|
郭娟/文
“如果你设计出来的衣服不能配牛仔裤穿，那就不是成功的设计。”这是服装品牌“上海滩”(Shanghai Tang)创意总监Joanne Ooi最爱讲的一句话。这个以中国元素为基调的衣服牌子正在变得更加时尚和年轻化。
老“上海滩”的生意在2001年的时候已经开始亏钱，开在纽约麦迪逊大街上的旗舰店也被迫挪地方换了个更小的店面。这个1994年创建于香港，以旅游者为目标客户的服装牌子在原来的道路上越走越艰难。世界消费品市场对于“中国风”的需要已经不再是纯粹的老派旗袍——一板一眼的立领和盘扣已经成为某种陈腐和刻板的标志。
2001年，创始人邓永锵把“上海滩”卖给了国际奢侈品牌集团Richemont，从此“上海滩”开始了从中国制造到中国设计的努力。现在设计师团队里大约有一半是中国人，“我倒希望都是中国人。”Joanne Ooi说，她本人是新加坡裔的美国人，中国血统，不过中文是这两年才学起来的，言谈间十分费力但也是十分地努力。他们每季选取中国文化里的某一个切面进行发挥，无论是上一季糅合清代贵族服饰细节的“紫禁城”系列还是这一季的“中国当代艺术”主题，虽然更多的还是使用中国传统服饰里的丝绸面料，但剪裁已经变得大胆和复杂。
“上海滩”2006春夏新款的发布会选在了798的哈特艺术沙龙，和周遭充满了中国当代艺术符号的环境相呼应。Joanne的上衣图案来自艺术家薛松的创作，密密麻麻的可乐瓶上印着唐宋的山水，瓶与瓶之间还夹杂着一些古代铜钱的图案，其中的含义不言自明——当代消费社会同古老民族文化的碰撞，这正是中国当代艺术家们正急于表达的、对于当下中国人生存状态的描述和讽喻。而对于“上海滩”来说，他们看中的是中国这一代的艺术家作品中反映出的一个进行时态的中国，以及中国当代艺术近两年在国际上引发的某种热潮和风尚。
艺术品中的元素在衣服中应用比起原作品来得“柔软”，衣服是美丽的，行而上的抽象意义都软化模特身上的丝质面料里。Chinese Woman系列是以中国古代与现代妇女画像拼贴而成的图案，Cartoon系列则是孩子眼中色彩斑斓的中国事物的组合。同时与香港少励画廊合作推出的限量版作品包括了衣服、盘子、相簿等小物件，分别来自艺术家刘野、陈余等几位的视觉体验。
这次同中央美院学生的合作也给了Joanne不少新鲜的东西——学生们选取这一季服装里的任意元素来加以演绎和进行创作。“第一批的作品简直是场灾难，”她说，“太抽象了，很多作品很难看，我不得不这么说。”但是最后的结果让她很开心——唐代仕女脚上踩的是摩登的高跟鞋；斜倚着的花旦口红涂泽鲜明，半张半合的眉眼间流动的是现代女孩的漠然和酷。现在他们正和中央美院开展合作，希望可以把这些本土的年轻人培养成为独当一面的设计师。Joanne说中国现在的本土设计有很大问题，设计质量不高，而且市场做得非常混乱。她觉得一个优秀的时装品牌要保证三点：原创性、一流的设计质量以及出色的市场运作。
Joanne非常反感衣服里出现的典型性、既定模式的“中国符号”，她说西方人对中国的东西有一个先入为主的印象，比如一条龙，一个中国字就代表了这种文化，“不单单是外国人这样，连我们中国人自己都会这么觉得，一条龙，这就是中国的东西。”中国文化里更丰富和充满意味的不同侧面的美正是他们想要挖掘和表现的，于是对古老传统文化的了解以及对当下中国趣味的熟悉就变成了一种必须。本土设计师在这方面的优势得天独厚，但如何把知识和经验转化成想法和创意，还需要设计理念的引入和培养。
回到她的牛仔裤搭配理论，Joanne说她当然希望“上海滩”的衣服在任何场合都可以穿，但是现在，这个品牌还是更多的作为晚装出现。Joanne不客气地批评说她最不喜欢的就是香港的模特，没有个性，她说“上海滩”的衣服对肤色和身材都不挑，不同的人穿上表现出的自是不同的气质和韵味，最重要的是能够传达一个人的品位和对自己的自信。“这也是人们选这个牌子的原因吧”，她说。
现在“上海滩”已经把店开到了上海，2006年的计划里北京也被列入了“扩张”的版图之中。Joanne Ooi说她现在恨不得立刻把人们对这个牌子的认识强扳过来，“这不是一个做中国衣裳的本土品牌，这是一个国际品牌。现在‘上海滩’的主要市场仍然在美国和欧洲，只有国外的市场做好了，才能回过头来说服国内的人来接受这个牌子。”
拿着这一季的宣传册子，实在忍不住问Joanne，西式剪裁的男装上的中国字是否稍嫌生硬，她做了个无奈的表情，“男装的设计是很Boring的，女装的购买者可能比较喜欢改变和新鲜的元素，但男装的客户则是一些长期的，他们更多地看中品质，不喜欢太多变化。”
| 
