品织熊罢，六七品织彪，八品织犀牛，九品织海马。

　　“云锦地”旧事

　　清代的南京有一个专门机构叫神帛诰命堂。过去皇帝祭祀用的帛、皇帝任命官员的聘书圣旨，都由这个机构来做。帛流传下来的不多，祭祀后就随之烧掉了，但是圣旨保存了下来，散落于民间各处。

　　“按道理讲，年代越晚，云锦技艺越成熟，人们总是不断吸收前人的智慧再有所发展。但往往越强盛的国度，如康熙乾隆时期，人们的购买能力越强，文化也越丰富。很多云锦藏家都喜欢早清的龙的图案，戏言晚清的龙像条虫。”金文说。他还提及，历史上不同时期的云锦特点也不尽相同。太平天国时期，民不聊生，起义军过来后，南京织锦“举家搬迁”，到杭州去了。十年过后，南京经历了两次大洗劫，虽然又恢复了云锦业，但质量却大不如前。

　　生于云锦地的白局，形式上更像京津的相声。它是南京地区民间的方言说唱，“成长于织锦机房”，随着南京织锦业的发展变化而起落，至今已有600多年历史。上世纪有名的香港电影《三笑》中的大部分曲调就出自南京白局。织锦是一项繁琐的活儿，一台织机要完成一件锦衣也要一年的时间。为了调剂单调的织锦生活，织锦工人们开始自娱自乐，唱一些小曲、方言调子，以倾吐心中的郁闷。后来织锦工人每唱一次称作“摆一局”的白局，因南京味儿特足，很快赢得了广大市民的青睐，有的便登上大雅之堂，有的走入澡堂、理发室、厨行、茶馆等服务行业。南京白局常用曲牌主要有：《满江红》、《银纽丝》、《穿心调》、《数板》、《梳妆台》、《剪剪花》、《下河调》、《汉阳调》等。其中有段《织房苦》的小调这样唱道：

　　这几天机房不好做

　　我又被“坐板疮”来磨

　　三万六千头的库缎

　　一天撂上它几十梭

　　“焦老机”的老板

　　天天还在催生活

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　　传承和出路

　　云锦的织造工艺极其复杂，至今仍无法用机器替代。织造时，需要提花工和织造工两人在长5.6米、宽1.4米、高4米的大花楼木织机上默契配合。即使最熟练的夫妻档，一天也只能生产5厘米左右的云锦。

　　非物质文化传承和出路问题，是摆在金文面前的难题。即使面向当代，云锦还是只服务于小范围的精英人群。

　　云锦分为“织金”、“库锦”、“库缎”及“妆花”四大品种，其中织金最为名贵，它是以将金箔切成金丝、再捻成的金线织就的。妆花则是云锦中制造工艺最为复杂的一种，是采用各色彩线绒纬管对织物图案作局部盘织妆彩织成的；一件织物上能配织出几十种颜色。妆花又可细分为妆花缎、妆花纱、妆花罗、妆花锦等品种，但是目前则只有妆花缎被继承下来。

　　2007年，台湾科技首富郭台铭之女郭晓玲与曹斯杰身穿“云锦情侣装”出席婚宴。“出阁富家女，云锦做嫁衣”，成为台湾媒体报道的亮点。当时，新娘的云锦晚装选料为米色缠枝织金妆花缎，缠枝莲花富有平和美满之蕴，新郎男装云锦礼服选用云锦“元青地鸽子纹织金锦”为面料，金鸽子衔有橄榄代表着平和、幸福。

　　这两件云锦嫁衣的制作者就是金文。云锦历来以传统的颜色和文化为主，金文在继承传统基础上融合了西方元素，在技艺上做了创新，希望让更多的年轻人接受它。

　　未来，云锦要实现传承和发展，需要在许多方面创新。在金文的工作室内，云锦用料生产的文化用具最多，如礼品、装饰、画面等，服饰数量约占三分之一。

　　“云锦为衣裳”，一直是金文藏于心底的愿望。如同日本的和服、韩国的韩服，他希望国内的年轻人也都穿上云锦制作的服饰，这是中国文化和民族精神的体现。但目前来看，中国还没有很好地在这一领域进行开拓。

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