文/龚鹏程

　　时至今日，欧风东渐，时尚界更是唯欧美马首是瞻。把衣服当作身体的延伸，或以衣服创造出身材假象的观念也早已“全球化”

　　“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”，是唐代诗人王维描写当时早朝大明言时的景象，可以令人想象大唐声威远播、万邦来朝之盛况。到唐朝时，来朝的各邦皆已具衣冠了。但在古代，中国人以衣冠为文明之表征时，周围之部落或酋邦却还多在赤身裸体的阶段。此语不具轻藐之意，只在说明一种现象及与它伴随的观念。

　　因为古代各民族主要的装饰行为并不表现在衣服上，而是在文身及羽饰上。湼面、文身或羽饰，不但具美观之效果，更有礼仪目的，例如用以代表已成年、已婚、权威、勇敢等，增加自己在同族中的地位。即使过世了，也常要在尸身上施以彩绘，将尸体圣化。我国直到春秋战国时期，吴越一带仍保有此种风俗，故《庄子·逍遥游》说吴越之人“断发纹身”。台湾原住民在明清汉人移入时，尚是如此。近世欧州妇女帽饰，还常插着羽毛呢！

　　相对于周边各民族文身、插毛羽、饰兽皮的情况，中国较为特殊，乃是以衣裳代替文身的。《易·系辞传》说尧舜“垂衣裳而治天下”。衣裳就是中国文明与其他民族区分的标志，不断发，故具冠；不文身，故具衣裳。

　　其所以如此，当然有技术上的原因。古代纺织之术不发达，人就是想具衣冠也很难办得到，只好以文身饰羽之类方法为之。可是古代中国纺织术发明甚早，黄帝时缧祖采丝制衣之传说固然未可尽信，但从仰韶文化西阴村遗址所发现的半割蚕茧不难推断：至少在新石器中期就已发明了丝绸技术。其后，丝更成为中国特产，唐代中期以后，抽丝剥茧的技术才传入欧洲。距中国以蚕丝制衣迟了4000年。余姚河姆渡文化所发现的织机，距今也在3000到5000年。纺轮则在各地遗址出土极多，可见纺织术已甚普遍，是中华大地乃世界上制衣最早、最盛的区域。

　　中国体相观的第一个特点却是不重形相之美，也无人身形相崇拜；第二个特点是形德分离，“美人”未必指形貌好，通常是说德性好；三是不以形体为审美对象，而重视衣裳之文化意义及审美价值。

　　中国人论美，不重形美而重视内在美，是要由内美再宣畅于形貌四肢的。因为衣服在以身体本身作为审美对象或文明对象时，乃是不重要的，只起一种装饰作用或遮掩作用，或利用它来表现肌肉、骨体，重点其实皆不在衣裳而在躯体。

　　那时的衣服，大抵只如我国新石器时期，以贯头式、披风式、披肩式为主。这也有无数雕塑与画像可证。后来的服装，当然剪裁搭配不断进步，但把衣服视为身体的附件，或身体的延伸，仍是欧洲非常主要的思路。通过衣服，企图表现身材；或以衣服修饰身体，构造出一种身体的假象。

　　时至今日，欧风东渐，时尚界更是唯欧美马首是瞻。把衣服当作身体的延伸，或以衣服创造出身材假象的观念早已“全球化”，中国这种真正的服装文明观却乏人闻问。观古鉴今，实在令人感慨万端。

　　目前不是没有东方主义式的想法，但大体是在服膺欧西身体观的情况下，吸收东方元素。东方，被拆解成一些元素，例如用色、用料、图案、襟扣、袖口、裙边等等。其实这些元素脱离了中华服装观的整体思维，只是一堆零碎的符号。拼贴镶嵌之，固然可在欧西时尚中增添一抹风情，但那就像大陆上各处随意挪置拼组欧洲建筑语汇盖成的房子，不伦不类，常是要令人失笑的。

　　社会不同阶层、不同流品、不同职务、不同场合该穿什么、怎么穿，无人讲究，早已看不出服装与礼的关系了。国家主席跟计程车司机一样，都穿着西装。而礼是社会的稳定性因素，目前服装界则以流行、时尚，求新求变为主，关于礼的“服制”问题，当然也就少人问津了。而目前服装界之所谓新设计、创品牌，不过是欧美的山寨版而已。

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